在沙漠里放眼望去，周圍無數連綿起伏的沙丘，勾勒出一幅幅線條優美的圖畫，向我們詮釋撒哈拉的壯觀。
朝著最高的沙丘往上走，滿天飛舞的黃沙撲面而來，肆意地拍打著我的臉，一張嘴就進了一大口沙子，也算是一次把撒哈拉沙子的味道嘗個遍。光著腳丫子行走在沙丘上，每踩一步都會深陷柔軟的沙子里，第一次體會到在沙漠中奮力行走的艱難，也不管什麼形象了，最後手腳並用爬上了沙丘。
撒哈拉游玩小Tips：沙漠里的風沙特別大，攜帶單反的游客要註意保護好相機，減少沙子對相機的損害。
日落下的撒哈拉
晚餐過後，熱情的撒哈拉人為了歡迎五湖四海的游客來到沙漠，舉行了熱鬧的篝火Party, 他們一邊拍打著 非洲 鼓，一邊高聲嗨唱當地民歌，最後還拉上我們一起圍著篝火跳舞。
篝火Party結束後，我們找了一處沙丘架起三腳架，靜靜地守護著撒哈拉的星空，夜晚的沙漠比白天多了一絲涼爽的舒適，躺在散去餘熱的沙丘上，看著滿天繁星和銀河交錯，流星時不時划過星空，喚醒了美好的願望，雖轉瞬即逝，卻感動不已。這是我有生以來第一次看到那麼多星星、銀河，也是我度過最美好最單純的夜晚，沒有信號、沒有網絡，沒有任何雜念，只有 撒哈拉沙漠 和浩瀚星辰作伴。
撒哈拉沙漠 的日出特別早，大概5點左右太陽就從地平線上升起，當清晨的陽光撒落在金燦燦的沙面上，溫暖了這片孤寂荒涼的沙漠。
在離開撒哈拉的路上，碰到了兩位母親帶著自己的幾個孩子向我們司機乞討，可能因為外國人的面龐，那些孩子看著我們誠惶誠恐的眼神，我未曾忘記。荒漠地區的貧困落後和教育缺失讓許多人的生活都成為問題，而更重要的是“伸手問人拿錢”的習慣和懶惰思想早已在當地根深蒂固，並且從大人影響小孩，惡性循環。
我還記得在 摩洛哥 遇到了一對開中餐廳的 中國 夫婦，在聊天中他們對 摩洛哥 員工的印象就是“需要時刻監督他們的工作，只要離開視線，他們又會懶下來甚至不幹活”，就連騙術，他們也懶得去包裝，那麼的直接明瞭“我就是想要你給錢”，他們總想做些最簡單的事情，卻又期望得到最多的利益，然而這種思想卻不能長久地解決生活的窘境。
“千年古都”非斯非斯 ，是 摩洛哥 最古老的皇城，已有上千年的歷史，作為宗教文化中心，這座城市擁有歷史最悠久的大學，以及大大小小的神學院、清真寺， 非斯 也被列為世界文化遺產。
由於前面兩天的沙漠行把我們弄得腰酸背痛，來到 非斯 基本是累癱的狀態，所以我們也沒有太多的精力逛完所有的景點，本來想去卡魯因大學里參觀下，卻被告知非穆斯林教徒不能入內，就只好作罷。
一、布日盧藍門
整個 非斯 分為 新城 和老城（麥地那），布日盧藍門是進入 非斯 老城的地標，之所以稱為藍門，是因為城門對外的一側鑲嵌了藍色的 馬賽 克瓷磚。藍門附近聚集了許多攤販、當地特色小吃店和餐廳，人來人往，喧鬧嘈雜。
藍門外的廣場
當日落過後許多當地人紛紛來到廣場擺起了地攤，兜售衣服還有一些小物件。
如果說 馬拉喀什 是紅色的，那麼 非斯 就是黃色。走在 非斯 古城的巷子里，兩邊儘是土黃色的舊式樓房，甚至一些學校、教堂的外牆也被刷成黃色，無一不為這座古老的城市增添了濃厚的歷史感。
據說 非斯 是世界上最容易迷路的城市，老城裡分佈著9000多條小巷子，穿梭在上千條紛繁複雜、交織錯亂的巷子里，就如同進入了“迷宮”的世界。很多人都說GPS在這裡完全不管用，但是我認為導航軟件還是有一定作用，雖然有時候反應有些遲鈍，讓我們走了些冤枉路，但我們也沒有請老城裡所謂的“嚮導”帶路，而是靠這些導航軟件我們才能走出去（多虧同伴的百度地圖很給力），所以記得多下載幾個導航地圖軟件，一個不管用就換另一個。
非斯 可以說得上是 摩洛哥 手工藝之城，狹窄的小街小巷裡，擠滿了林林總總的店鋪和五花八門的手工藝品，陶瓷、銅器、燈具、刺繡、皮革、尖頭鞋……光怪陸離，應有盡有。陽光灑落在眼花繚亂的老巷子，光影斑駁，置身其中仿佛穿越到天方夜譚的時空。
