↑固都陶佛塔 來到 固都陶佛塔 一掃大皇宮的冷清，人聲鼎沸好像又回到了客運站，脫掉鞋子走過廊道，全世界最大的功德佛塔，美麗的金色佛塔出現在眼前
↑固都陶佛塔 在金色佛塔周圍，有著729塊 大理 石石碑，每座石碑都藏在獨立的小佛塔內，上面刻有15冊大藏經，這些石碑被譽為世界上最大的書，當年敏東王在此地舉行佛教大會，動用了2400名僧人不間斷接力讀經，足足花費了半年時間
↑固都陶佛塔 仔細看去，陽光下的佛塔並不是純白色，而是透著一層天藍色，可能是漆的原因
↑固都陶佛塔 佛塔排列十分整齊，中間的小徑吸引了無數人來此拍照， 緬甸 少女大多手拿鮮花，身著鮮艷的民族服飾，很是吸引鏡頭
↑固都陶佛塔 走進寺廟發現一個角落圍了不少人，走近發現原來是一名老者在喂貓，貓咪們排成一圈，專心享用大餐
↑固都陶佛塔 緬甸 當地女子大多臉頰上塗有各式彩繪圖案， 緬甸 人將其稱為“ 特納 卡”，是由黃香楝的樹枝研磨而成，將這種粉末塗在身上，不僅幽香沁人，而且具有防曬的功效，33開心的塗了兩片葉子，問手持畫筆的小姑娘多少錢，小姑娘露出一個微笑，說了句：“up to you”,反倒令我們有些不好意思，在這個 平和 的國家，太多事情不需要用貨幣量化，只需要學會微笑就足夠了
↑固都陶佛塔 來此之前對 緬甸 人的和善有所耳聞，來之後發現他們比想象中更加和善，在寺廟裡發現這位老爺爺在敲打某種樂器，於是駐足抓拍，老者發現我後立即停下手中的物事，笑眯眯轉身過來讓我拍，這倒讓我有些手忙腳亂，還把人家拍糊了，真是慚愧
↑固都陶佛塔 在 緬甸 要學會的第一件事就是赤足行走，由於信仰的原因，進入所有寺廟都要在門口卸下鞋履，赤腳而入，腳底剛剛接受炙熱的烘烤還覺得不太適應，片刻後我便愛上了這種感覺，文藝點來說是與大地母親親密接觸，感受自然的力量，粗糙點來說就是真TM舒服啊，真TM自在啊
↑固都陶佛塔 下午的陽光太強，在佛塔間穿梭拍照不大一會便酷熱難耐，回頭望向中央的 金塔 ，漂亮的星芒出現在塔身邊緣
↑山達穆尼佛塔 固都陶佛塔 外有著一片方陣 塔林 ，塔身潔白如雪，塔尖金光閃閃，上邊的鈴鐺隨著風聲叮噹作響，這便是白色塔群山達穆尼佛塔，據說此地是敏東王為了紀念被謀殺的弟弟而修建的，白塔上還有超度的經文
↑山達穆尼佛塔 在這裡靜靜坐上片刻，聽聽叮叮噹當的鈴聲，也是一種享受
↑山達穆尼佛塔 這裡如果航拍一下，相信照片會很震撼，但在 緬甸 基本沒看到無人機，可能是有限制吧
↑曼德勒 前往金色宮殿僧院的途中發現許多當地婦女頭上的”筐“有些另類，仔細一瞧裡邊居然是鳥，看來頭頂二層鳥籠女士在氣場上占了上風
↑金色宮殿僧院 來到位於 固都陶佛塔 南面不遠處的金色宮殿僧院，這裡是 曼德勒 少有的純柚木僧院之一，和 清萊 的黑廟有些相似，聞名來此的你一定會納悶，哪來的金色宮殿僧院，這明明是黑色宮殿，原來是經歷了100多年的風吹雨打，當年建築外的金粉早已消失不見，露出了黑色的柚木，好像畫了個煙熏妝
↑金色宮殿僧院 說到這裡還有一段故事，金色宮殿本位於皇宮之中，是敏東王的寢宮，也是敏東王駕崩之地。他的繼任者錫袍王(Thibaw)為避諱，將整座建築搬到了現在這個地方，將其變成一座僧院，二戰時王宮毀於戰火，金色宮殿僧院因禍得福反而幸存了下來
↑獨特僧院/孔雀寺 與金色宮殿僧院相鄰的是獨特僧院，這座金燦燦的高大寺廟曾經是 曼德勒 最美的建築，可惜這座全柚木僧院於1890年燒毀， 緬甸 政府於1966年用水泥在原址複原了曾經的樣子，與皇宮相似，重建後也失去了原有的美感，相比一旁人來人往的金色宮殿，可謂門可羅雀，無人問津
↑獨特僧院/孔雀寺 33覺得今天的服裝和寺廟撞衫了，看一看還真有點
↑曼德勒山 叫了一輛車前往 曼德勒山 ，誰知車子只給我們送到山門入口， 曼德勒山 雖說只有236米海拔，但上山的路途可不短，山下等客的tutu張嘴就來:“go to the top,5000”還不講價，這種 獅子 大開口的不良行為是需要堅決抵制的，33一個眼神過來：“徒步”，那就走唄，於是在tutu司機用看你們能堅持多久的小眼神護送下我和33邁開了11號，正走的風生水起，tutu又追上了我們，“3000”，嘿，你今天就是不要錢，咱也不坐你車了，你這個人呢，大大的不誠實呢，我看了看灰頭土臉的33，咽了口唾沫，舒展了一下有點酸疼的腳丫子，繼續走，還真不信邪了
↑曼德勒山 途中看到寺廟裡的小尼姑一路身輕如燕如履平地，莫不是修佛時還練習武藝，胡思亂想間身後數個大爺大媽邁著穩健的步伐大步流星絕塵而去，留下兩個望塵莫及的 中國 青年，看他們目不斜視的姿態與周身散髮出的護體氣勁，我敢肯定他們是來健身的，恩，就是爬山暴走隊，白天念佛晚上爬山，還真是文體兩開花
↑曼德勒山 半晌間來到一處開闊地，從此處小商販的密集程度與停放的大量小汽車我判斷這就是山腰停車場，而眼前這個幽暗的樓梯就是通向山頂的溜光大道，眼看太 陽西 斜，馬上脫了鞋子跟著幾個外國背包客邁上了臺階，正走著忽然想起一事，於是有瞭如下對話：
“之前看一篇游記，作者寫到他爬 曼德勒山 時爬了不知多少層臺階，奇怪的是一個游客都沒遇到，要不是隨處可見的貓貓狗狗他還以為自己穿越了，結果累的半死爬到山頂發現山上到處都是人，你猜怎麼回事，這裡有個電梯，人都是坐電梯上來的，所以樓梯沒人哈哈哈”
“”那麼電梯在哪？”
“我也沒發現，可能就在這上邊，你看這幾個外國人都往上走”
“……”
↑曼德勒山 十分鐘後，我從空氣里嗅到了絕望的氣味，從一邊賣小人書的小販處我們得知我們也按照前輩留下的線索重蹈覆轍，這真是有點不開心了，你妹的，你這書這麼黃暴簡直太不和諧了，這地方不應該看看經書嗎，有沒有人來沒收一下
↑曼德勒山 不知道走了多久，反正到山頂時候腳已經黑的像輪胎一樣，其實比起坐電梯上來，我們途中邂逅的各種未知也是極有趣的， 比如 各種精美的佛像，不知何處鑽出來的貓咪，朝我們友好微笑的小和尚，當然，爬了1000多層臺階，當豁然開朗看到整個 曼德勒 和 伊洛 瓦底江沐浴在夕陽中的畫面時，激動之情也是坐電梯上來的人無法體會的。
↑曼德勒山 據說 曼德勒 的名字也是來自這座城內最高的山丘-- 曼德勒山 。當年釋迦牟尼宣揚佛法時路過此山，指著山下廣袤的土地，預言2400年後，這裡會出現一座繁華的 大城 ，如今，這盛世如你所願
↑曼德勒山 放眼看去，在一棟棟民居和佛塔間，還有一片很大的綠地，仔細一看發現竟然是高爾夫球場，還有人在精心修剪草坪，這倒也可以理解，雖然 緬甸 的經濟並不發達，但並不代表就沒有富翁啊，任何形態的社會裡，都避免不了貧富差距的出現
↑曼德勒山 黑夜給了我黑乎乎的手，我卻用它來尋找光明
↑曼德勒山 每個日落都是轉瞬即逝，當夕陽的最後一抹餘暉消失在群山後，城市即將迎來黑夜，在溫暖的陽光照射下我發現整個城市上空籠罩著一層淡淡的霧氣，可能是街道間的塵土蒸騰所致吧
↑曼德勒山 看完日落原路走下山，發現不誠實的tutu司機還在，看到我們露出了老鐵666的神情，嗯，我們也覺得挺6的，畢竟都快感覺不到自己的腳了 馬哈伽納揚僧院，千人圍觀的千人僧飯下山打車去吃飯時，熱情的tutu小哥主動請纓明日帶我們玩 曼德勒 南部三城一橋，價錢也蠻合理，於是留了電話，誰料想回頭再想打電話給小哥，額，33少記了一位電話號碼……
↑馬哈伽納揚僧院 與小哥和他的tutu失之交臂只能尋找替補，摩托心不死的我還是沒有放棄希望，在酒店前臺的指引下一路來到另一家據說提供摩托租賃服務的酒店，結果也不知道是沒溝通清楚還是另有歧義，租一天摩托價錢比包車還貴，看來 曼德勒 註定是與摩托無緣了，白白浪費了不少時間，眼看再不趕緊出發千人僧飯就要成千人剩飯了，只能街邊攔了輛tutu就出發，上車一看這大叔沒跟上國際潮流，還不會說英語，得嘞，這車也包不上了，先去 馬哈伽納揚僧院 再說吧
↑馬哈伽納揚僧院 說起繞嘴的 馬哈伽納揚僧院 ，可能許多人不清楚是哪，但說起千人僧飯，那可是家喻戶曉，這個地方與 烏本橋 共同組成了 曼德勒 的名片，在信仰小乘佛教的 緬甸 ，僧侶一天只吃2餐，一餐在清晨4點鐘，另一餐在上午10點鐘，過午不食，只能喝水，而僧眾列隊用膳的畫面就是各國游客雲集此地捕捉的重點
↑馬哈伽納揚僧院 到達僧院時發現僧人正在準備今日的伙食，幾名僧人手持大鐵鍬上下翻騰
