謝謝你的生日禮物——智利（聖地亞哥與瓦爾帕萊索）

我只能演悲劇角色。

雷電和玫瑰
從來沒有為我而互相問安。

我沒有創造過世界，
沒有造過時鐘和波浪，
也沒有期望麥子上有我的肖像。

既然在從未到過的地方也失去那麼多，
我惟有絕跡於駐足之處
而留住意之所鐘，
只讓一座 金山
溶入一杯冬水。

旅人自問，是不是浪費了光陰
把路推至更遠處
卻又回到原來的起點悲嘆
回來耗掉一份故我，
回來再度告別，再起程。

——節選自 智利 詩人Pablo Neruda的《告別》 50年前的旅人為何憂愁旅行浪費了光陰，已經不得而知。如果Pablo Neruda還在世，我想最後這兩段《告別》可能會是這樣的吧：

既然在從未到過的地方也會失去那麼多，
我惟有浪跡於海角天涯
去擁抱意之所鐘，
願讓萬 千山 海
溶入一杯清水。

旅人自問，是不是用足了光陰
將人生推至更遠處
卻能回到原來的起點釋然
回來珍惜這份真我，
回來再度告別，再起程。 DAY 1: 第一眼聖地亞哥這一趟 智利 36小時之行，是先生安排的生日驚喜。錦衣玉石打動不了我，唯有旅行能烙下銘心回憶，知我如先生也。就這樣，我們暫別了 布宜諾斯艾利斯 ，踏上去 智利 聖地亞哥和 瓦爾帕萊索 的旅程。 之前去 阿根廷 的 門多薩 有機會一窺安第斯山脈的巍然，這次飛過安第斯山脈到另一頭的聖地亞哥，才知道之前看到的真的只是冰山一角。足足半個小時的時間，窗外只有連綿起伏、重巒疊嶂的山脈。突然對南美英雄Simon Bolivar肅然起敬，從 門多薩 帶領仁義之士騎馬翻過安第斯山脈去解放 智利 ，是一個多麼不切實際的想法。。。但是他的意志和對獨立的渴望終究勝利了。 一小時後，飛機降落Comodoro機場，機艙里又響起了掌聲。我們天朝人要是在飛機降落時拍手，大概會被嫌土鱉，但在南美就是稀鬆平常的事了。

趁 Airbnb 的宿主還沒趕到，我們去位於Lastarria區的Wonderland Cafe ( http://www.wonderlandcafe.cl/ )吃了頓早午餐。 除了餐廳，這裡也是一家旅社，小小的庭院裝點地清新愜意。餐牌也果然很有wonderland的味道。 咖啡和三文魚貝果是這裡的頭牌，自然不能錯過。咖啡很香、cream cheese很濃、貝果很松、三文魚很新鮮，一切都很完美。滿分10分～ 在住處撂下行李我們就上路了。虧得宿主薇薇安準備了插頭轉換器，不然這麼清奇的插座怕是連一般的萬能轉換器都招架不住。 我們沿著主路Nataniel Cox，準備一路走到現代藝術館。途徑總統府，咔嚓，打個卡。 購物中心Papelaria 和另兩棟樓好像異形拼圖完美貼合。 沿著聖地亞哥的 南京 路步行街Bandera到了中央市場Mercado Central de Santiago，這個被國家地理雜誌評為“世界第五佳”的市場以鐵木結構組成，光線透過二層的玻璃窗與小星星照進市場，很是特別。除了肉店、麵包店、魚販子、奶酪廠和手工藝店，最多的還是餐廳。剛一進門，我們就被幾個餐廳服務員包圍了，實在適應不了這種推銷方法，我們便匆匆告別了市場。 每天下午三點，在現代藝術館(Museo de Arte Contemporáneo de Santiago) 門前可以找到免費徒步游覽團Tours 4 Tips ( https://tours4tips.com/ )。這棟新古典主義風格的藝術館雖然經過屢次地震，一直在修修補補，依然看起來壯觀又細緻。 徒步游的第一站，是Bellas Artes地鐵站前的兩幅牆畫。畫的是兩個Equeco，Equeco 本是象徵富有和喜悅的神 ，但如今在 玻利維亞 、 智利 和 秘魯 受到邪教組織的追捧。創作者INTI Castro 是個土生土長的 智利 藝術家，嚮導Mia細緻地講述了Equeco手上每個物件的含義，所體現出的拉美土著文化，以及反映出的社會矛盾。 去武器廣場的路上有一條長長的彩虹走道，很適合拍大片。可惜模特質素太低，先生只能作罷。 武器廣場，顧名思義就是古時候交易武器的場所。 西班牙 帝國時期的君主好像都很熱衷於建四四方方的廣場，然後每個方位造上一座權力象徵的建築。大都會教堂 Catedral Metropolitana de Santiago 門前還掛著歡迎教皇的海報。嚮導Mia告訴我們教皇剛訪問完離開了聖地亞哥，但沒有預期中的受歡迎，可能是這位新教皇是 阿根廷 人的緣故。 智利 與 阿根廷 因領土紛爭本就樹敵已久，而80年代的馬島之戰又因為 智利 政府的出賣，讓 英國 完勝 阿根廷 ，自此智家和阿家就勢不兩立了。 廣場上的這尊雕像名叫Mapuche，Mapuche是 智利 中南 部和 阿根廷 西南部的原住民，雕像為紀念他們當年勇猛奮戰 西班牙 軍隊而建。而今大部分的Mapuche人分佈在 巴塔哥尼亞 地區，時常與政府陷入土地權利的衝突，加之有其他政權想在其中謀求獲利，形勢非常複雜。 整個廣場都有免費WiFi，加上警力充沛，游客們可以放心在這裡慢慢參觀。 雖然搬到 布宜諾斯艾利斯 已經5個月了，但每次看到南美女生的身材，還是不由驚詫到底是吃什麼可以吃成這種身形。。。 小憩在銅像雕塑上的當地居民。 徒步游帶著我們走回到總統府的另一面。來這裡就不得不提大獨裁者奧古斯托·皮諾切特。雖然他破壞了 智利 的民主政治，炸毀了前任在位的總統府，還對上萬名反對者施加了恐怖主義鎮壓及殺戮，但還是有50%的 智利 人對他和他的右翼政府持支持態度，至今都是，主要因為他的經濟政策讓 智利 保持著強勁且持久的增長，就連中左派的繼任總統們，也一直保留著自由市場政策。但這個強勁只是對他們本國而言，因為到現在一半的 智利 人每月還是賺不到3500人民幣。好在沒有通貨膨脹，不像 阿根廷 ，通脹玩得比溜溜球還溜。。。

有興趣的話，可以看一部艾瑪·沃森演的《尊嚴殖民地》，根據真實事件改編，說的就是 智利 軍政府在1973-1976年間監禁、拷打、人口“失蹤”等踐踏人權的行徑。雖然總也看不厭小赫敏，但這部電影還是讓我好揪心。 正在我們聚精聽講奧古斯托·皮諾切特的傳奇故事時，一隻流浪狗也跑來跟我們一起坐下。聖地亞哥人對流浪狗的寵溺絕對不比對自己孩子差。街上隨處可見水盆、飯盆，吃沒了就添。冬天還有人給買熒光色棉襖，擔心被車撞倒。公交車、私家車一般看到人都不停也不減速的，看到狗狗一定會停。 城市裡還有好多公共狗屋，睡上一覺再去遠方流浪。 在大街上可以放心睡個四仰八叉。這裡的流浪狗都是天皇老子，人人都是他們的鏟屎官。據說狗狗們也很懂得報恩，一批在校園裡吃熱狗和墨水長大的狗狗在有學生抗議的時候，奮起保護過學生們，不停對著另一方狂吠。 下一站，GAM。這裡是一所超大型的文化中心，以另一位 智利 籍的諾貝爾獲獎詩人Gabriela Mistral命名。有十個用於演出、展覽的區域；圖書館、餐廳、大型戶外庭院，應有盡有。很多展覽和表演都是世界級別的，能在聖地亞哥待久一點的話，我一定會去看看的。 具有社會主義象徵的建築風格頗具特色，此外，這也是一棟有故事的樓。它曾是為了世界貿易和發展會議而建的場地，卻在奧古斯托·皮諾切軍事政變時期被挪用為國防部，歷經幾次坦克襲擊和焚毀，又轉手給了教育部，經過大型重建後，才以文化和藝術開放空間示人。 我們來的那天還碰上了行為藝術。一隊人穿著白衣、打著白傘穿梭在人群中。他們會請路人挑選一支傘上垂掛的小紙船，每支紙船里都有一首詩，他們會帶著路人一起念這首詩。很多路人都沉醉在詩中，照片中的這個路人女孩在念完詩後，給了白衣女孩一個深深的擁抱。 又逛回到了Lastarria區，要找好吃好喝好逛的，來這個時髦的街區準沒錯。 在街 邊和 小市場里可以淘到好些有品位的風景畫、攝影作品和手工藝品。 有趣的塗鴉和貼畫也處處可見。 逛累了，我們就在著名的紅酒吧Boca Nariz ( http://www.bocanariz.cl/ ) 找了張街邊的桌子，邊賞酒邊看行人。Boca Nariz 有近400種來自 智利 全國上下的品種，他們的酒單還曾被評選為世界最佳酒單之一。