上溯到十世紀，人們在島上建了紀念 聖約翰 的修道院。為連接小島和大陸，後人建造了今天看到的步道。步道蜿蜒曲折，猶如一條在海中翻騰的蛟龍露出水面的脊梁，與內陸唯一鏈接就是這個標誌性的窄石橋。因此，小島又被叫做‘’龍脊島“。
當巨龍飛過， 聖胡安 島變成龍石島。丹妮莉絲一行人走上蜿蜒險峻的階梯，島上的CG特效黑城堡靜靜等待女王的到來。
然而這一路並不輕鬆，地圖上顯示的2.5公里徒步距離，實際在百轉千回、上上下下的石階行走，對於背著器材負重的我們來說算是個考驗。一路上可以看到許多標有數字的十字架，不知這是當年的朝聖者們相互鼓勵的記號還是游客計算路程的塗鴉。此時只覺山頂的鐘聲仿佛有一種力量，驅使著疲憊的步伐不斷向前。
儘管沒有劇中CG特效加持的黑城堡，但在小島最高點佇立著一座名為 聖胡安 的教堂，前身是一座修建於9-10世紀的修道院，為了紀念航海家 聖胡安 。在歷史上，小島飽受戰爭與海盜的摧殘。最著名的是 英國 大海盜弗朗西斯·德雷克爵士的到來，將小島上的修道院洗劫一番，殺死了修士並拋屍入海。之後的 英國 與 西班牙 為了爭奪海上霸權展開海戰，加島因處於比斯開灣的地理原因，自然多次遭到英軍的進攻。
據說，走完257級臺階，敲響教堂的鐘聲三次，然後許下願望便能實現。假如是相愛的人一起敲響鐘聲，則預示著他們將幸福到永遠。
在大海的波濤聲中，唯有悠揚渾厚的教堂鐘聲，愈發顯得周遭更加寧靜，更多一份隱匿世外的恬靜之美。
獨家Tips：
1、兩處龍石島取景地都不需要門票，這就意味著沒有開放時間，可以隨時進入。因此我們原計劃在San Juan de Gaztelugatxe等到日落後至亮燈再走，但淡季山頂教堂不一定會亮燈，可以不用考慮晚上拍攝了。
2、註意Zumaia海灘的漲潮時間，劇中藏有龍晶的洞穴會被潮水淹沒，沙灘上也有一定風險，安全第一。 六、古根海姆Eero Saarinen曾說過：城市是一本打開的書，從中你可以看到它的抱負。
那麼 畢爾巴鄂 的這本書里最耀眼的一頁顯然是建築。 畢爾巴鄂：建築改變命運
儘管談到 西班牙 的城市，以建築聞名者眾，無論是高迪天馬行空的想象力還是阿爾罕布拉宮的神秘，都不乏令世人驚嘆的天才之作。但沒有哪座城市與 畢爾巴鄂 一樣，因建築而涅槃重生。更因建築而成為誕生一個名詞——“ 畢爾巴鄂 效應”(The Bilbao Effect)。
當我們在一場清晨的暴雨中沿著內維翁河駛入市中心，映入眼帘的是依山而建的彩色樓房和河畔的前衛建築。雨水沖刷過的濕漉漉的地面，倒映著駛過的有軌電車，修剪整齊的綠地依然有牽著狗的路人匆匆走過。
“這裡太不 西班牙 了！”這是我們當時異口同聲的第一印象。
這座充滿戲劇性的城市見證了 巴斯 克地區的發展與蛻變。作為整個 巴斯 克地區最大的城市， 畢爾巴鄂 這裡一度是 西班牙 最繁華的中心，有著700年的建城歷史，在 西班牙 稱雄海上的年代，它是重要的海港城市。由南至北貫穿整個 畢爾巴鄂 的內維翁河記載了這座城市幾百年來的興衰榮辱，如今的又成了傳統和現代的分水嶺。
（中世紀的Casco Viejo）
東岸是老城區Casco Viejo，中世紀時 畢爾巴鄂 居民就在老城區原始的7條街道上做著生意。現在的老城區也同樣充滿了濃重的商業氣氛，街道兩旁店鋪林立，商店、餐廳、小酒館應有盡有。
內維翁河岸的另一側則代表了 畢爾巴鄂 的現在及未來。走在今天的 畢爾巴鄂 街頭，你無法想象就在十多年前它還是個老舊、陷入瀕臨崩潰危機的工業城市，而這一切緣於一個博物館的誕生。
1990年初，曾以“ 畢爾巴鄂 利劍”聞名的城市不幸在1990年初期遇上金融危機和鋼鐵業蕭條，走上下坡路。原本蓬勃的工業心臟地帶就此荒廢，造船廠、倉庫全被棄置。為了改變城市糟糕的經濟和麵貌，政府迫切為城市尋找新的出路，找來了以前衛和大膽著稱的後現代主義建築師弗蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）設計古根海姆博物館。
