放眼眺望El Tajo峽谷，遠處有一對看上去挺鬧彆扭的，不知度蜜月的還是私奔的。海明威在《死在午後》中寫道：“如果你想要去 西班牙 度蜜月或跟人私奔的話， 龍達 是最合適的地方，整個小鎮目之所及都是浪漫的風景”。海明威可能不清楚遍地桃花和 中國 桃花運的典故，但私奔的可要當心了，海明威在《喪鐘為誰而鳴》還寫道“……被小鎮居民打死後從這座新橋上拋入峽谷”。這是真實的情節，而且被拋的都是仇人而不是海明威小說里寫的法西斯分子。
跨過新橋來到古老的鬥牛場。 龍達 是現代鬥牛的發源地（頭銜2），誕生過兩個顯赫的鬥牛士家族。海明威對 龍達 情有獨鐘，而關於 龍達 最佳私奔地（頭銜3）的說法就來自於他的鬥牛專著《死在午後》，午後指鬥牛通常在午後進行。可惜二月末鬥牛季還未開始，那就自娛自樂一番吧。
早春的 龍達 有點冷，但在 西班牙 ，給點陽光就燦爛。 行走於 安達盧西亞 ，無論是山巔還是海濱，民宅總是白色牆面土黃屋瓦，白色用來抵禦常年的炎熱。“白色小鎮”星羅棋佈，各有特色， 龍達 則是“懸崖上的白色小鎮”（頭銜4）。
鬥牛場旁的Mirador de Ronda是觀賞懸崖的平臺，從老太婆擺的造型看一定是感覺到“天空之城”的飄逸。好吧，我收回本節開頭的話。
格拉納達阿爾罕布拉宮幾乎是 格拉納達 城市的代名詞，堪稱摩爾人在建築史上發揮得最淋漓盡致的典範。精細繁複的Palacios Nazaries宮殿和黃金分割的Generalife花園相得益彰。後宮或後院當然會起火，而以 獅子 命名的中庭添油加醋會有許多吃人的故事。西端是Alcazaba城堡、鐘塔遺址。後人添加的查理五世宮殿本身不錯但風格相悖備受非議。
很難描述阿爾罕布拉宮的絢麗，文字也好，鏡頭也罷。如果想潑一盆冷水的話，只能說看似精雕細琢實際上卻是用石粉預先做成模子，不如 歐洲 其它宮殿用 大理 石雕刻而成那樣嘆為觀止。因此很難想象摩爾人王朝終結後荒蕪廢棄的阿爾罕布拉宮的悲愴。大概只有那麼一個叫 華盛頓 ·歐文的 美國 人，用他的文字《阿爾罕布拉宮的故事》拂去了塵埃，讓 西班牙 人看到了石粉做的模子可以變成金子。
宮殿旁有一家Hotel America是否對 美國 人的褒獎無從考證，但無意中得知 美國 內華達地名的來源。在 格拉納達 的 阿爾拜 辛Albayzín有一個觀景台Mirador San Nicolás，從這裡可以遠眺阿爾罕布拉宮的天際線，背景是內華達山脈的白雪皚皚。是的，16世紀 西班牙 探險隊就以內華達命名 美國 的地名。
攻略說夕陽時來到觀景台，仿佛置身於名信片中。但攻略也警告說，在古老的穆斯林社區 阿爾拜 辛應儘量避免單獨外出。可是 阿爾拜 辛如同一座露天博物館，值得沉浸其中。鵝卵石鋪就的街巷中隱藏著眾多帶花園的大宅，其中一家就是我們住的伊莎貝爾女王酒店。本想借助伊莎貝爾女王來壯壯膽，臨行前再細讀歷史卻驚出我一身冷汗，正是聯姻的伊莎貝爾女王和費爾南多國王下旨驅逐 西班牙 的猶太人和穆斯林。
科爾多瓦塞維利亞 、 格拉納達 、 科爾多瓦 這三個 安達盧西亞 的名城形成三角形。阿拉伯世界以 直布羅陀 作為跳板，像一顆流星慢慢地划過 安達盧西亞 ，最耀眼的或許也是最後的就落到了三角形頂端的 科爾多瓦 ，十世紀時曾是 歐洲 最 富裕 的城市。對 歐洲 人來說幸好只是流星而不是恆星，否則全 歐洲 都要念古蘭經。
現在的 科爾多瓦 清真寺Mezquita厚實的圍牆裡面，一半人在向上帝祈禱，另一半人在誦讀古蘭經，伊斯蘭教和基督教混搭在一起。解釋這個局面是一段長長的歷史。簡單點，“就是阿拉伯人征服 科爾多瓦 後在原有 羅馬 神殿基礎上建立清真寺， 西班牙 人在 光復 基督教戰爭中又把清真寺改成了基督教堂，趕走異族的同時對異族精美的文化卻是欣賞和包容”。
或許要感謝查理五世，雖然昨天在 格拉納達 看見的查理五世宮殿這一龐然大物與阿爾罕布拉宮極不協調，但查理五世對 科爾多瓦 清真寺的改建者卻諄諄教導：“你建造的東西雖精美絕倫，但可以在別處建造，可是你毀掉的卻是世上獨一無二的”。
所幸現存的真是獨一無二：進入贖罪門就是橘園，古老的橄欖樹似有生生不息的寓意，正殿是文藝復興式的大教堂，清真寺宣禮塔改為教堂的鐘樓，美妙的拱門與梁柱，面向 麥加 的壁龕Mihrab，雅緻瓷器專門為此壁龕出品限量版。
清真寺外的 羅馬 橋橫跨 西班牙 最重要河流Rio Guadalquivir，越過這座橋將告別 安達盧西亞 ，深入 西班牙 腹地，與 塞萬提斯 筆下的堂·吉訶德糾纏。
