重返喜馬拉雅之尼泊爾ACT篇
02/02 TBC-Tilicho-TBC-Khangsar(3734米)今天讓我不爽的是,沒有自覺性的客棧伙計早上竟然睡過頭了,必須我親自敲門弄醒他們,才匆忙給我做早餐,導致我8點多才開始出發.上午爬完Tilicho平臺後儘管中午還會回來吃午飯,但我出發前還是先結了賬單,因為不想再在這多住一晚,就沖這800rs一晚的住宿費和他們的服務,今天再怎麼累我都要趕回Khangsar.
踏著積雪爬上大本營前面的一座小山後,視野一下開闊許多,接著是慢慢爬升的一段路.兩個小時的辛苦跋涉之後,十幾個非常陡峭的z形彎豁然出現在眼前,也就是網上說的奪命坡.依據之前EBC的攀登經驗,我知道這時候一定不能停頓,要一小步一呼吸慢慢爬上去,而我也確實做到了,一口氣的攻剋這十幾個z形彎.高海拔徒步就是這樣,再累你都不能停下來,一停下來再啟動就特別累,而且還會耗費額外能量,真的非常的考驗意志力和忍耐力.精疲力盡的爬上Tilicho的平臺時,我當時頗有歷經千辛萬苦,最後大功告成的感覺.但稍等,前面出現的指示牌赫然寫著離Tilicho Lake還有35分鐘,WTF,簡直想死的心都有了.最後半小時的路程簡直就是煎熬,毫無遮擋的平臺,缺氧低壓,寒風刺骨,拖著疲憊不堪的身體到達湖邊時,我已經沒有多餘的心情欣賞美景,同時厚厚的雲層和飄落的雪花似乎有不祥預兆.匆匆拍完照片後,我只能馬上往回趕.我真的是回來後通過回味照片,才意識到這是一段多麼盪氣迴腸的行程.
從TBC到Tilicho Lake花了3個多小時,返回TBC是一路下坡,花了1個多小時.13點準時回到TBC,吃完午餐的湯麵後,馬上向Khangsar出發.返回走滑坡區時儘管沒有使用冰爪但卻異常的順利的通過了.因為這兩天的走類似地形積累的經驗給了我一定的技巧和足夠的信心.說到底我們就是對不瞭解的事物有所畏懼,一是不清楚砂石的性質,但我現在瞭解到它的摩擦力其實挺大的,我完全可以在它們滑落一段距離之時控制好身體平衡.二是下麵幾百米的懸崖帶來的心理壓迫,但我可以完全無視它,只註意看自己腳下即可,估計有恐高症的人會受不了.
剛通過滑坡區後又碰到了 德國 大妞,我剛出來她就進去,我還記得她還說不走Tilicho支線的,這不打臉了,我只能提醒她通過滑坡區要註意安全.接著遇到另一位進去的是 羅馬尼亞 大叔,兩天后我們將在Thorung High Camp再次碰面,這是後話.我大概16:15回到Khangsar,沒想到還沒見過面的客棧老闆娘竟然能認出我就是昨天寄存行李到她客棧的徒步者.一陣寒暄過後,我讓她給我騰了個好點的房間並取回行李.這家客棧的食宿條件非常簡陋,晚上竟然沒有電,當然了wifi就更別想了.
尼泊爾 方面宣稱Tilicho是世界最高的湖泊,但這個不大準確, 西藏 還有更高的湖泊,當然這個必須有個統一的標準才能決定誰才是第一,這個標準主要就是湖泊高度和湖泊大小.眼尖的小伙伴會問 尼泊爾 語中“cho”莫非對應的是藏語中的“措”?你猜對了,它就是藏語中的“措”,也就是湖的意思,所以我們可以直接翻譯為“提里措”.Tilicho湖的水主要來源於它旁邊的Tilicho Peak的冰雪融化後的雪水,而Tilicho湖是馬斯揚迪河的源頭之一.Tilicho湖水非常清澈,而近在遲尺的Tilicho Peak雪牆也非常震撼,沒有結冰的季節可以看到雪山倒影.這裡是我認為最震撼和最難忘的場景,完全可以媲美EBC的Kala Patthar,完爆ACT主線的其他風景.
02/03 Khangsar-Yak Kharka-Ledar(4200米)Khangsar的客棧老闆娘估計是一位四五十歲以上的古榮族婦女,非常勤勉和守時,訂了7點的早餐,還不到7點就開始敲門叫我準備吃早餐.結賬時她叫我自己計算賬單,沒在乎數字是否準確,當然我也一分不少的付了1280rs,消費非常低廉.最後她非常執著的一遍遍叮囑我,從這裡到Yak Kharka要怎麼走.其實我有詳細的紙質版徒步地圖和GPS定位的手機APP地圖,對ACT路線已經瞭然如胸.
前面一段路要爬升300多米到達山脊,接著是下降同樣的高度到Thorung Khola河谷,接著再爬升一兩百米,最後是一路平坦到達海拔4050米的Yak Kharka. 不過到達Yak Kharka還不到中午12點,所以我決定繼續前行到海拔4200米的Ledar.今天行程看似艱苦,但對於昨天已經攀登過海拔4990米的Tilicho平臺的我來說,這些都不是問題. 因為在高海拔地區徒步很重要一點是,如果你之前已經適應過更高海拔的攀登,接著進行低海拔的徒步就會顯得輕鬆很多.
在Ledar的客棧里剛吃完美味的午餐-番茄汁 意大利 面,這時狂風裹挾著砂石開始猛烈的吹襲著Thorung Khola河谷的每一個角落.呼啦啦直響的房頂,不斷滲漏的灰塵,搖搖欲墜的客棧,外面一片昏暗,因為飛沙走石已經遮蔽了陽光,世界末日也不過如此吧.感覺強風隨時會捲走我們的屋頂,我開始為客棧的安危而感到惴惴不安,好在1個多小時後風慢慢平息下來了.
Ledar住宿的這家客棧沒有wifi,但食物味道還不錯,量也足.客棧的餐廳還有很大的窗戶,可以非常愜意的坐在大廳裡面曬太陽和欣賞正對面的安娜普爾納三號峰和Ganggapurna.
02/04 Ledar-Phedi->High Camp(4925米)從Ledar到Phedi,除了中間跨越Thorung河谷有100米左右的上下坡外,基本沒有難度.9點多就到了Thorung Phedi,稍微休整後,開始衝擊Phedi到High Camp之間400多米的陡坡.因為不趕時間,攀登節奏放的比較慢,同時有攀登4990米Tilicho平臺適應能力的加成,所以一個多小時爬到頂後並不覺得很累.
Thorung High Camp只有一家藏人經營的客棧,而且他們介紹說,不管大風大雪一年四季他們從不關閉.而從這裡到坨龍埡口只有兩個多小時的路程,而今天天氣非常好,艷 陽高 照,風平浪靜,客棧老闆告訴我現在就是過埡口的好時機.但考慮到埡口到Muktinath落差有1700米,下降到Muktinath時估計已經天黑,從安全角度考慮我還是決定在High Camp先住一晚,明天再過埡口.13點左右還是颳起了狂風,不過好在High Camp四周有高山阻隔,影響不是很大.
當我認為整個High Camp只有我一個徒步者的時候,16點左右, 羅馬尼亞 大叔趕過來了,20分鐘後上來的是兩個 馬耳他 妹子和她們的 尼泊爾 嚮導,最後是 韓國 大叔和他的 尼泊爾 嚮導.這下客棧熱鬧起來了,走了這麼多天,第一次遇到這麼多驢友在同一個客棧(ACT大部分時間我都是一個人徒步一個人住宿).傍晚我和 羅馬尼亞 大叔看完日落 金山 後,回到客棧馬上就吃上了晚餐.原因是為了避免客人一多造成的晚餐延誤問題,我們不約而同的提前到17:30就餐.太陽一落山,氣溫驟熱下降,大家都圍著火爐烤火,好在人不是很多,十幾個人剛好可以圍坐一圈.19點多的時候, 武漢 小伙打著頭燈走夜路趕過來了,他還帶了帳篷睡袋爐子太陽能,前面幾天他都是在野外露營,今天他走了十幾個小時,簡直太恐怖了.這個季節能碰到 中國 同胞太不容易了,而且還是比我還專業和牛掰的強驢.今晚來自不同國家和不同種族之間的圍爐夜話是友好而愉快的,儘管明天我們將會各奔東西,但今晚的歡樂時光會是我們人生當中一段難忘的記憶.
High Camp南邊能看到安娜普爾納主山脊,東南方能看到Chulu三峰(east,center,west),登上附近的小山,視野非常好,能完全看到Chulu山脈和安娜普爾納二三四號峰和Ganggapurna.
