返回老城，教堂北邊的街角有一棟白色的建築，稱作中央之屋。細心的你應該很容易就會辨識出它與其他民居不同的風格，這棟建於1910-1911年間的現代化建築採用的是當時風靡全 歐洲 的新藝術風格裝飾，它也是扎莫希奇當時第一家配備電力和中央供暖系統的房屋（這也是它名字的由來），這裡無疑成為當時社會名流的聚集之地。
繼續來到城東，便能見到聖方濟各會教堂那莊重的建築身影。教堂由托馬斯•扎莫斯基始建於1637年，曾經是扎莫希奇最大的教堂，也曾是 波蘭 最大的教堂之一。跟其他教堂一樣，這座教堂同樣沒有擺脫數次易主的命運，聖方濟各會修士們直到200年後的1993年才重新入駐教堂。不過，教堂原有的裝飾幾乎蕩然無存，唯有入口處巨大的 科林斯 式壁柱還能喚起人們對於其輝煌往昔的零星回憶。
教堂與對面公路邊的老洛斯卡城門遙相呼應。城門建於1600年，同樣由貝爾納多•莫蘭多親自設計。城門頂部的淺浮雕人物裝飾描繪的是基督和 聖托馬斯 ， 聖托馬斯 是扎莫希奇城市的守護聖徒。兩側各有一個帶有三矛標誌，象徵著扎莫斯基家族的盾形紋章。淺浮雕下的一段拉丁銘文寫道：“擊退所有敵人的猛烈攻擊，戰勝罪惡、地獄和死亡！”下方還有一段銘文，寫道“1580年， 波蘭 王國偉大的首相建造了這裡，並且取名為新扎莫希奇！”
毗鄰老城門的是壯觀的7號堡壘，它是一座磚石結構的龐大防禦工事。堡壘成半圓弧形，使得守軍可以把火力集中在堡壘前的區域。
扎莫希奇老城北部是原來的猶太人聚集區。1588年，猶太人開始定居於此，到19世紀中葉猶太人曾占到全鎮人口的60%。第二次世界大戰前夕猶太人口數量突破1萬 大關 ，不過他們中的大部分人都喪命於德軍的大清洗過程，很多被葬於城南的圓形大廳。
猶太教堂是猶太區的核心，始建於1610年。教堂在第二次世界大戰時被摧毀，只留下了少部分物件，現在看到的是1960-1970年代重建後的樣子。
沿著猶太教堂朝西，穿過老城三大廣場之一的Solny廣場後，在扎莫希奇學院 東北 角可以找尋到始建於1680-1686年間的聖 凱瑟琳 教堂的身影。
至此，我已經參觀完了扎莫希奇老城內大部分重要建築物，不過可惜的是由於時間有限，我僅僅只是走馬觀花似地瀏覽了他們的外觀，沒能入內細細品味，稍有遺憾。 三、你所不知的盧布林盧布林 其實是個歷史很豐富，很有意思的城市，但因其未列入UNESCO的世界文化遺產名錄清單而被我PASS掉了。不過從扎莫希奇到 克拉科夫 ，我選擇在 盧布林 轉車，利用中間幾個小時的時間，打算去看看這座城市究竟長什麼樣，結果還蠻出乎意料的喜歡。
盧布林 自古便處於 東歐 的貿易路線之上，直到1317年，國王賦予的城市貿易自治特權才使得 盧布林 正式城鎮化。1341年， 盧布林 城堡開始修建，城堡內高聳的 羅馬 式風格的圓柱型塔樓保留至今，是 盧布林 城內保存至今的最古老建築。
發生在 盧布林 土地上最重要的大事件無疑是 波蘭 王國與 立陶宛 大公國結為聯邦了。 波蘭 立陶宛 聯邦在1386年就已形成，當年 立陶宛 大公國的君主瓦迪斯瓦夫•雅蓋洛迎娶 波蘭 王國公主，使得 立陶宛 成為 歐洲 最後一個接受天主教的國家，並開啟了 波蘭 — 立陶宛 的雅蓋洛王朝統治時期。1569年，雅蓋洛王朝的最後一位國王齊格蒙特二世促成了兩國的正式聯盟，並推行選舉君主制，從此 波蘭 與 立陶宛 的歷史進入自由選王時期，而兩國的聯合聲明就是在 盧布林 簽署的。這一歷史性的大事件使得 盧布林 從 波蘭 一個邊境小城一躍成為大國的核心城市，處於 克拉科夫 與 維爾紐斯 貿易路線上的優越地理位置讓 盧布林 很快躋身全國的商業中心之一，經濟飛速發展。
波蘭 和 立陶宛 聯合之後，瓦迪斯瓦夫•雅蓋洛國王出資在 盧布林 城堡區域修建了一座聖三一禮拜堂，內部由 魯塞 尼亞畫家於1418年繪製的濕壁畫裝飾。瓦迪斯瓦夫成為 波蘭 國王之後，將自己的祖國（ 立陶宛 ）按照拉丁禮儀實行了基督化，但由於他本人是在東正教環境成長起來的，所以仍然鐘愛於拜占庭風格的裝飾元素。因此你會在聖三一禮拜堂內部發現 羅馬 天主教哥特式建築架構與 羅斯 拜占庭東正教裝飾元素的巧妙融合，成為東西方基督教藝術融合的代表，尤為珍貴。
禮拜堂內部的濕壁畫中，除了宗教場景之外，還有兩幅展示瓦迪斯瓦夫國王的畫作，一幅是瓦迪斯瓦夫騎馬像，另一幅是聖母、 聖尼古拉 斯和拜占庭的君士坦丁大帝向坐在寶座上的耶穌引薦跪著的這位 波蘭 — 立陶宛 君主，這是國王生涯中僅存的描繪自己的畫作。
城堡區域除了 羅馬 式塔樓和聖三一禮拜堂外，其餘的部分均在 波蘭 滅亡的18世紀時被拆毀。如今外觀被粉刷成純白色的城堡建築是於1824年仿照哥特式建築元素而修建的，由於是修建於近代，因此又把它稱作新哥特式風格。城堡現在是 盧布林 博物館所在地，內有Jan Matejko繪製的著名畫作《 盧布林 聯合》。
走出 盧布林 城堡後，從左前方的一個狹窄城門處可以進入到老城區，這個城門叫做格拉茲卡城門。
城門原來是猶太區的入口，也是基督教世界和猶太教世界的分界線，因此又被稱作猶太城門。它是老城的兩 大城 門之一，跟城牆建造於同一時期。起初，這是一個帶圓頂的高大建築，不過在18世紀末期被重建成為如今所見到的新古典主義風格。城門上的MDCCLXXXV字樣代表建造日期，鍍金裝飾中的SAR字母代表“國王斯坦 尼斯 瓦夫· 奧古斯塔 ”。
繼續前行，在你左前方可以看見一處開闊的廣場，地上還佈滿遺跡，這就是老教區廣場了。
廣場的名字來源於此前矗立於此的聖米迦勒教區教堂，在19世紀教堂因為質量原因被拆除之前，這裡還不曾是個廣場，你可以從廣場上矗立著的一個青銅複原模型感受到教堂當初的宏偉壯麗。
廣場緊鄰城牆，處於城裡的高處，可以憑欄遠眺不遠處白色的 盧布林 城堡。
漫步老城內，會發現許多亟待修葺的老房子，其中一條街上房子的窗戶上貼滿了展現世俗生活的寓言畫，相當生動有趣。
仔細觀察畫作才發現，原來這些人物都截取自佛蘭德斯著名繪畫大師老勃魯蓋爾的經典作品《尼德蘭箴言》，據說在這幅畫中老勃魯蓋爾一共繪製出了112個可識別的成語或諺語，籍此諷刺人類的愚蠢，畫作現收藏於 德國 柏林 美術館之中。
走出老教區廣場，沿著剛纔的主幹道繼續前行，很快就會來到城市的中央廣場。從1317年 盧布林 獲得城市自治權起，這座廣場便開始存在了。
廣場中央的醒目位置是原君主法庭所在，由史蒂芬• 巴斯 利下令於1578年修建，是小 波蘭 地區的最高法院，曾吸引了大量貴族前來解決爭端。貴族們一般會在此逗留享樂數月，他們的到來促進了 盧布林 周邊奢華宮殿和莊園的修建。不過腐敗的法官和不公正的司法判決讓這裡一度臭名昭著。
1795年，國王斯坦 尼斯 瓦夫· 奧古斯塔 （還記得猶太城門上他的名字嗎？）下令他的建築師 多米尼克 ·梅利尼對法院進行重建，這就成為我們今天所看到的樣貌了。現在這裡依然是政府機構駐地，原來的審判室變成了音樂會和會議室。
中央廣場周圍是裝修各異的建築，其中最重要的有2、12、18和19號等。
一座已經殘破不堪的房子叫做 獅子 之屋（9號），因其房檐邊裝飾的 獅子 雕像而得名。
它所在這條街的深處可以看到搭上腳手架，正處於修葺狀態的多明我會修道院教堂。你可以看到它優雅繁複的波浪狀山牆裝飾，這是具有典型 盧布林 文藝復興風格的建築。 盧布林 文藝復興風格流行於16、17世紀初 波蘭 南部，融合了 意大利 文藝復興晚期建築和尼德蘭建築的特色，一般以華麗的外部山牆和內部灰泥裝飾著稱。
12號房外牆被粉刷成為藍色，又被稱為科諾普尼察家族故居，其外部優美的山牆和風格主義特征的灰泥裝飾讓其成為老城內裝飾最漂亮的老建築。（風格主義是文藝復興晚期所流行的藝術流派。）在它旁邊的兩棟房子也已修葺一新，並被繪上了優美的文藝復興風格裝飾。
老城邊緣聳立的一座高塔是聖三位一體塔。
我們現在看到的塔高60米，是由 安東 尼奧·科拉齊於1821年設計建造，呈現出新哥特式風格的特點。塔上有觀景台，登上207級臺階後你便能360度無死角俯瞰老城了，可惜由於時間有限，我沒能登塔一探究竟。
與塔相連的是 盧布林 主教座堂或稱大教堂。
它是 波蘭 最早一批巴 洛克 風格教堂之一，起初為耶穌會修士使用。我們現在看到的樣貌是二戰破壞後原樣重建而成的，教堂門口的六根多立克式大圓柱異常雄偉莊重。據說教堂內部裝飾華麗，如果時間允許的話，倒是值得好好欣賞。
1918年，在第一次世界大戰末期， 盧布林 曾是獨立 波蘭 的臨時首都和第一屆政府所在地。二戰期間，希特勒在 盧布林 附近的兩座集中營秘密處決了大量猶太人的無辜生命。1944年， 盧布林 成為蘇聯控制的共產 波蘭 國家解放委員會的所在地。
二戰後期， 盧布林 老城的許多老建築都被炸毀，戰爭結束後工匠們採用 華沙 老城所使用的修複方法重建了老城。雖然漫步老城中，仍能見到不少年久失修的閑置房屋，但從已經修葺一新的老建築來看，精心裝飾、具有 盧布林 文藝復興風格的特色裝飾賦予了老城華麗的外觀，倒是著實比想象中更為漂亮，也讓我不禁感慨起它往昔的繁華與富麗來。 四、地底別有洞天，維利奇卡鹽礦探秘在 克拉科夫 的幾天，基本都是根據天氣情況來決定行程，天氣不好的時候會以參觀室內目的地為主。位於 克拉科夫 東南方約15公里，一個名叫維利奇卡的小鎮地底的一座鹽礦就是這樣一個無視颳風下雨隨便參觀的絕佳目的地。
這個鹽礦從1250年就開始開采，已經有700年的採礦歷史了。1978年，它成為第一批被列入UNESCO世界文化遺產名錄的古跡，2013年該名錄上又增加了位於維利奇卡以東30公里處的博赫尼亞鹽礦。
向游客公開的採礦場位於地下64-135米處，全長約2.5公里，路線極其複雜，因此必須要跟隨官方的導覽團隊才能下到礦井內部。有幾條參觀路線，最普遍的叫“游客路線”，還有一種是“曠工路線”。
“游客路線”會穿過一系列迷宮一樣的地下 通道 ，可以看到採礦場遺址上用鹽礦製作的各種人物雕像，表達 波蘭 神話傳說故事的展品，用人偶展示的採礦場景，氣勢恢宏的地底鹽礦大教堂、鹽湖等場景。
“曠工路線”會讓游客換上曠工衣服，參加從採礦到運輸、甲烷濃度測試等過程的模擬體驗活動，需要一定的體力。
在售票處購好門票和攝影票之後，排隊等待每半小時一次的英語導覽團隊即可。開始游覽前，解說員會發給每個游客一個耳機，當然為了防止你走丟會強調一堆註意事項。如果你事先拿了一份鹽礦地圖的話，可能才不會被轉得暈頭轉向分不清東南 西北 。鹽礦的參觀路線在地圖中已經標註得很清楚了，可以看下圖。
下到礦井第一層（深64米）沒有電梯可坐，只能老老實實的走樓梯，樓梯一共有378級臺階，幸好不是上樓梯，不然多少人得哭死哦。
這個樓梯所在的豎井實際上是以前將鹽礦運送到地上的升降設備所在地，1635年就已經建成，在蒸汽機和電發明之前，古人是怎麼運作的呢？下圖可以留給你遐想。
接下來會走過一系列長長的 通道 ，這些 通道 都裝上了木牆、木門和木地板，只有天花板是礦井的本來面目。
當然有些地方已經被古人雕琢成了樓梯、拱門的樣子， 比如 下圖中除了門之外肉眼所及的所有部分都是貨真價實的鹽礦，別問我為啥不是我們所熟悉的那種白花花純鹽結晶。
首先來到的第一個大廳是尼古拉斯•哥白尼廳。
