加拿大落基山行跡（下集）
0629第八天：幽鶴Yoho河谷，夢蓮湖打卡早上醒來，路易斯湖區徒步的興奮和酸楚仍然非常強烈。毫無疑問，今天又是一個“休息日”。今天的計劃就是閑逛，有三個小目標：幽鶴公園的Takakkaw瀑布， 加拿大 第二高瀑布；再訪Field小鎮，嘗嘗那裡的 加拿大 “料理”；黃昏時刻，如果交通管制解除，去夢蓮湖Moraine Lake打卡。 幽鶴谷Yoho Valley幽鶴谷是落基山擔當之一，如果不去擁擠的著名景點打卡，來這裡絕不會讓游客吃虧。河流、湖泊、冰川、瀑布、冰磧地貌、森林、高山，這麼說吧，凡落基山重要風景元素，這裡都有上乘的去處，只好不差。這裡有：四條步道、四處瀑布，兩條冰川，幾座雪山，幾處營地，一處高山茶館，幽鶴河貫穿其中。一條幽鶴谷，囊括的太多太好。Yoho公園的O'Hara去不了，這裡可以幫游客緩解遺憾。按照LP書的說法，在Field小鎮找個B&B地方住下，避開擁擠，一樣可以高水平行走和享受 加拿大 落基山。 
幽鶴谷的標誌景緻就是這處Takakkaw瀑布，它的高度僅次於 尼亞加拉 瀑布。瀑布上面是高山冰原 和順 山下移的冰川（Daly Glacier），瀑布傾瀉下來，流入幽鶴河。到達幽鶴谷的公路到此為止，這裡也就是Yoho公園的一個經典打卡地。
但是，也有一些徒步或露營的游客從此出發，沿著幽鶴河谷向北徒步，這條河谷串起Yoho國家公園內不少的步道和景點。沿河的步道難度不大，但進入森林後，步道向山上延伸，地圖上標註的那個雙瀑布茶館Twin Falls Teahouse和昨天我們去過的六冰川平原茶館一樣，也是一家野外的“高山茶館”，1992年被定為國家歷史遺跡。
有意思的是，這又是 加拿大 太平洋鐵路公司修建的旅游設施之一，目的是為野外的徒步或露營游客提供餐飲或過夜便利。到目前為止，我們漸漸發現 加拿大 太平洋鐵路公司致力於旅行設施建設100多年了，山地嚮導、地形測量員surveyor，甚至畫家和攝影家，都曾經被鐵路公司招聘雇佣，他們的重要工作之一就是將鐵路沿線的美景記錄下來，告訴全世界，以此號召人們乘坐火車旅行。鐵路公司兼有旅行社職能，非常有趣、非常酷。
今天我們休息，無論如何，不可能再次長途跋涉。在這裡我們留下簡單的攻略，希望看到的人能去走走。在眾多的步道中，幽鶴谷的冰線步道Iceline Trail和鯨魚背步道Whaleback Trail最我動心神往，其中冰線步道被LP書盛贊：
For truly unbelievable views, Yoho’s infamous Iceline Trail has attained legendary status among hikers, following an airy ridgeline for 12.8km (8 miles, elevation gain 710m/2330ft) across barren extraterrestrial rock that was covered by glacial ice as recently as the turn of the 20th century. The trail affords a mind-blowing outlook of Takakkaw Falls and the Yoho Valley peaks, as well as a superb panorama over the glittering Emerald Glacier. It’s a hard trail and can feel very exposed in bad weather, so save it for a settled day.
“因為有真正令人難以置信的景觀，Yoho臭名昭著的Iceline Trail在徒步旅行者中享有傳奇的地位，它沿著一條12.8公里(8英里，海拔增加了710m/2330英尺)的空 中山 脊穿越貧瘠的外星岩石，直到20世紀初，這些岩石還被冰川覆蓋著。行走這條路線，可以在山巔看到令人興奮的Takakkaw瀑布和Yoho山谷的周圍眾多的山峰，以及壯麗的祖母綠冰川Emerald Glacier全景（第六天去的翡翠湖湖水的源頭）。這是一條艱難的步道，在惡劣的天氣里會感到無處藏身，所以來這裡一定要選擇良辰吉日。”
按照公園公告的說法，這裡每年開放的時間也就四個月左右。在這裡我們聽說了一種說法：相對於 加拿大 落基山， 歐洲 的 阿爾卑斯山 就是個盆景。 加拿大 人為落基山感到自豪和驕傲。我們向四周的雪山望去，看著背著帳篷的游人遠去，非常羡慕。“雪山低頭迎遠客，草毯泥氈扎營盤”，遠足徒步和露營的感受是怎麼回事？也許遠方和詩都有，誰跟我說說？
不知不覺又走了差不多10公里，但都是平道。為了儘快恢復體力，我們離開了幽鶴河谷出來，再次回到Field小鎮，為了故事，也為了“松茸豬”餐廳Truffle Pig Cafe的美食，在幽鶴河谷，有人告訴我們，那裡的佳餚非常美味。 螺旋隧道Spiral Tunnel跑來跑去，發現Field是Yoho國家公園的一個“重鎮”。在小鎮外邊，國家公園專門建了“Feild訪客中心”Field Visitor Center，重點展示了太平洋鐵路“螺旋隧道”的故事。我們耐心地四處看著一切有文字的地方，好奇地聽小鎮向我們講述它的身世。
這是一段修建 加拿大 太平洋鐵路的故事。故事從200多年前的苦寒開始，這裡的冬天的氣溫偶爾可以達到零下45攝氏度，而且山谷常常吹起裹挾著大雪的“白毛風”。說來話長，1858年的時候有一個叫James Hector的人到這裡探險，發現了這條 通道 ，並繪製了地圖。但這個倒霉蛋最後斷了炊，還被他的馬踢了一腳，加上這裡陡峭險峻，於是他沒有向鐵路公司推薦這條 通道 ，但他勘探的這條河卻因此得名“踢馬河”Kicking Horse River，是馬踢人，而不是人策馬。
1880年代， 加拿大 人在修建太平洋鐵路時，如何跨過落基山脈，北美大陸的分水嶺，將廣闊的西部和 中東 部連接起來，真正實現“從這海到那海”的貫通，成為加國鐵路人頭疼的事。在選擇修鐵路的 通道 時，當時考慮過200公里以北、賈 斯帕 一帶的Yellowhead Pass 通道 ，那個 通道 坡度較緩，是鐵路跨越落基山更好的 通道 選址，但是為了阻止南方 美國 佬支線鐵路的競爭， 加拿大 人最終選擇了這條當初不被看好的踢馬河 通道 。
由於上下山坡度太陡，開始修建的“直通鐵路”行車安全得不到保障，列車上山爬不動、下山像噩夢一樣翻車出軌的事情都成為這段鐵路的致命問題。於是，人們採用“螺旋隧道”的方式，在Field以東8公里的大山肚子里修建了長長的回形隧道，最大程度上降低了列車翻越大陸分水嶺時的坡度。隧道自1885年開工，1905建成投產，用了20年時間。 
這條“螺旋隧道”建成後就成了太平洋鐵路和幽鶴國家公園的一個著名的人文景觀，人們可以在1號公路專門建的觀景點，看火車在隧道上下兩個口像蛇一樣進出的情景。從 溫哥華 到 蒙特利爾 的“落基山人號”旅游列車在此通過，游客可以穿過叢山峻嶺，體驗這個螺旋隧道。 
無獨有偶，幾乎也是100多年前， 中國 建成了 北京 到 包頭 的鐵路，其中 北京 \- 張家口 段的山區，鐵路也要通過山高坡陡的區段，為此，工程師詹天佑設計了“人”字型鐵路，火車在青龍橋站附近停車折返（車頭變車尾）折返後上下山，原理上也是用延長距離的方法減緩了鐵路的坡度。我們猜在山肚子里修“螺旋隧道”，可能是因為 加拿大 修的是重載鐵路，較長的貨車有7-10公里長，折返線方案不好實施。100多年後的今天，詹天佑的鐵路和落基山的螺旋隧道鐵路一樣，都仍在使用。
度娘說：“青龍橋站（Qinglongqiao Railway Station）是京包鐵路京張段（京張鐵路）上的一座中間站，位於 中國 北京 市 延慶 區八達嶺鎮八達嶺森林公園紅葉嶺景區北，萬里長城八達嶺腳下，是 中國 鐵路 北京 局集團有限公司管轄的四等站，建於1905-1909年。是“全國鐵路愛國主義教育基地”，2009年5月被首都博物館確立為工業遺產進行保護。1982年，詹天佑先生和夫人譚菊珍女士的合葬墓遷移至此，坐落在銅像後面的山坡上。”
火車是工業文明的標誌，鐵路改變了世界。在 加拿大 落基山，鐵路為落基山區帶來了更多的冒險者和游客，更多的居住點和城市像Field一樣，沿鐵路線興起，太平洋鐵路也直接促成了幽鶴國家公園的成立（1886年）。Field鎮作為當年修建這段鐵路興起的小鎮，它成為當時鐵路建設的基地、“工人新村”和人們出入幽鶴地區的車站之一，也曾經是蒸汽機車時代車頭加水加煤點。
現時的小鎮只是太平洋鐵路的通過站，是一個太平洋鐵路的紀念地。像我們這樣從 亞洲 遠道而來的游客，居然前後兩次到訪，第一次看了當地的訪客中心，聽了故事，去了Siding茶館；第二次去是因為“松露豬Truffle Pigs”的餐館飯菜好吃。雖然餐館是不太講究的小館子Bistro，但它收拾的乾乾靜靜、井井有條，做的 加拿大 菜味道極佳，即使不喜歡西餐，也難以拒絕。我們用餐時，不大的餐廳一共有三桌說中文的客人，大陸來的兩桌。
夢蓮湖（冰磧湖）Moraine Lake夢蓮湖就是冰磧湖的詩譯。我們在Field吃完飯後，發現交通管制已經解除，於是前往打卡。舊版的20加元上印有夢蓮湖的畫像，足見夢蓮湖風光的江湖地位。我們按照入口處的指示牌，仔細看了看這處“20元錢風景”。 
雖然天色已晚，但湖邊仍然有很多世界各地的游客，場面比較亂乎，游客大多不在乎公園的告示，母親們高聲大氣地叫著像猴子一樣翻過欄桿的孩子，人們毫無限制地到處爬著照相，為了照一張安靜的打卡照片，我只好調整焦距，照了一張如此窄幅的湖光山色照。
和其他地方一樣，這裡也有幾條步道深入，有意思的是，為了保證游客安全，有一條步道標明：法定四人以上“緊密”成群地進入步道，以備遇到熊時能夠“人多勢眾”，保證安全。這一要求生效時，違反要求的成本是：會受到指控、法庭過堂和最高5000加元罰款，明碼標價，游客看著辦。
一片湛藍或翠綠，倒映著一排十座威武的山峰，加上一頂晴朗的天空，使夢蓮湖成為 加拿大 落基山的一張名片。在入口處附近的觀景石堆旁，有一塊告示牌，寫著那個 大名 鼎鼎的Wilcox的觀感：
A timeless view. In 1884, Walter Wilcox wrote of Moraine Lake:"No scene has ever given me an equal impression of inspiring solitude and rugged grandeur."
Adding that contemplating the view from the Rockpile was the happiest half-hour of his life.
一個永恆的景觀。1884年，沃爾特·威爾 科克 斯(Walter Wilcox)在描述夢蓮湖時寫道:“沒有任何景色能給我如此深刻的印象:令人振奮的孤獨和崎嶇的壯麗。”他還補充說，從石堆上凝視風景是他一生中最快樂的半個小時。
我們想起剛到路易斯湖時訪客中心老阿姨的話：你們值得為夢蓮湖早起，在那裡看初升的太陽漸漸照亮夢蓮湖，那是舉世無雙的美景。 0630第九天：遙看Saskatchewan冰川休息一天后，今天又是我們的徒步日，我們進入著名的93號公路，也就是落基山公園裡的冰原大道Icefield Parkway。
冰原大道是落基山區的標誌性的風景大道，從路易斯湖到賈斯珀綿延230公里，沿著大陸分水嶺上最令人嘆為觀止的山脈而行，可以看到太多的大山全景。沿途有藍色的湖泊、閃爍的冰川和北美最大的冰原，巨大的 哥倫比亞 冰原。來此一游必然是一次終生難忘的旅行，在此駕車通過，沿途看到的就是世界上最偉大的風景線之一。
冰原大道如雷貫耳，所以我們不敢怠慢，安排了兩天時間，前後通過了四次，許多出奇的經歷發生在這裡，但不可磨滅的記憶正如其名，就是冰原和冰川。今天我們的大目標是登上一座大山，盡可能近地看看冰原和冰川，特別想體驗一把自然的壯麗和人間之上的寬廣。至於其他沿途景觀，隨遇而看即可。 國家公園門票幾天前，當我們第一次進入班夫境內時，1號公路分為兩股道，一股道要停車買公園票，每車16加元一天，或135加元一年。當時我們一直不知道這麼大個落基山怎麼驗票，畢竟沒人禁止游客走不購票車道。
冰原大道是落基山眾多國家公園的景區和景區的必經之路，我們進入冰原大道不就經過了公園票檢查站，每輛車都必須接受檢查或購票。在一個停車場，我曾問過工作人員查票的事兒。工作人員很輕鬆地回答，人人都會買票，所有景區的公共停車場都會檢查車輛是否購買公園票。所以，不在高速公路上“嚴防死守”，也能做到“疏而不漏”，何況冰原大道是所有落基山的游客必到之處。後來在北邊的賈 斯帕 也遇到過檢查站。總之，這裡的公園票管理方式不會造成停車排隊，而且門票銷售和檢查由 加拿大 國家公園統一管理，沒有占山為王，自行收買路錢的。 哥倫比亞冰原和冰川哥倫比亞 冰原（Columbia Icefield）是 加拿大 落基山脈中的第一大冰原，位於 加拿大 落基山 哥倫比亞 山、阿薩 巴斯卡 山、薩斯喀徹溫山一帶 不列顛哥倫比亞省 和亞伯達省交界處，以賈 斯帕 為主，賈 斯帕 和班夫兩個國家公園各有一塊。對游客而言，最為珍貴的是 哥倫比亞 冰原生成的冰川是容易接近、甚至進入。
由於 哥倫比亞 冰川位於北美大陸分水嶺之巔，冰原 融水 生成多條河流，分別流向太平洋、北冰洋，甚至大西洋，因此這裡有北美河流之母的雅稱。在此發源的眾多河流流經的河谷地區，無不是世界頂級的山地自然風光帶，例如幽鶴河谷、鮑河河谷，還有我們後幾天要去的阿薩 巴斯卡 河谷。
“山不在高，有仙則靈”，河谷形成的條條落基山 通道 歷史悠久，土著印第安人、早期皮毛商人、探險家，還有後來的鐵路勘探人員、建設者甚至游人，都在這些河流谷地 通道 流下了不少故事和傳說，為這片孤獨、高冷的壯麗山脈增添人文色彩。
我們這次選擇了 哥倫比亞 冰川和薩斯喀徹溫冰川，前者作為旅游點買票上去行走，相對容易，後者免費開放，但需要徒步登山觀看。沒有前往進入難度較大的北部阿薩 巴斯卡 冰河。儘管如此，我們和所有的游客一樣，都用“震撼”等極端辭藻表達了我們的體驗感受。 薩斯喀徹溫冰川Saskatchewan GlacierLP的《Banff, Jasper and Glacier National Parks》是這樣概括薩斯喀徹溫冰川的：Saskatchewan Glacier This spur tongue from the Columbia Icefield sits at the head of an amazing river valley. It’s best seen from Parker Ridge.
薩斯喀徹溫冰川，這條源自自 哥倫比亞 冰原的冰川，像一條舌頭，令人驚嘆地從一個河谷的頂端伸出。Paker Ridge山是觀景的最佳地點（其他角度更好的山脊很難攀登到達）。
If you only do one hike along the Icefields Parkway, make it Parker Ridge. It’s short enough to crack in an afternoon, but leads to one of the most impressive lookouts of any of Banff’s day hikes, with a grandstand view of Mt Saskatchewan, Mt Athabasca and the gargantuan Saskatchewan Glacier. Bring warm clothing and a decent coat, as the wind on the ridge can be punishing.
如果你只打算在冰原大道進行一次徒步活動，那就選擇帕克裡奇Parker Ridge吧。這段路很短，一個下午就能走完，景色是班夫境內日間徒步令人印象最深的景點之一，可以看到薩斯喀徹溫峰、阿薩 巴斯卡 峰，特別是巨大的薩斯喀徹溫冰川。帶上暖和的衣服和一件像樣的外套，因為山脊上的大風會非常猛烈。
冰原大道由北向南方向，在Parker Ridge山下有一個公共停車場，登山步道就從那裡開始。一個 香港 小女孩獨自一人剛剛下山，於是我們向她打聽上山的路是否好走，小女孩平靜地告訴我們，很值得上山看看。
離開停車場，穿過平淡無奇的樹林，很快就走到林地之上的山坡上。隨著不斷向上走去，幾乎每一步風光都在發生變化，從高山仰止逐漸走向遠望群山，每走一小段停下來看看，都有新的驚奇。當我們走上最後一道坡頂，登上山脊，抬頭望去，前方豁然開朗，一陣陣強烈的北風撞向我們，一幅山峰和冰川的全景圖爆炸性地展現在我們眼前。
我們在山脊上走著，感官上除了震撼就是震撼，這輩子沒有見過這樣的場面。在大風的撞擊中，我們與雪山冰原等高，我們俯視冰川，四周罕見的一切爆炸性地衝擊著我們的感官。我找到一塊石頭，把手機的延時攝影功能打開，讓它記錄遠方白雲之下的冰川，這組照片最終燃爆了我的朋友圈。
登上山脊，四周是 哥倫比亞 冰原上的座座雪山 
薩斯喀徹溫冰川（13公里長）像舌頭一樣伸出 哥倫比亞 冰原（230平方公里）
“舌尖”是一汪冰川 融水 湖泊， 融水 最終匯入鮑河，流向大西洋的 哈德遜 灣
山下依稀可辨著名的冰原大道（93號公路）
這次徒步我們走的非常輕鬆，站在7到10級大風的山脊上（海拔2370米），無語地看著四周的雪山和天空飄動的雲團，夏日冰峰環抱之中、強烈的陽光之下，除了風聲就是山峰，躲不開的平地喧囂不見了蹤影，我們內心頗有遠離人間的恍惚。
提“人間”二字，是因為國內當下的網絡上流行“人間不值得”的說法。假設人間一切不妥，好像高爾基《在人間》里描述的那樣不堪，多半情況下，不值得的原因恐怕是不想離開，哪怕是短時間的離開。無數國內團隊游客來到班夫，買東西吃飯住店坐車，都會和國內比一比，這本無錯。但為什麼不放下值不值得的嬌嗔，長足徒步，去陽光草甸、去六冰川平原、來Parker Ridge，體驗一把暫短的恍惚呢？新《哪吒》動畫片里一句時髦話：“我命由我不由天”激動著網絡上的帖子，在這裡，天地都在眼前，人和自然突然如此靠近，的確需要適應一下，但天地之間人太小，還是命由天定的好，我且人間之外恍惚一會兒。
It’s really something！幾個從 美國 新澤西過來的華裔游客是這樣感慨的，他們熱心地告訴我們，繼續向北，北部賈 斯帕 的風光更美好。他們還告訴我們，不要擔心熊出沒，大家都是動物，相安無事地相處就行。
一對從Calgary過來的情侶也在這裡玩延時攝影，大風之中，我們交流著攝影器材的使用體會。這兩口子背上來三台相機、兩副三腳架和五個鏡頭，兩人默默無聲地操作著、拍攝著。他們向我展示了他們的作品，告訴我他們將徒步和攝影結合在一起，每當到達一個的景點，如果天氣好，他們會停下來幾個小時，在拍攝中度過光線最美麗的時間，這是他們享受落基山夏天的方式之一，更是他們的共同愛好。 打卡景區拾遺從Parker Ridge下來後，我們興奮的情緒難以平復，沿途眾多的打卡景區自然被比了下去。我們按圖索驥，一個接著一個照相打卡，完全處於嚴重的審美疲勞之中。
佩托湖上游的冰原和冰川 
Bow Lake，鮑湖 
佩托湖Peyto Lake，班夫的標誌景點之一 0701第十天：冰原大道，一路向北一早起來，結賬後離開路易斯湖，轉場賈 斯帕 。1號公路在路易斯 湖北 邊不遠向西拐去，所以必須走93號公路，也就是冰原大道。本打算一路看看昨天沒有看過的地方，或者再次去佩脫湖（Peyto Lake），爭取向上走走，看看湖上的冰川。
但是，這一天從南向北，從小雨下到了中雨，賈 斯帕 局部大雨，氣溫降到7攝氏度，再加上呼呼的北風，只能躲在車裡開著暖氣，慢慢地在雲里霧裡向北開去。這一天註定乏善可陳，好在這一天也是我們“輪休”的日子，我們可以在訪客中心獃更長的時間，研究一下要去的地方，我們可以和更多的人聊天，交流體驗和感想。。。。。。。 Sunwapta瀑布說起來有點繞。 哥倫比亞 冰原北側有一條冰川和一條冰河，分別是東邊的 哥倫比亞 冰川和西邊的阿薩 巴斯卡 冰河，它們的下游各有自己的河谷（河， 通道 ），對應的名稱是Sunwapta Valley（標綠）和Athabasca Valley（標藍），前者流經Sunwapta Fall瀑布後匯入Athabasca河，然後一直向北奔向北冰洋（標紅）。
這兩條河谷，特別是阿薩 巴斯卡 河谷是落基山的著名 通道 ，有很多印第安人（例如Stoney人）和早期皮毛貿易、探險、甚至鐵路公路建設的故事和傳說。落基山區內，河谷的沿途幾乎都是美不勝收的風景之地。
在Sunwapta瀑布的訪客中心，旅游資訊人員是個年輕漂亮的白人女孩，非常善解人意，她很有意思，先瞭解了我們從哪裡來，來了幾天了，都去過哪裡，還有幾天時間，問完之後，她拿出一張旅游圖，向我們介紹賈 斯帕 公園，她告訴我們：一定要用一天的時間走93A公路，那裡的荒山僻野、山川河流與冰川肯定適合我們，她告訴我們，不要錯過一個叫Edith Cavell的地方，希望我們能夠到達天使冰川Angel Glacier腳下的冰湖，找找此生無憾的感覺。
一位 加拿大 同學說，賈 斯帕 一帶的風景比其他地方更容易到達，所以感覺上更好玩。帶著這樣的期待，我們簡單看了Sunwapta瀑布後繼續向賈 斯帕 趕去。
一路走來，看了不少瀑布。自然橋之後的幾個瀑布都是雪水長年在地表岩石中切割出來的峽谷中衝過。河面看起來不寬，落差不大，但河水湍急，擠過狹窄的峽谷發出的隆隆響聲震天，還激起一股股水霧，只要有太陽，彩虹就會時隱時現，好不漂亮。
Sunwapta瀑布，由此以下幾百米，河水匯入阿薩 巴斯卡 河谷。 賈斯帕纜車我們事先在互聯網上定了賈 斯帕 的登山纜車（ www.jaspertramway.com ）票，那裡不准因為天氣不好更改時間，更不能退票。沒辦法，我們在寒冷的風雨中按時到達纜車站，在雲里霧裡乘坐纜車，基本看不見任何風景，更沒有徜徉“口哨人山”Whistler Mountain山頂，看賈 斯帕 、乃至落基山最好的高山苔原風光。
不過，在這裡我學到了高山苔原這個英文詞：Alpine Tundra，其中Tundra被豐田汽車公司用來命名其最大的 皮卡 汽車pick-up truck，也就是北美非常有名的高檔 皮卡 Toyota Tundra，現在知道了，中文叫：豐田苔原。
在山頂的纜車咖啡館，天氣“放晴”的瞬間，看到了山下的賈 斯帕 ，一個冬天4千多人、夏天2萬多人居住的“大地方”。山上的落葉松幾乎“黃了”一半，纜車上的服務人員告訴我們，由於氣候變暖，冬天極寒天氣大大減少，一種松樹上的蟲子（Beatles）沒有了自然的抑制，瘋狂蔓延開來，造成大片森林慢慢死亡。但是，這裡的人不打算干預，他們認為這是自然過程的一部分，算是一種很無奈的“順其自然”吧。聽說這裡的人對自然發生的山火也是這個態度，只要不傷人就行。更為極端的是，聽說這裡的人們發現山火對植物物種多元化有利，居然故意在一定範圍內縱火。
但是，也有一些徒步或露營的游客從此出發，沿著幽鶴河谷向北徒步，這條河谷串起Yoho國家公園內不少的步道和景點。沿河的步道難度不大，但進入森林後，步道向山上延伸，地圖上標註的那個雙瀑布茶館Twin Falls Teahouse和昨天我們去過的六冰川平原茶館一樣，也是一家野外的“高山茶館”，1992年被定為國家歷史遺跡。
有意思的是，這又是 加拿大 太平洋鐵路公司修建的旅游設施之一，目的是為野外的徒步或露營游客提供餐飲或過夜便利。到目前為止，我們漸漸發現 加拿大 太平洋鐵路公司致力於旅行設施建設100多年了，山地嚮導、地形測量員surveyor，甚至畫家和攝影家，都曾經被鐵路公司招聘雇佣，他們的重要工作之一就是將鐵路沿線的美景記錄下來，告訴全世界，以此號召人們乘坐火車旅行。鐵路公司兼有旅行社職能，非常有趣、非常酷。
今天我們休息，無論如何，不可能再次長途跋涉。在這裡我們留下簡單的攻略，希望看到的人能去走走。在眾多的步道中，幽鶴谷的冰線步道Iceline Trail和鯨魚背步道Whaleback Trail最我動心神往，其中冰線步道被LP書盛贊：
For truly unbelievable views, Yoho’s infamous Iceline Trail has attained legendary status among hikers, following an airy ridgeline for 12.8km (8 miles, elevation gain 710m/2330ft) across barren extraterrestrial rock that was covered by glacial ice as recently as the turn of the 20th century. The trail affords a mind-blowing outlook of Takakkaw Falls and the Yoho Valley peaks, as well as a superb panorama over the glittering Emerald Glacier. It’s a hard trail and can feel very exposed in bad weather, so save it for a settled day.
“因為有真正令人難以置信的景觀，Yoho臭名昭著的Iceline Trail在徒步旅行者中享有傳奇的地位，它沿著一條12.8公里(8英里，海拔增加了710m/2330英尺)的空 中山 脊穿越貧瘠的外星岩石，直到20世紀初，這些岩石還被冰川覆蓋著。行走這條路線，可以在山巔看到令人興奮的Takakkaw瀑布和Yoho山谷的周圍眾多的山峰，以及壯麗的祖母綠冰川Emerald Glacier全景（第六天去的翡翠湖湖水的源頭）。這是一條艱難的步道，在惡劣的天氣里會感到無處藏身，所以來這裡一定要選擇良辰吉日。”
不知不覺又走了差不多10公里，但都是平道。為了儘快恢復體力，我們離開了幽鶴河谷出來，再次回到Field小鎮，為了故事，也為了“松茸豬”餐廳Truffle Pig Cafe的美食，在幽鶴河谷，有人告訴我們，那裡的佳餚非常美味。 螺旋隧道Spiral Tunnel跑來跑去，發現Field是Yoho國家公園的一個“重鎮”。在小鎮外邊，國家公園專門建了“Feild訪客中心”Field Visitor Center，重點展示了太平洋鐵路“螺旋隧道”的故事。我們耐心地四處看著一切有文字的地方，好奇地聽小鎮向我們講述它的身世。
這是一段修建 加拿大 太平洋鐵路的故事。故事從200多年前的苦寒開始，這裡的冬天的氣溫偶爾可以達到零下45攝氏度，而且山谷常常吹起裹挾著大雪的“白毛風”。說來話長，1858年的時候有一個叫James Hector的人到這裡探險，發現了這條 通道 ，並繪製了地圖。但這個倒霉蛋最後斷了炊，還被他的馬踢了一腳，加上這裡陡峭險峻，於是他沒有向鐵路公司推薦這條 通道 ，但他勘探的這條河卻因此得名“踢馬河”Kicking Horse River，是馬踢人，而不是人策馬。
1880年代， 加拿大 人在修建太平洋鐵路時，如何跨過落基山脈，北美大陸的分水嶺，將廣闊的西部和 中東 部連接起來，真正實現“從這海到那海”的貫通，成為加國鐵路人頭疼的事。在選擇修鐵路的 通道 時，當時考慮過200公里以北、賈 斯帕 一帶的Yellowhead Pass 通道 ，那個 通道 坡度較緩，是鐵路跨越落基山更好的 通道 選址，但是為了阻止南方 美國 佬支線鐵路的競爭， 加拿大 人最終選擇了這條當初不被看好的踢馬河 通道 。
火車是工業文明的標誌，鐵路改變了世界。在 加拿大 落基山，鐵路為落基山區帶來了更多的冒險者和游客，更多的居住點和城市像Field一樣，沿鐵路線興起，太平洋鐵路也直接促成了幽鶴國家公園的成立（1886年）。Field鎮作為當年修建這段鐵路興起的小鎮，它成為當時鐵路建設的基地、“工人新村”和人們出入幽鶴地區的車站之一，也曾經是蒸汽機車時代車頭加水加煤點。
現時的小鎮只是太平洋鐵路的通過站，是一個太平洋鐵路的紀念地。像我們這樣從 亞洲 遠道而來的游客，居然前後兩次到訪，第一次看了當地的訪客中心，聽了故事，去了Siding茶館；第二次去是因為“松露豬Truffle Pigs”的餐館飯菜好吃。雖然餐館是不太講究的小館子Bistro，但它收拾的乾乾靜靜、井井有條，做的 加拿大 菜味道極佳，即使不喜歡西餐，也難以拒絕。我們用餐時，不大的餐廳一共有三桌說中文的客人，大陸來的兩桌。
和其他地方一樣，這裡也有幾條步道深入，有意思的是，為了保證游客安全，有一條步道標明：法定四人以上“緊密”成群地進入步道，以備遇到熊時能夠“人多勢眾”，保證安全。這一要求生效時，違反要求的成本是：會受到指控、法庭過堂和最高5000加元罰款，明碼標價，游客看著辦。
一片湛藍或翠綠，倒映著一排十座威武的山峰，加上一頂晴朗的天空，使夢蓮湖成為 加拿大 落基山的一張名片。在入口處附近的觀景石堆旁，有一塊告示牌，寫著那個 大名 鼎鼎的Wilcox的觀感：
A timeless view. In 1884, Walter Wilcox wrote of Moraine Lake:"No scene has ever given me an equal impression of inspiring solitude and rugged grandeur."
Adding that contemplating the view from the Rockpile was the happiest half-hour of his life.
一個永恆的景觀。1884年，沃爾特·威爾 科克 斯(Walter Wilcox)在描述夢蓮湖時寫道:“沒有任何景色能給我如此深刻的印象:令人振奮的孤獨和崎嶇的壯麗。”他還補充說，從石堆上凝視風景是他一生中最快樂的半個小時。
我們想起剛到路易斯湖時訪客中心老阿姨的話：你們值得為夢蓮湖早起，在那裡看初升的太陽漸漸照亮夢蓮湖，那是舉世無雙的美景。 0630第九天：遙看Saskatchewan冰川休息一天后，今天又是我們的徒步日，我們進入著名的93號公路，也就是落基山公園裡的冰原大道Icefield Parkway。
冰原大道是落基山區的標誌性的風景大道，從路易斯湖到賈斯珀綿延230公里，沿著大陸分水嶺上最令人嘆為觀止的山脈而行，可以看到太多的大山全景。沿途有藍色的湖泊、閃爍的冰川和北美最大的冰原，巨大的 哥倫比亞 冰原。來此一游必然是一次終生難忘的旅行，在此駕車通過，沿途看到的就是世界上最偉大的風景線之一。
冰原大道是落基山眾多國家公園的景區和景區的必經之路，我們進入冰原大道不就經過了公園票檢查站，每輛車都必須接受檢查或購票。在一個停車場，我曾問過工作人員查票的事兒。工作人員很輕鬆地回答，人人都會買票，所有景區的公共停車場都會檢查車輛是否購買公園票。所以，不在高速公路上“嚴防死守”，也能做到“疏而不漏”，何況冰原大道是所有落基山的游客必到之處。後來在北邊的賈 斯帕 也遇到過檢查站。總之，這裡的公園票管理方式不會造成停車排隊，而且門票銷售和檢查由 加拿大 國家公園統一管理，沒有占山為王，自行收買路錢的。 哥倫比亞冰原和冰川哥倫比亞 冰原（Columbia Icefield）是 加拿大 落基山脈中的第一大冰原，位於 加拿大 落基山 哥倫比亞 山、阿薩 巴斯卡 山、薩斯喀徹溫山一帶 不列顛哥倫比亞省 和亞伯達省交界處，以賈 斯帕 為主，賈 斯帕 和班夫兩個國家公園各有一塊。對游客而言，最為珍貴的是 哥倫比亞 冰原生成的冰川是容易接近、甚至進入。
由於 哥倫比亞 冰川位於北美大陸分水嶺之巔，冰原 融水 生成多條河流，分別流向太平洋、北冰洋，甚至大西洋，因此這裡有北美河流之母的雅稱。在此發源的眾多河流流經的河谷地區，無不是世界頂級的山地自然風光帶，例如幽鶴河谷、鮑河河谷，還有我們後幾天要去的阿薩 巴斯卡 河谷。
“山不在高，有仙則靈”，河谷形成的條條落基山 通道 歷史悠久，土著印第安人、早期皮毛商人、探險家，還有後來的鐵路勘探人員、建設者甚至游人，都在這些河流谷地 通道 流下了不少故事和傳說，為這片孤獨、高冷的壯麗山脈增添人文色彩。
薩斯喀徹溫冰川，這條源自自 哥倫比亞 冰原的冰川，像一條舌頭，令人驚嘆地從一個河谷的頂端伸出。Paker Ridge山是觀景的最佳地點（其他角度更好的山脊很難攀登到達）。
If you only do one hike along the Icefields Parkway, make it Parker Ridge. It’s short enough to crack in an afternoon, but leads to one of the most impressive lookouts of any of Banff’s day hikes, with a grandstand view of Mt Saskatchewan, Mt Athabasca and the gargantuan Saskatchewan Glacier. Bring warm clothing and a decent coat, as the wind on the ridge can be punishing.
如果你只打算在冰原大道進行一次徒步活動，那就選擇帕克裡奇Parker Ridge吧。這段路很短，一個下午就能走完，景色是班夫境內日間徒步令人印象最深的景點之一，可以看到薩斯喀徹溫峰、阿薩 巴斯卡 峰，特別是巨大的薩斯喀徹溫冰川。帶上暖和的衣服和一件像樣的外套，因為山脊上的大風會非常猛烈。
冰原大道由北向南方向，在Parker Ridge山下有一個公共停車場，登山步道就從那裡開始。一個 香港 小女孩獨自一人剛剛下山，於是我們向她打聽上山的路是否好走，小女孩平靜地告訴我們，很值得上山看看。
我們在山脊上走著，感官上除了震撼就是震撼，這輩子沒有見過這樣的場面。在大風的撞擊中，我們與雪山冰原等高，我們俯視冰川，四周罕見的一切爆炸性地衝擊著我們的感官。我找到一塊石頭，把手機的延時攝影功能打開，讓它記錄遠方白雲之下的冰川，這組照片最終燃爆了我的朋友圈。
這次徒步我們走的非常輕鬆，站在7到10級大風的山脊上（海拔2370米），無語地看著四周的雪山和天空飄動的雲團，夏日冰峰環抱之中、強烈的陽光之下，除了風聲就是山峰，躲不開的平地喧囂不見了蹤影，我們內心頗有遠離人間的恍惚。
提“人間”二字，是因為國內當下的網絡上流行“人間不值得”的說法。假設人間一切不妥，好像高爾基《在人間》里描述的那樣不堪，多半情況下，不值得的原因恐怕是不想離開，哪怕是短時間的離開。無數國內團隊游客來到班夫，買東西吃飯住店坐車，都會和國內比一比，這本無錯。但為什麼不放下值不值得的嬌嗔，長足徒步，去陽光草甸、去六冰川平原、來Parker Ridge，體驗一把暫短的恍惚呢？新《哪吒》動畫片里一句時髦話：“我命由我不由天”激動著網絡上的帖子，在這裡，天地都在眼前，人和自然突然如此靠近，的確需要適應一下，但天地之間人太小，還是命由天定的好，我且人間之外恍惚一會兒。
It’s really something！幾個從 美國 新澤西過來的華裔游客是這樣感慨的，他們熱心地告訴我們，繼續向北，北部賈 斯帕 的風光更美好。他們還告訴我們，不要擔心熊出沒，大家都是動物，相安無事地相處就行。
一對從Calgary過來的情侶也在這裡玩延時攝影，大風之中，我們交流著攝影器材的使用體會。這兩口子背上來三台相機、兩副三腳架和五個鏡頭，兩人默默無聲地操作著、拍攝著。他們向我展示了他們的作品，告訴我他們將徒步和攝影結合在一起，每當到達一個的景點，如果天氣好，他們會停下來幾個小時，在拍攝中度過光線最美麗的時間，這是他們享受落基山夏天的方式之一，更是他們的共同愛好。 打卡景區拾遺從Parker Ridge下來後，我們興奮的情緒難以平復，沿途眾多的打卡景區自然被比了下去。我們按圖索驥，一個接著一個照相打卡，完全處於嚴重的審美疲勞之中。
但是，這一天從南向北，從小雨下到了中雨，賈 斯帕 局部大雨，氣溫降到7攝氏度，再加上呼呼的北風，只能躲在車裡開著暖氣，慢慢地在雲里霧裡向北開去。這一天註定乏善可陳，好在這一天也是我們“輪休”的日子，我們可以在訪客中心獃更長的時間，研究一下要去的地方，我們可以和更多的人聊天，交流體驗和感想。。。。。。。 Sunwapta瀑布說起來有點繞。 哥倫比亞 冰原北側有一條冰川和一條冰河，分別是東邊的 哥倫比亞 冰川和西邊的阿薩 巴斯卡 冰河，它們的下游各有自己的河谷（河， 通道 ），對應的名稱是Sunwapta Valley（標綠）和Athabasca Valley（標藍），前者流經Sunwapta Fall瀑布後匯入Athabasca河，然後一直向北奔向北冰洋（標紅）。
這兩條河谷，特別是阿薩 巴斯卡 河谷是落基山的著名 通道 ，有很多印第安人（例如Stoney人）和早期皮毛貿易、探險、甚至鐵路公路建設的故事和傳說。落基山區內，河谷的沿途幾乎都是美不勝收的風景之地。
一位 加拿大 同學說，賈 斯帕 一帶的風景比其他地方更容易到達，所以感覺上更好玩。帶著這樣的期待，我們簡單看了Sunwapta瀑布後繼續向賈 斯帕 趕去。
一路走來，看了不少瀑布。自然橋之後的幾個瀑布都是雪水長年在地表岩石中切割出來的峽谷中衝過。河面看起來不寬，落差不大，但河水湍急，擠過狹窄的峽谷發出的隆隆響聲震天，還激起一股股水霧，只要有太陽，彩虹就會時隱時現，好不漂亮。
不過，在這裡我學到了高山苔原這個英文詞：Alpine Tundra，其中Tundra被豐田汽車公司用來命名其最大的 皮卡 汽車pick-up truck，也就是北美非常有名的高檔 皮卡 Toyota Tundra，現在知道了，中文叫：豐田苔原。
