驚艷肯尼亞－10天野生動物探索之旅，含樹頂酒店，天國之渡，1.5萬字多圖
緣起沒人是來度假的，大家都是抱著探險和獵奇的心態踏上這片土地。路修著修著就斷了，車開著開著就下水了，保護區里住的是帳篷酒店，水電只能限時供應，沒有網絡，只有滿天星斗和象群的嘶鳴，在這裡，我們和自然是前所未有的接近。
照例先上幾張美圖。
↑馬賽馬拉國家保護區 
↑馬賽馬拉國家保護區 
↑阿伯德爾國家公園 
↑馬賽馬拉國家保護區 
↑肯尼亞 
↑肯尼亞 作者簡介：
肖瓊，女，84年 獅子 座，留英8年，畢業於 劍橋 大學經濟系，足跡遍佈50多個國家，170多座城市，性格俠義，是一個崇尚自由，無視邊界的理想主義者。2016年出版游記《只有繁星知道》。
更新：
如果你喜歡我們的旅行，請支持一下我的新書《蹲下來的世界：環游地球95天》！ 行程安排Day 1， 北京 經 阿布扎比 轉機飛 內羅畢 ，逛 內羅畢 市區，宿 內羅畢
Day 2， 內羅畢 －阿布戴爾國家公園，下午抵達公園內的樹頂酒店，開始觀賞野生動物，夜宿樹頂酒店，與象群同眠。（ 重頭戲）
Day 3，樹頂酒店－ 東非 大裂谷－赤道－ 納庫魯 國家公園，尋找火烈鳥的蹤跡（ 重頭戲）
Day 4， 納庫魯 國家公園－納瓦薩湖－馬塞馬拉國家公園
Day 5，馬塞馬拉國家公園， 非洲 五霸，天國之渡（ 重頭戲）
Day 6，馬塞馬拉國家公園－安博塞利國家公園，參觀 馬賽 村
Day 7，安博塞利國家公園
Day 8，安博塞利國家公園－ 內羅畢 ，海鮮大餐
Day 9， 內羅畢 － 北京
Day 10，抵達 北京
旅行小貼士1，簽證
個人旅游簽證，圖省心可以在淘寶上搞定，準備好護照，照片，填好申請表，5-7個工作日出簽，不辦加急的話費用在人民幣400-500之間。
團隊旅游簽證，照旅行社的要求做就是了。小菜一碟，沒聽說過拒簽的。
2，貨幣
1 肯尼亞 先令=0.0634人民幣
1人民幣=15.7729 肯尼亞 先令
1美元=86.5236肯先令（2005年12月）
美元在當地很通用，旅游景點的標價都是用美元，不過鑒於面值較大，不方便找錢，建議還是在機場或貨幣兌換點換少量的先令，在攤上買點兒小東西很管用。
正規商店和高檔酒店、餐廳可以用信用卡，不過還是建議帶夠現金，以防萬一！
3，電壓和插頭
220伏，英式插頭，建議帶一個多功能轉換插頭，搭配小型插線板使用。
4，跟團VS自由行
肯尼亞 是 非洲 的旅游勝地，配套設施相對完善，社會相對穩定，但由於周邊國家，如 索馬裡 、 蘇丹 仍處於內戰狀態，為小武器流入創造了機會，加上 肯尼亞 近年來的失業率居高不下，還是要儘量避免單獨行動！
如果沒有特殊情況的話，建議還是跟個團，國內報的也好，當地找的也好，有輛車、有個熟悉當地情況的導游、有團友互相照應比較安全。
我們在國內報的中青旅的團，途中遇到瞭如下事件：
在 內羅畢 遭不明真假的警察盤查，團友請他出示證件，對方亮出槍，態度強硬地表示槍就是他的證件。
在馬塞馬拉公園被穿著制服的管理人員攔下，說我們的車軋到了草地（其實每輛車都在軋草地……），要求巨額罰款，司機不肯給在烈日下僵持了一個多小時，最後團友們受不了了，每人湊了一兩百人民幣了事。
在去安博塞利的路上遭“持械”打劫。（這個故事後面會詳細講）
等等等等。
實際上沒有大的安全問題，只是看起來嚇人，感覺有個導游心裡有底兒。我和團團是最受不了拘束的，平時極少跟團，但 肯尼亞 絕對是個例外。這裡的商業很不發達，沒有什麼商品推銷的環節，沒有說不 清道 不明的消費，大家相當於一起包車，去的幾個國家公園也是自由行游客必去的。 肯尼亞 的游客大多是年輕人，不是愛好動物就是愛好攝影，可以根據需要選擇適合的行程，比較過幾個，無非是時間長短和先後順序的區別。
當然，如果同行人多的話也可以包車，在服務完善的酒店都能找到相關信息。
5，酒店
性價比都很高，都是原生態，小鳥在屋頂上唱歌，猴子在門前散步……部分地區的酒店會限制水電的供應時間，合理安排就是了，反正來 肯尼亞 也不是為了享受生活吧。
只有一個酒店我要隆重推薦，說什麼也要住一次（據說很難預定，不是所有旅行團都 會安 排，可以儘量要求，在這一點上自由行的優勢立顯……）
樹頂木屋旅館 (Treetops)
Aberdare National Park, Nyeri, 肯尼亞
各大酒店預訂網站都可以訂，我用的是 http://hotels.com ，一晚上人民幣700-800，為啥推薦？我馬上揭曉！
正文1，一段上山公主、下山女王的往事
距 肯尼亞 首都 內羅畢 大約180公里有一個阿布戴爾國家公園（Aberdare Park），在阿布戴爾國家公園內坐落著一個傳奇的樹頂酒店（Treetops Hotel），我們的旅程就從這裡開始。
我們不遠萬里來到 肯尼亞 ，當然是為了看野生動物。看野生動物並不像想象中的那麼簡單，你首先要認識這些動物，熟知它們的外貌和習性，其次你要有敏銳的目光和足夠的耐心，這樣才能在廣闊的草原和叢林中一眼發現那些珍惜的品種。這項技能和體育運動一樣，都需要在訓練中逐步升級，最後才能成為一名頂尖的高手。
最初踏上 肯尼亞 的土地，我無疑是菜鳥一名，在 內羅畢 市區里看到一種比喜鵲大不了多少的小鳥就激動不已，拿著相機連拍了七八十張，被人提醒後才發現，就在更高一點的枝頭上，棲息著數百隻半米多長的的黑色禿鷹，它們在夕陽中傲然而立，好像是這座城市的守護神。我對自己說，一定要淡定，這裡是 肯尼亞 ，一個活生生的動物世界，若不是看到 獅子 老虎什麼的，再也不要大驚小怪了！
↑內羅畢 
↑內羅畢 然而踏進了阿布戴爾國家公園，我又無法淡定了。步行去酒店的路上，幾隻野豬在樹下歡快地玩耍、覓食，我和團團按捺不住激動的心情，端起相機又連拍了七八十張，在導游的反覆催促之下才不情不願地離開。
走進樹頂酒店，才發現自己有多傻。在這裡短短半天的時間，我們不止看到了比剛纔多十倍的野豬，更看到了成群的鬣狗，野牛，大象，甚至是犀牛，從瞠目結舌到習以為常，我們看動物的技能終於算是升了一級。
↑阿伯德爾國家公園 說到這裡，我要詳細介紹一下我們的樹頂酒店。樹頂酒店是20世紀初由 英國 退伍軍官埃里克.金布魯克.沃克為觀賞野生動物和狩獵而搭建的，最初只有三間卧室，如今已經擴建成上下三層，底部離地面有10多米高，由數十根外表酷似樹幹的水泥柱支撐，亦有幾根真實生長中的樹幹從建築物中穿過。在酒店的最下層設有一個螺旋式扶梯供游客攀緣進出，這樣的設計技能保證住客的安全，又能使野生動物們隨意通行。
1952年，年僅26歲的 英國 公主伊麗莎白代替父王出訪 肯尼亞 ，就下榻在這家樹頂酒店中，她由一位白人獵人護衛，用膠片攝影機拍攝了一些犀牛的鏡頭，據說那一天她的心情非常愉悅。
此時的公主風華正茂。英王 喬治 六世的健康狀況每況愈下，她開始代替父親出席各種公共場合，先後訪問了 希腊 、 加拿大 、 澳大利亞 、 新西蘭 、 意大利 和 馬耳他 。
然而，就在公主下榻在樹頂酒店的這一晚， 喬治 六世不幸駕崩，英王室立即召開了登基會議，正式宣佈伊麗莎白繼承王位。當時 肯尼亞 鄉間與外界的通信非常困難， 內羅畢 的總督府還一度搞錯了電碼本，伊麗莎白在第二天清晨才接到噩耗。
悲痛萬分的女王匆匆忙忙下山，趕回 英國 繼位了。這段“上山公主，下山女王”的佳話一直流傳到今。1983年11月，年過半百的伊麗莎白二世故地重游，依然選擇了在樹頂酒店下榻，此時的樹頂酒店早已聞名於世，多位國家元首及世界名人都曾到此參觀。
在“上樹”之前，酒店工作人員把我們集中起來，介紹了一下這裡與眾不同的玩法。酒店位於阿布戴爾保護區之內，周圍的野生動物資源非常豐富；在酒店兩側的窗前各有一片大水塘， 水裡 被撒上了鹽巴，略帶鹹味的水源吸引了大批的動物，爭相來這裡飲水，覓食，捕獵或休憩。游客們可以坐在露臺上，咖啡廳里，甚至是卧室的玻璃窗後隨意觀賞野生動物們的千姿百態，無限地貼近，卻又絕對安全。
夜幕降臨後水塘周圍會亮起橘色的燈光，酒店有專門的工作人員在瞭望台監視動物們的行蹤，有珍惜品種到來的時候會鳴笛叫醒熟睡的游客們，鳴笛一聲是鬣狗，兩聲是野豬，三聲是大象，四聲是犀牛，游客們可以自行選擇是否起床觀看，服務做到這個程度，也算是無微不至了。
↑阿伯德爾國家公園 我們“上樹”後便聚在二樓的公共咖啡廳里，邊喝咖啡邊等待著動物們的到訪。酒店留言本里記錄著每天到訪大象的數目，有時是幾隻，有時是十幾隻，有時竟有二三十隻，正在我擔心自己運氣不好的時候，一個背著專業相機的外國游客衝進來，激動地對我們喊“大象，大象！”我們慌忙放下手裡的杯子衝上了露臺。
果然，從目之所及最遠的地方，緩緩走來了三隻體型龐大的動物，走走停停，十幾分鐘後總算是進入了鏡頭的範圍。這大概是大象的一家人，兩大一小，體態優雅，步履悠閑，深灰色的皮膚上沾著不少泥土，有種自然的滄桑。這是我第一次見到野生的大象，從遠到近，放下相機才發現它們已走到了露臺的正下方，幾乎觸手可及，連細微的表情都能看得清楚。
就在大象一家獨享著美味水塘的時候，遠處又走來了新的訪客，先是一群野豬，又是一群野牛，接著是另外一群大象，水塘邊熱鬧了起來，氣氛也變得有點兒緊張。體型較大的牛群與象群很快形成了對峙的局面，雙方的領頭者不時到對方的身邊上挑釁一番，嘶鳴著，原地轉著圈，卻誰也不敢輕易地有什麼肢体的接觸。終於，幾番虛張聲勢後，牛群從心理上占了下風，它們越退越遠，逐漸消失在我們的視線之外。
↑阿伯德爾國家公園 
↑阿伯德爾國家公園 
↑阿伯德爾國家公園 這是自然界中一場真實的，爭奪資源的鬥爭，它就發生在我們眼前，不是電視里的探索頻道，我簡直有點兒獃住了。在那以後的幾個小時之中，不同的種群來來往往，或悠然漫步，或追逐狂奔，最多的時候竟同時出現了七八隻大象，數十隻野豬和數十隻野牛，它們在這小小的水塘 邊和 平共處，很有畫面感。
我們坐在咖啡廳里，露臺上，沒人想看電視，沒人糾結於WIFI的信號，眼前的閑情野趣讓人忘記了時間。這是我的野生動物初體驗，也是 肯尼亞 帶來的第一波驚喜，城市的一切都被拋諸腦後，在這裡，我們和大自然是前所未有的接近。
夜幕降臨之後酒店也備起了豐盛的晚餐，沒想到在這個前不著村後不著店的地方竟然可以吃到一頓有板有眼的西式料理，從頭盤到主菜再到甜點，絲毫不馬虎。晚餐後，累極了的大家紛紛回房睡覺，我躺在窗邊的床上，反倒有點兒精神了。
我們的卧室位於酒店的下層，有幾隻大象幾乎整夜徘徊在我們的窗下，時而發出幾聲低吼，不用開窗，也能感到它們就在身邊。“睡在象群身邊”的新鮮感刺激著我的神經，加上白天沒有看到犀牛，心裡一直存著起來看犀牛的念頭，就越發難以入眠。不一會兒門外傳來了代表鬣狗的一聲鳴笛，隨之聽到了遠處的犬吠聲，我正猶豫要不要起身，四聲鳴笛，我等了半宿的犀牛終於來了。
我拿著相機輕聲輕腳地上了露臺，已有七八位游客聚在這裡，從他們鏡頭所對的方向不難找到今夜的主角，一隻漂亮的白犀牛。
導游說本地以黑犀牛最為珍貴，整個保護區只有五六隻，我不奢望有見到黑犀牛的幸運，如今見到一隻白色的已經是心滿意足了。這隻白犀牛並不像想象中那麼凶猛，相反地，它的動作非常緩慢，甚至可以說優雅，它一直徘徊在水塘對岸，不曾走上前來，夜晚的光線不好，始終無法拍到一張清晰的照片。半個小時之後，享用完塘水的白犀牛獨自走遠了，在夜色中留下了一個有些落寞的背影。
游客們紛紛回房，我坐在露臺的藤椅上，整個世界只剩下天上的星星，地上的象群，還有我自己，生命在這一刻變得渺小，我仿佛看到黑暗的宇宙中孤零零地浮動著一滴淚水，那就是地球。我的腦海中充斥著許多美麗的詞彙，卻無法連成一線，在這廣袤的天地間，思維就像是一場獨自一人的旅行，從過去到將來，只有軌跡，沒有悲傷。多年之後我仍會回憶起那個夜晚，那一夜的星空晴朗，我閉上眼睛，聽倦了象群的嘶鳴。
↑阿伯德爾國家公園 
↑阿伯德爾國家公園 第二天一早我推開窗，朝霞灑在水塘上，空氣清新如洗，昨夜的小伙伴們卻不知去向了。我們的 肯尼亞 之行才剛剛拉開序幕，整理好行裝，我們繼續踏上了尋找野生動物的征途。
“將我的雙手插入風的葉簇，
檸檬樹催促著夏日的花粉，
青鳥從我的夢中飛渡，
於是我離開，報以了無邊際的一顧。”
上山公主，下山女王，60年彈指一瞬，人生的際遇滾滾向前。
想逃離一成不變的生活嗎？
我在樹頂酒店等你……
2，途徑赤道與 東非 大裂谷
離開阿布戴爾國家公園，我們的越野車一路西行，在車上可以眺望到 非洲 第二高峰 肯尼亞 山， 肯尼亞 山海拔5199米，地處赤道，山頂卻終年積雪，在赤道上看雪山，誰說不是個新奇的體驗呢。
相比之下這一段的路況還不錯，我們的左側便是著名的 東非 大裂谷。這條裂谷的長度相當於地球周長的六分之一，據說在衛星照片上看來非常宏偉，猶如地表的一道巨大傷疤。我們實際所見的裂谷並不如想象中險峻，這大概是地勢相對平緩的一段，谷底有草甸，有農田，有村落，與兩側的生態並無二致，步行便可穿過。
不多時，越野車停在了赤道旁。從地圖上看來，我們在 肯尼亞 的幾天當中應該是數次跨過了這條線，只是自己不知不覺。這次之所以停車，是因為路旁立著一塊破舊卻醒目的牌子，上面用英文寫著“Equator”（赤道），周圍聚集著一些當地商販，售賣著各種紀念品。每當有大批游客經過，他們還會表演一個科普小節目。
↑東非大裂谷 
↑肯尼亞 
↑肯尼亞 中學地理學過，由於地球自轉的緣故，北半球的水流漩渦方向是順時針的，而南半球是逆時針的。當地的商販將一個塑料的漏斗裝滿水，水面上放一根火柴，當水流走的時候，在漏斗中會形成一個漩渦，而火柴的運動軌跡剛好可以清晰地展示出這個漩渦的方向。這套裝置被分別放置在赤道北側一米，赤道南側一米，以及赤道線上。當然，實驗的結果與課本中所講的如出一轍，北半球的漩渦呈順時針，南半球的漩渦呈逆時針，而赤道線上沒有漩渦，火柴紋絲不動，漏斗里的水筆直地向下流走了。
我和團團是最不愛和景物合影的，尤其不愛拍這種“到此一游”的照片，我們在 格林尼治 天文臺橫跨子午線的時候連相機都沒帶，可那天站在赤道線上，不知怎麼的，心裡就是有種莫名的激動，對著牌子拍了又拍，甚至花幾美金買了個做工拙劣的紀念品，讓店主在我們的護照上蓋了一個“某年某月某日途徑赤道”的小印章。
我們一起跨過子午線，一起跨過赤道，我們還要一起去登最高的山，去看最美的海底，旅途中每一段平凡的，共處的時光都是一個難忘的故事，讓習慣了遺憾和缺失的我開始覬覦美滿和擁有，是我緊緊握在手中的，值得珍視和為之成長的現在與未來。
這環游世界的美夢，但願我們能用一生去經營。
3，百萬隻火烈鳥的起飛
納庫魯 湖（Lake Nakuru）是一個以鳥類品種繁多而著名的鹽湖，它坐落在 肯尼亞 中西部的裂谷區，是我們旅途的第二站。據說這裡生活著200多萬隻火烈鳥，占世界火烈鳥總數的三分之一，我對200萬這個數字沒有概念，想象不出那會是怎樣一番景象，它們騰空起飛的瞬間是否就像是天邊升起了一片紅雲？
歷經了三個小時的顛簸，我們終於到了 納庫魯 湖畔。在酒店吃過午飯之後我們坐著越野車進入保護區，保護區地處火山地帶，海拔在2000米左右，因湖水中的鹽鹼度較高，利於浮游生物的生長而吸引了超過400種禽鳥，其中以火烈鳥最為聞名。
午後的保護區陰雲密佈，細雨連綿。雨停的時候我們將越野車的頂棚是向上推開，大家站在車裡，把頭和手臂從車頂伸出來拍照，雨下大了再躲進來，如此反反覆復不知道多少次，賞鳥的興緻卻沒有絲毫減退。據說 納庫魯 湖的火烈鳥也在逐年減少，加上天氣的原因，我對“百萬隻”的大場面並沒報多大期望。果然，剛進園區的時候火烈鳥並不多，倒是有不少禿鷲空中盤旋，略有種蕭瑟的氛圍。
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園 隨著車子的行進，鳥的種類逐漸豐富了起來，能認得出的有火烈鳥，醍醐和 非洲 海雕，另有成千上百隻不知名的小鳥在水邊飛來跳去，讓這片寧靜的湖泊變得生意盎然。終於，火烈鳥的族群壯大了，開始只有二三十隻聚集；後來逐漸有七八十隻，上百隻；最壯觀的是遠處湖面上綿延數百米的一群，只看見一片粉紅，卻數不清有多少。
納庫魯 湖的火烈鳥有粉色和白色兩種，粉色的以水藻為食，艷麗的色彩正是來自水藻中的類胡蘿蔔素。我們雖然沒有見過太大規模的群體，但目之所及到處都有它們醒目的身影，整個湖區有188平方公里，總共200萬隻這個數字倒是並不誇張。
我一路都端著相機，等待它們騰空的畫面，可這些美麗的小動物們卻顯得有些無精打采；直到我們原路返回，我收起相機的坐回窗邊的時候，遠處傳來幾聲尖銳的鳥鳴，淺灘上的一群火烈鳥隨之奔跑，起飛，當真如一片紅雲在天邊升起，場面的壯觀真讓我感動得有點兒熱淚盈眶了。
這裡不止有豐富的鳥類，還有很多種哺乳動物，在汽車行進道路和湖水之間有一片狹長的草地，草地上出沒著羚羊，斑馬，長頸鹿和黑犀牛，印象最深的是一種體型較小的羚羊，臀部長著一道酷似英文字母“M”的花紋，當地人形象地叫它們“麥當勞”。
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園 為了看猴子，我們的越野車開到了一處地勢較高的林地邊，這裡的猴子的體型不大，行動卻異常敏捷，發起脾氣來甚至有點兒凶狠。團友在背包側面鏤空的口袋里放了一包薯片，一隻可能是當地猴王的大猴飛竄上來，抓著團友的背包不放，鋒利的指甲把背包和團友的衣服抓得“茲茲”作響，團友條件反射地把背包摘下來扔到地上，搶到薯片的猴王這才心滿意足地走開了。
↑納庫魯湖國家公園 在 納庫魯 所見的動物其實並不稀奇，我們在之後的旅途中都曾反覆地見過，但說到種族之間的和諧相處，這裡卻更勝一籌。在照片中不難發現這樣的場景，兩隻斑馬和兩隻犀牛聚在一起慢悠悠地吃草，相距不過半米的距離，在它們身前安靜地卧著一隻“麥當勞”，而在“麥當勞”頭頂的天空上，一隻美麗的白色水鳥正展翅飛過，這畫面以湖光山色為背景，也算是絕美了。
自然界中難免有環境的無常和資源的盈缺，在為生存而爭鬥的殘酷世界里， 和平 、寬容和友情更顯得彌足珍貴，正是這些美好的事物，讓流逝的時光為之停駐，讓所有回憶都與眾不同。
↑納庫魯湖國家公園 
↑納庫魯湖國家公園
照例先上幾張美圖。
肖瓊，女，84年 獅子 座，留英8年，畢業於 劍橋 大學經濟系，足跡遍佈50多個國家，170多座城市，性格俠義，是一個崇尚自由，無視邊界的理想主義者。2016年出版游記《只有繁星知道》。
更新：
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Day 2， 內羅畢 －阿布戴爾國家公園，下午抵達公園內的樹頂酒店，開始觀賞野生動物，夜宿樹頂酒店，與象群同眠。（ 重頭戲）
Day 3，樹頂酒店－ 東非 大裂谷－赤道－ 納庫魯 國家公園，尋找火烈鳥的蹤跡（ 重頭戲）
Day 4， 納庫魯 國家公園－納瓦薩湖－馬塞馬拉國家公園
Day 5，馬塞馬拉國家公園， 非洲 五霸，天國之渡（ 重頭戲）
Day 6，馬塞馬拉國家公園－安博塞利國家公園，參觀 馬賽 村
Day 7，安博塞利國家公園
Day 8，安博塞利國家公園－ 內羅畢 ，海鮮大餐
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1 肯尼亞 先令=0.0634人民幣
1人民幣=15.7729 肯尼亞 先令
1美元=86.5236肯先令（2005年12月）
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4，跟團VS自由行
肯尼亞 是 非洲 的旅游勝地，配套設施相對完善，社會相對穩定，但由於周邊國家，如 索馬裡 、 蘇丹 仍處於內戰狀態，為小武器流入創造了機會，加上 肯尼亞 近年來的失業率居高不下，還是要儘量避免單獨行動！
如果沒有特殊情況的話，建議還是跟個團，國內報的也好，當地找的也好，有輛車、有個熟悉當地情況的導游、有團友互相照應比較安全。
我們在國內報的中青旅的團，途中遇到瞭如下事件：
在 內羅畢 遭不明真假的警察盤查，團友請他出示證件，對方亮出槍，態度強硬地表示槍就是他的證件。
在馬塞馬拉公園被穿著制服的管理人員攔下，說我們的車軋到了草地（其實每輛車都在軋草地……），要求巨額罰款，司機不肯給在烈日下僵持了一個多小時，最後團友們受不了了，每人湊了一兩百人民幣了事。
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實際上沒有大的安全問題，只是看起來嚇人，感覺有個導游心裡有底兒。我和團團是最受不了拘束的，平時極少跟團，但 肯尼亞 絕對是個例外。這裡的商業很不發達，沒有什麼商品推銷的環節，沒有說不 清道 不明的消費，大家相當於一起包車，去的幾個國家公園也是自由行游客必去的。 肯尼亞 的游客大多是年輕人，不是愛好動物就是愛好攝影，可以根據需要選擇適合的行程，比較過幾個，無非是時間長短和先後順序的區別。
當然，如果同行人多的話也可以包車，在服務完善的酒店都能找到相關信息。
5，酒店
性價比都很高，都是原生態，小鳥在屋頂上唱歌，猴子在門前散步……部分地區的酒店會限制水電的供應時間，合理安排就是了，反正來 肯尼亞 也不是為了享受生活吧。
只有一個酒店我要隆重推薦，說什麼也要住一次（據說很難預定，不是所有旅行團都 會安 排，可以儘量要求，在這一點上自由行的優勢立顯……）
樹頂木屋旅館 (Treetops)
Aberdare National Park, Nyeri, 肯尼亞
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正文1，一段上山公主、下山女王的往事
距 肯尼亞 首都 內羅畢 大約180公里有一個阿布戴爾國家公園（Aberdare Park），在阿布戴爾國家公園內坐落著一個傳奇的樹頂酒店（Treetops Hotel），我們的旅程就從這裡開始。
我們不遠萬里來到 肯尼亞 ，當然是為了看野生動物。看野生動物並不像想象中的那麼簡單，你首先要認識這些動物，熟知它們的外貌和習性，其次你要有敏銳的目光和足夠的耐心，這樣才能在廣闊的草原和叢林中一眼發現那些珍惜的品種。這項技能和體育運動一樣，都需要在訓練中逐步升級，最後才能成為一名頂尖的高手。
最初踏上 肯尼亞 的土地，我無疑是菜鳥一名，在 內羅畢 市區里看到一種比喜鵲大不了多少的小鳥就激動不已，拿著相機連拍了七八十張，被人提醒後才發現，就在更高一點的枝頭上，棲息著數百隻半米多長的的黑色禿鷹，它們在夕陽中傲然而立，好像是這座城市的守護神。我對自己說，一定要淡定，這裡是 肯尼亞 ，一個活生生的動物世界，若不是看到 獅子 老虎什麼的，再也不要大驚小怪了！
走進樹頂酒店，才發現自己有多傻。在這裡短短半天的時間，我們不止看到了比剛纔多十倍的野豬，更看到了成群的鬣狗，野牛，大象，甚至是犀牛，從瞠目結舌到習以為常，我們看動物的技能終於算是升了一級。
1952年，年僅26歲的 英國 公主伊麗莎白代替父王出訪 肯尼亞 ，就下榻在這家樹頂酒店中，她由一位白人獵人護衛，用膠片攝影機拍攝了一些犀牛的鏡頭，據說那一天她的心情非常愉悅。
此時的公主風華正茂。英王 喬治 六世的健康狀況每況愈下，她開始代替父親出席各種公共場合，先後訪問了 希腊 、 加拿大 、 澳大利亞 、 新西蘭 、 意大利 和 馬耳他 。
然而，就在公主下榻在樹頂酒店的這一晚， 喬治 六世不幸駕崩，英王室立即召開了登基會議，正式宣佈伊麗莎白繼承王位。當時 肯尼亞 鄉間與外界的通信非常困難， 內羅畢 的總督府還一度搞錯了電碼本，伊麗莎白在第二天清晨才接到噩耗。
悲痛萬分的女王匆匆忙忙下山，趕回 英國 繼位了。這段“上山公主，下山女王”的佳話一直流傳到今。1983年11月，年過半百的伊麗莎白二世故地重游，依然選擇了在樹頂酒店下榻，此時的樹頂酒店早已聞名於世，多位國家元首及世界名人都曾到此參觀。
在“上樹”之前，酒店工作人員把我們集中起來，介紹了一下這裡與眾不同的玩法。酒店位於阿布戴爾保護區之內，周圍的野生動物資源非常豐富；在酒店兩側的窗前各有一片大水塘， 水裡 被撒上了鹽巴，略帶鹹味的水源吸引了大批的動物，爭相來這裡飲水，覓食，捕獵或休憩。游客們可以坐在露臺上，咖啡廳里，甚至是卧室的玻璃窗後隨意觀賞野生動物們的千姿百態，無限地貼近，卻又絕對安全。
夜幕降臨後水塘周圍會亮起橘色的燈光，酒店有專門的工作人員在瞭望台監視動物們的行蹤，有珍惜品種到來的時候會鳴笛叫醒熟睡的游客們，鳴笛一聲是鬣狗，兩聲是野豬，三聲是大象，四聲是犀牛，游客們可以自行選擇是否起床觀看，服務做到這個程度，也算是無微不至了。
果然，從目之所及最遠的地方，緩緩走來了三隻體型龐大的動物，走走停停，十幾分鐘後總算是進入了鏡頭的範圍。這大概是大象的一家人，兩大一小，體態優雅，步履悠閑，深灰色的皮膚上沾著不少泥土，有種自然的滄桑。這是我第一次見到野生的大象，從遠到近，放下相機才發現它們已走到了露臺的正下方，幾乎觸手可及，連細微的表情都能看得清楚。
就在大象一家獨享著美味水塘的時候，遠處又走來了新的訪客，先是一群野豬，又是一群野牛，接著是另外一群大象，水塘邊熱鬧了起來，氣氛也變得有點兒緊張。體型較大的牛群與象群很快形成了對峙的局面，雙方的領頭者不時到對方的身邊上挑釁一番，嘶鳴著，原地轉著圈，卻誰也不敢輕易地有什麼肢体的接觸。終於，幾番虛張聲勢後，牛群從心理上占了下風，它們越退越遠，逐漸消失在我們的視線之外。
我們坐在咖啡廳里，露臺上，沒人想看電視，沒人糾結於WIFI的信號，眼前的閑情野趣讓人忘記了時間。這是我的野生動物初體驗，也是 肯尼亞 帶來的第一波驚喜，城市的一切都被拋諸腦後，在這裡，我們和大自然是前所未有的接近。
夜幕降臨之後酒店也備起了豐盛的晚餐，沒想到在這個前不著村後不著店的地方竟然可以吃到一頓有板有眼的西式料理，從頭盤到主菜再到甜點，絲毫不馬虎。晚餐後，累極了的大家紛紛回房睡覺，我躺在窗邊的床上，反倒有點兒精神了。
我們的卧室位於酒店的下層，有幾隻大象幾乎整夜徘徊在我們的窗下，時而發出幾聲低吼，不用開窗，也能感到它們就在身邊。“睡在象群身邊”的新鮮感刺激著我的神經，加上白天沒有看到犀牛，心裡一直存著起來看犀牛的念頭，就越發難以入眠。不一會兒門外傳來了代表鬣狗的一聲鳴笛，隨之聽到了遠處的犬吠聲，我正猶豫要不要起身，四聲鳴笛，我等了半宿的犀牛終於來了。
我拿著相機輕聲輕腳地上了露臺，已有七八位游客聚在這裡，從他們鏡頭所對的方向不難找到今夜的主角，一隻漂亮的白犀牛。
導游說本地以黑犀牛最為珍貴，整個保護區只有五六隻，我不奢望有見到黑犀牛的幸運，如今見到一隻白色的已經是心滿意足了。這隻白犀牛並不像想象中那麼凶猛，相反地，它的動作非常緩慢，甚至可以說優雅，它一直徘徊在水塘對岸，不曾走上前來，夜晚的光線不好，始終無法拍到一張清晰的照片。半個小時之後，享用完塘水的白犀牛獨自走遠了，在夜色中留下了一個有些落寞的背影。
游客們紛紛回房，我坐在露臺的藤椅上，整個世界只剩下天上的星星，地上的象群，還有我自己，生命在這一刻變得渺小，我仿佛看到黑暗的宇宙中孤零零地浮動著一滴淚水，那就是地球。我的腦海中充斥著許多美麗的詞彙，卻無法連成一線，在這廣袤的天地間，思維就像是一場獨自一人的旅行，從過去到將來，只有軌跡，沒有悲傷。多年之後我仍會回憶起那個夜晚，那一夜的星空晴朗，我閉上眼睛，聽倦了象群的嘶鳴。
“將我的雙手插入風的葉簇，
檸檬樹催促著夏日的花粉，
青鳥從我的夢中飛渡，
於是我離開，報以了無邊際的一顧。”
上山公主，下山女王，60年彈指一瞬，人生的際遇滾滾向前。
想逃離一成不變的生活嗎？
我在樹頂酒店等你……
2，途徑赤道與 東非 大裂谷
離開阿布戴爾國家公園，我們的越野車一路西行，在車上可以眺望到 非洲 第二高峰 肯尼亞 山， 肯尼亞 山海拔5199米，地處赤道，山頂卻終年積雪，在赤道上看雪山，誰說不是個新奇的體驗呢。
相比之下這一段的路況還不錯，我們的左側便是著名的 東非 大裂谷。這條裂谷的長度相當於地球周長的六分之一，據說在衛星照片上看來非常宏偉，猶如地表的一道巨大傷疤。我們實際所見的裂谷並不如想象中險峻，這大概是地勢相對平緩的一段，谷底有草甸，有農田，有村落，與兩側的生態並無二致，步行便可穿過。
不多時，越野車停在了赤道旁。從地圖上看來，我們在 肯尼亞 的幾天當中應該是數次跨過了這條線，只是自己不知不覺。這次之所以停車，是因為路旁立著一塊破舊卻醒目的牌子，上面用英文寫著“Equator”（赤道），周圍聚集著一些當地商販，售賣著各種紀念品。每當有大批游客經過，他們還會表演一個科普小節目。
我和團團是最不愛和景物合影的，尤其不愛拍這種“到此一游”的照片，我們在 格林尼治 天文臺橫跨子午線的時候連相機都沒帶，可那天站在赤道線上，不知怎麼的，心裡就是有種莫名的激動，對著牌子拍了又拍，甚至花幾美金買了個做工拙劣的紀念品，讓店主在我們的護照上蓋了一個“某年某月某日途徑赤道”的小印章。
我們一起跨過子午線，一起跨過赤道，我們還要一起去登最高的山，去看最美的海底，旅途中每一段平凡的，共處的時光都是一個難忘的故事，讓習慣了遺憾和缺失的我開始覬覦美滿和擁有，是我緊緊握在手中的，值得珍視和為之成長的現在與未來。
這環游世界的美夢，但願我們能用一生去經營。
3，百萬隻火烈鳥的起飛
納庫魯 湖（Lake Nakuru）是一個以鳥類品種繁多而著名的鹽湖，它坐落在 肯尼亞 中西部的裂谷區，是我們旅途的第二站。據說這裡生活著200多萬隻火烈鳥，占世界火烈鳥總數的三分之一，我對200萬這個數字沒有概念，想象不出那會是怎樣一番景象，它們騰空起飛的瞬間是否就像是天邊升起了一片紅雲？
歷經了三個小時的顛簸，我們終於到了 納庫魯 湖畔。在酒店吃過午飯之後我們坐著越野車進入保護區，保護區地處火山地帶，海拔在2000米左右，因湖水中的鹽鹼度較高，利於浮游生物的生長而吸引了超過400種禽鳥，其中以火烈鳥最為聞名。
午後的保護區陰雲密佈，細雨連綿。雨停的時候我們將越野車的頂棚是向上推開，大家站在車裡，把頭和手臂從車頂伸出來拍照，雨下大了再躲進來，如此反反覆復不知道多少次，賞鳥的興緻卻沒有絲毫減退。據說 納庫魯 湖的火烈鳥也在逐年減少，加上天氣的原因，我對“百萬隻”的大場面並沒報多大期望。果然，剛進園區的時候火烈鳥並不多，倒是有不少禿鷲空中盤旋，略有種蕭瑟的氛圍。
納庫魯 湖的火烈鳥有粉色和白色兩種，粉色的以水藻為食，艷麗的色彩正是來自水藻中的類胡蘿蔔素。我們雖然沒有見過太大規模的群體，但目之所及到處都有它們醒目的身影，整個湖區有188平方公里，總共200萬隻這個數字倒是並不誇張。
我一路都端著相機，等待它們騰空的畫面，可這些美麗的小動物們卻顯得有些無精打采；直到我們原路返回，我收起相機的坐回窗邊的時候，遠處傳來幾聲尖銳的鳥鳴，淺灘上的一群火烈鳥隨之奔跑，起飛，當真如一片紅雲在天邊升起，場面的壯觀真讓我感動得有點兒熱淚盈眶了。
這裡不止有豐富的鳥類，還有很多種哺乳動物，在汽車行進道路和湖水之間有一片狹長的草地，草地上出沒著羚羊，斑馬，長頸鹿和黑犀牛，印象最深的是一種體型較小的羚羊，臀部長著一道酷似英文字母“M”的花紋，當地人形象地叫它們“麥當勞”。
自然界中難免有環境的無常和資源的盈缺，在為生存而爭鬥的殘酷世界里， 和平 、寬容和友情更顯得彌足珍貴，正是這些美好的事物，讓流逝的時光為之停駐，讓所有回憶都與眾不同。
