多情的秘魯：21天大環線，4.5萬字花式游記，含馬丘比丘、亞馬遜雨林、的的喀喀湖
團團問我，這是個 淡水 湖還是鹹水湖啊，我說我也不知道，我倆正有理有據地分析呢，樂樂在一邊不耐煩地說：“你們下去嘗一口不就知道了嗎？”
小路的盡頭是一片空無一人的沙灘，縱是穿羽絨服的溫度，我和樂樂也要脫了鞋襪到 水裡 走上一圈，暴曬之下湖水並不是很涼，用手指蘸著舔了一口，淡的。樂樂說要是帶了泳褲就好了，在這裡游泳一定很爽，什麼高原反應，早就忘到九霄雲外去了。
在他的帶領下我們感謝大地之母賜予生命，請求她允許我們勞作、吃飯，然後一起挖出了美食，分裝在盤子里，大快朵頤。導游說當地人每逢節慶日子才會吃這道大餐，一年只有兩三次，孩子們總是眼巴巴地盼著。
且不說味道如何，僅僅是這氣氛，也讓人畢生難忘了！
500多年前，弱小的烏魯人部落為了逃避印加帝國的迫害而逃到了 的的喀喀湖 湖的蘆葦叢中躲避，靠吃蘆葦嫩芽生存了下來。他們發現蘆葦具有很強的漂浮性能，為了使部族人口更加安全，烏魯人就用蘆葦根編織大面積的島嶼作為棲息地，還用蘆葦造船，造房子，各種生活用品，就這樣一代一代繁衍下來。今天，仍有數百人居住在70多座大小浮島上，過著與世無爭的生活。
船停靠在其中一個漂浮島的旁邊，我一腳跳上了那個蘆葦編成的世界，很穩，沒有想象中那種搖搖晃晃的感覺，一個二十多歲的女人自稱是島主，她用一個模型向我們展示了造島的過程，用來做材料的是一種叫“totora reed”的蘆葦，高達2米，葉子細長，非常適合編織。
那島會不會漂走呢？
不會。漂浮島就像是一條大船，也有一個“錨”，穩穩地固定在湖底。
然而建造漂浮島並不是一勞永逸的，由於湖水的浸泡，每個漂浮島其實都在緩慢地下沉，所以每年都要用新的蘆葦將它們墊高。
正說著，一個四五歲的小姑娘跑了過來，親昵地靠在島主身邊。
島主介紹說，這是她的女兒，正在上一所教授 西班牙 語的幼兒園。有個游客用 西班牙 語問她：“你長大後想留在島上生活嗎？”小姑娘羞怯地笑了笑，沒有回答。
導游略帶傷感地說，漂浮島上的生活方式已經持續了500年，然而他們的生活質量始終和天然島上的相差甚遠，平均壽命也不高，如今島主這一代人，恐怕也是最後一代了。
我承認一種文化的消亡的確可惜，然而時代滾滾向前，誰也無法阻止，落後的事物被先進的事物所取代，這也是我們人類進步的歷程。我們可以在廣袤的 的的喀喀湖 上設立露天博物館，把烏魯人獨特的造島技藝代代傳承下來，如此，也不失為一個好的結局。
