但是在16世紀， 科爾多瓦 的基督教統治者們拆毀了大清真寺中央的 石柱 ，用奢華考究的立柱建立起一座巨大的教堂騎跨在清真寺之上，耶穌和十字架被釘在紅白相間的伊斯蘭圖騰上，頭頂則佈滿了天使，聖母的形象，彩色玻璃窗中聖人的眼神註視著腳下的一切，統治 科爾多瓦 的基督君王畫像們被不斷搬進這裡，以此紀念他們驅逐摩爾人的功績，基督教的十字架就這樣插入了清真寺的心臟。
公元912年，阿卜杜勒-拉赫曼三世登基，作為倭馬亞王朝最偉大的君王，他鋪設道路，設置公共照明，搜集了50萬冊書籍建立圖書館，比當時 歐洲 其他地區藏書總和的10倍還多，這裡有輝煌的清真寺，天文臺，大學，皮革，金屬，紡織及琉璃，各個行業的能工巧匠在此雲集，在他治下的 科爾多瓦 是當時全 歐洲 最偉大，最富有，最耀眼的城邦，黃金年代下的 科爾多瓦 基督教，猶太教和伊斯蘭教是能夠和諧地共同生存的，《古蘭經》教導穆斯林們宗教信仰是自由的，所以摩爾人並沒有試圖強迫基督教和猶太教改變信仰，事實上經過300多年摩爾人的統治，75%的人都成為了穆斯林，公元929年，這位阿卜杜勒-拉赫曼三世自封為整個伊斯蘭世界的哈里發（安拉使者的繼承人，最 高領 袖），為了展示他的榮耀和權威，他建造了麥地那，阿薩哈拉宮，一座相當於城市的宮殿，這座宮殿曾經被埋在地下900餘年，他將王宮搬遷至此，他還在這座宮殿里建了兩座後宮，一座是男寵，一座是女人。
乘坐旅游專線，到了麥地那-阿薩哈拉宮的游客服務中心，景點門票倒不貴，才1.5歐，這裡陳列著當年這座宮殿所出土的部分文物，古蘭經不允許神靈和人類的形象直接體現在宗教崇拜上，這些雕刻錶面佈滿了蜿蜒向上的枝葉和嫩芽以及充滿美感的阿拉伯文字，摩爾人的工匠、建築水平可見一斑。
在坐接駁巴士前往2公裡外的遺跡前，強烈建議在游客中心的放映廳把麥地那-阿薩哈拉宮的簡介短片觀賞一遍，這樣有助於你更好地瞭解、參觀這座神奇宮殿，影片只有英文字幕，再現了當年王朝鼎盛時期的輝煌，這座巨大宮殿占地112公頃，比150個足球場還要大，它依山勢而建，整體呈長方形，且層次分明，每一層都被石牆分隔開來，最頂層是王宮所在地，哈里發在此居高臨下，俯視著他的人 民和 士兵；每天維繫這座龐大宮殿所需的物資達到了一個驚人的數量，它們每天從15公裡外的 科爾多瓦 用牲口、車馬通過宮殿的四個大門運送進來；城中的居和士兵一天之中要進行6次朝拜，在兵營和居民區的旁還有一個巨大的廣場，每當有外國使臣（ 比如 北方基督教王國的使者）前來覲見或者大軍即將遠征，哈里發就會在這個氣勢磅礴的演武場接見他們，以此來誇耀他的威嚴和權利；這裡的空中花園令人驚嘆，遠方的河流里水源被不斷地運送到這裡，這裡甚至有世界上第一個水廁；這座宮殿的中心位置毫無疑問是哈里發的議政廳，可惜的是我們參觀的時候，議政廳正在修繕，不對外開放，聽說那裡紅白相間的雙拱形的造型與 科爾多瓦 大清真寺內的如出一轍，華美的議政廳被水池所簇擁著，面前還有巨大的花園；在古蘭經中，天堂被描述為流淌著小溪的花園，在哈里發的黃金年代里，我想這應該就是穆斯林心中的天堂了吧。
