↑橄欖山 巴士沿著蜿蜒崎嶇的山路到達山頂的觀景台，此時已是夕 陽西 下，山頂的溫度稍稍有些微涼，但完全不會影響來到這裡游人的熱情。
↑橄欖山 作為三教勝地，橄欖山也和 耶路撒冷 古城一樣，遍佈著猶太教、伊斯蘭教和基督教的教堂寺院，日暮十分可以聽到附近穆斯林禮拜的唱經也能聽到天主教堂晚禱的鐘聲，向西邊日落的地方遠眺，整座 耶路撒冷 古城盡收眼底，聖殿山上的圓頂清真寺在落日的照耀下熠熠生輝。
↑橄欖山 一群來自 巴西 的游客在觀景台的臺階上落座，領隊的人拿出吉他彈起了歡快曲子，一眾游客便跟著節奏伴著落日唱起了贊歌，讓人深深感受到宗教除了苦難與救贖，還有包含著愛與歡樂， 和平 和希望。“無論在工作還是娛樂中，也無論在塵世還是在修道院，一個人都無法找到安寧，安寧只存在於人的靈魂中”
↑橄欖山
下山的巴士站旁碰到一個食品攤，花5個謝克爾買了一份 中東 特色的蒸蠶豆，蒸的軟軟的蠶豆擠出檸檬汁淋在上面，再撒上鹽，看似簡簡單單但卻一場美味，至今已忘記了再 以色列 吃的的其他美食的味道，唯獨這份蠶豆的味道仍牢牢記得，可能是在玩了一天飢腸轆轆時，晚食當肉特有的記憶吧。
下麵這份巧克力醬“煎餅”在饑餓寒冷相伴的時候也是人間美味。
↑大馬士革門 5月7日的上午我們出發前往猶太人大屠殺紀念館參觀，紀念館位於赫茨爾山，離古城較遠，但好在有電車直達。赫茨爾山上除了大屠殺紀念館還有烈士公墓和赫茨爾紀念館，赫茨爾作為現代錫安主義的創始人也被稱為“ 以色列 國父”，但真正讓猶太人下定決心立國的，還是始於二戰的那場種族大屠殺，兩座紀念館毗鄰，可以說這座山便是國家層面上的“聖殿山”，是猶太人最重要的“愛國主義教育基地”。
在路上我們也碰到很多剛剛服兵役的年輕人來這裡參觀。整座大屠殺紀念館建築肅穆而莊重，承載著近代猶太民族的血淚史，除了對屠殺的控訴，還要很多當時遇難者生前的遺物展示，回憶著的錄音，還有集中營的再現複製，他的紀念堂里記錄了許許多多遇難者的名字和照片，它告訴你這不是一個冷冰冰的名字而是一個個曾經鮮活的生命。
↑猶太人大屠殺紀念館 紀念館出口處的水泥屏風上的結束語讓發人警醒，引自舊約約珥書第一章，要讓這慘痛的記憶流傳銘記於子孫。
↑猶太人大屠殺紀念館
離開紀念館我們做城鐵回到老城，中午挑了一家lonely plant上推薦的老店，品嘗了一份正宗的 巴勒斯坦 餐，不知是否因為是網紅點的緣故，總覺得服務一版，性價比超低。
↑耶路撒冷 下午來到古城西側雅法門旁的大衛塔，這座塔是古城的最高點，可以俯瞰整座 耶路撒冷 古城。
相傳這座塔建於郵兩千多年前的希律王時代，後由 羅馬 人、十字軍、奧斯曼人幾經易手，今天的主體碉堡就是在十字軍東征和馬穆魯克時期建設的，防禦工事保存相當完整。城堡一層是花園和咖啡館，熙熙攘攘的游客為這座古堡增添無限生機。
大衛塔內精美的藏品
在雅法門的城內，有好幾家貨幣兌換點，還有游客中心，可以瞭解各個景點的信息。出了雅法門向北來到雅法大道，兩旁有很多紀念品商店和特色餐廳，離老城最近的郵局也在這裡，我們在這裡買了郵票和明信片，寫下祝福放進郵筒，經過1個月左右的時間漂洋過海，終於收到了，此為後話。
藍色的地中海5月8日到了跟聖城分別的時刻，原本打算租車前往戈蘭高地，但還是對自己的駕駛技術不夠自信，選擇了做長途巴士前往 以色列 的北部 納哈里亞 。 納哈里亞 是做很悠閑的濱海小城，面朝 地中海 ，有著長長的乾凈清潔的沙灘，游人相對較少很適合在沙灘上放空自我。
我們把行李放在下榻的家庭旅店（海灘阿米哥酒店Amigo Hotel On The Beach），旅店是一座建在海灘邊三層別墅，提供廚房用具和早餐，老闆人很奈斯，像我們介紹了當地的一些旅游景點和開放時間，得知我們要去鴿子洞後，順路把我們捎帶到大巴車站。
由於沒有辦 以色列 的手機卡（非常失策沒有辦流量），所以我們在 以色列 的所有路線規劃都是提前在酒店完成的，等到搭乘公交車時遇到的問題就是不知道站名和發車時間，希伯來文看上去實在不親切。好在 以色列 人很熱心，而且當地人的英語水平都還可以，通過不斷的詢問總能找到最終的目的地和交通方式。
完全看不懂的班車安排
“鴿子洞”真名叫羅什哈尼庫拉（Rosh Hanikra），可能是真名過於繞口，所以大家都叫他的愛稱“鴿子洞”，因為有好多鴿子在這溶洞里安家因此而得名。通往鴿子洞的班車就只有固定時間的幾班，在確定了準確的返程時間後，我們搭車啟程前往那裡。
“鴿子洞”位於 以色列 公路的最北邊，和 黎巴嫩 接壤。在景區上面入口處可以看到漂亮的海岸線，“鴿子洞”真名叫羅什哈尼庫拉（Rosh Hanikra），可能是真名過於繞口，所以大家都叫他的愛稱“鴿子洞”，因為有好多鴿子在這溶洞里安家因此而得名。通往鴿子洞的班車就只有固定時間的幾班，在確定了準確的返程時間後，我們搭車啟程前往那裡。
“鴿子洞”位於 以色列 公路的最北邊，和 黎巴嫩 接壤。在景區上面入口處可以看到漂亮的海岸線，因為臨近邊境可以看到 以色列 的巡邏艇來回游弋。
進到景區內部，首先是一個下行的纜車，隨著纜車緩慢下降到達一個臨近海平面的平臺，由甬道通向各個岩洞洞穴，這裡的溶岩洞是天然海浪侵蝕形成的，從溶洞望向海面，有超乎想象的藍色，如同抹在畫布上的青金石顏料，伴隨著韓浪的衝擊聲散髮著純粹的蔚藍色 光澤 。走出溶洞會看到一個隧道遺址，願為 英國 建設的鐵路隧道通往 貝魯特 ，後來在 以色列 立國的戰爭中被 以色列 軍隊炸毀了。很多學生由學校組織來這裡進行愛國主義教育。
從景區出來我們有去了公路邊界看了下，已是下班時間，感覺連站崗的士兵也沒有了，邊境的牆上畫著一個雙向箭頭，左邊箭頭指向 耶路撒冷 右邊指向 貝魯特 。
最後一班回城的末班車返回 納哈里亞 ，等回到 納哈里亞 已是晚上7點，整個小城顯得特變安靜空曠，瞬間有一種在這裡時間都變慢了的錯覺，完全沒有國內那種緊張的生活節奏。除了車站就是一個麵包房，烤麵包的香氣遠遠就飄到車站裡來，我們進去買了好些麵包邊走邊吃，一個麵包才2謝克爾，超級實惠味道也很棒。
晚上的海灘格外安靜，風吹向陸地帶來 地中海 的味道，星空延伸到海平面與黑色的大海交織在一起，沿著海灘棧道有一排路燈，附近的居民偶有飯後散步或者跑步經過，這的海灘完全沒有國內海灘上的啤酒和烤串的煙火氣息。
5月9日一早吃過早飯，我們便來到海灘上的浴場，這裡的海灘都是開放海灘，但浴場只有一小塊， 地中海 的海浪要比之前 紅海 的海浪更有激情，所以為了安全起見只開放了一部分水域，有安全員負責。在浴場區域沿著海灘向海中走去，這裡的海底全是粗石塊，可以想見其他不開放的水域會更危險。早上的海水溫度大概只有10°左右，硬著頭皮游了一圈就上岸了。岸上有免費的淋浴區和更衣室，很貼心、方便。
一群來海邊玩耍的小朋友
沿著海岸往回走，碰到一位海釣的老大爺，好奇這海裡會有什麼樣的魚，就上前跟大爺大了個招呼詢問，大爺很開心的像我們介紹了一早上的戰果，桶里已經有了兩條魚，估計有2斤，我覺著大爺的午餐肯定沒問題了。
我們回到賓館收拾行李，跟老闆告別後繼續搭乘公交車前往 阿卡 古城（Acre）。 阿卡 在古代是從 地中海 海岸通往西亞內陸的重要港口，近代才被 海法 港所取代，這裡仍然保存著完好的古城牆、城堡和城防系統。我們下車後將行李寄存在公交車站，本來沒有找到有償寄存的地 方正 一籌莫展準備帶著行李去逛古城，正好看到停車場有一個保安亭，於是厚著臉皮麻煩保安大爺幫忙照看一下行李，大爺很 大方 的答應了，我們約定了返回去取行李的時間就前往古城了。
↑阿卡古城
↑阿卡古城
↑阿卡古城 阿卡 古城在歷史上是十字軍在東中的最後一個據點，隨著馬穆魯克軍隊攻陷 阿卡 城，標識著轟轟烈烈的十字軍東征永遠落下了帷幕。我們先來到的古城南邊的城牆，這裡的城牆始建於十字軍 耶路撒冷 王國時期，後期奧斯曼帝國又重新修繕，站在城牆上遠眺整個 阿卡 港，雖然這裡的港口已不再是 大興 的商業港，但如織的游人仍讓讓海港顯得繁華如往日。城牆上的幾門銅炮似乎訴說著往日的崢嶸。
↑阿卡古城
