巴塔哥尼亞——百內公園徒步之旅
去 巴塔哥尼亞 之前，我心裡就有些不安。儘管我曾有過數天連續爬山的經歷，但是這些經歷好象都不足以給我自信，因為 巴塔哥尼亞 很有挑戰性。
去年12月20號，我們從 阿根廷 首都 布宜諾斯艾利斯 出發，乘3個小時的飛機，自東往西南，到達與 智利 交界的 埃爾卡拉法特 市（El Calafate）。第二天，再乘6小時的大巴到 智利 。大巴一離開 埃爾卡拉法特 市，就是無盡的山脈和黑黃的土地，一眼望去，無遮無攔，好象到了地球的盡頭。空曠中雲顯得很低，一朵一朵地開在藍天上。滿目荒蕪，美麗的雲朵顯得格外孤獨。除了公路，好像什麼都與人類無關。
沿途唯一露出點兒人氣的地方是海關，兩國的海關相距約半個小時的車程。在 阿根廷 這邊出關、在 智利 那邊入關。兩國海關的屋子都很小，電腦系統也很落後。我們一車旅客，象是到一個鄉村辦公室，排個隊、蓋個章，是進村而不是去哪個國家。反倒是站在屋外，頂著呼嘯的狂風排隊，讓我們領教了這裡是南美，是 巴塔哥尼亞 。而我始終沒搞明白的是，兩國的國界是在哪兒。
阿根廷 和 智利 大概因為地理環境的局限，人口稀少，交通設施也很單一，除了飛機就是長途汽車。從地圖上看， 智利 細細長長象一條長蟲趴在 阿根廷 旁邊，從北到南4300多公里長，平均寬度才200公里，也就是咱 北京 六環的長度。要不怎麼會有“絲帶國”的稱號呢。
在 智利 ，我們下榻的第一個城市是 納塔萊斯港 市（Puerto Natales）。說是城市，其實是 智利 最南邊的一個小鎮。前篇文章提到的“ 佛羅倫薩 ∙迪克西夫人”酒店就在這裡。凡是要到 智利 百內國家公園 （Torres Del Paine）的游客大多都經由這裡，再轉乘大巴，行程需3個多小時。我們剛到百內公園，就趕上狂風暴雨。刺骨的涼風捲著雨水打在身上，那陣勢象是頭凶猛的 獅子 張開大嘴朝你怒吼。這裡的氣候變化無常，狂風是常態。雖然早就有思想準備，但是想到要在這樣的風雨中徒步，心裡還是打顫。風雨中，一艘中型快艇將我們帶到步道的起始地點。如此周折的路程，加上我還暈車，沒起步就已精疲力盡了。
百內國家公園 ，2013年被《國家地理》雜誌排名世界第5個最美景觀。那裡的“W”徒步路線，是世界各地愛好爬山、攝影、驢友的夢寐之地。“W”線路可從西往東走，或反過來走，也可以只走東、西各一段。我們選擇的是順風路線，自西往東。
我想 巴塔哥尼亞 最特別的地方是多變的氣候。剛剛還是晴空萬里，突然會颳起大風。那風是劈頭蓋臉，又硬又冷地朝你拍過來，有時候站都站不穩。我曾在 海南 生活過，領教過颱風的利害，可是 巴塔哥尼亞 的風颳起來有股野勁兒，蠻勁兒。你若想在颶風中加穿件外套可不容易，那衣服好像突然有了股魔力，隨颶風在空中耍蠻，讓你的手臂愣是伸不進衣袖。暴風過後，老天也許會哭上一把，或撒點淚，也或許會是一片祥和，熱的要你脫衣服。這四季的溫差，老天的喜怒哀 樂都 濃縮在一天里。幸運的是，狂風和大雨的雙重“威脅”，在我們以後幾天的徒步中再沒有出現過。
我們徒步走了四天。每天行走的距離、難度都不一樣，大約在6到10個小時之間。百內公園的景觀與多變的氣候一樣，今天看到的是雪山峻嶺、瀑布冰川，甚至雪崩，明天卻是湖泊小溪、森林原野。而無論是山，還是水都有股子“野”勁兒。我曾在 冰島 看過冰川，很美，尤其是大量的浮冰落入湖中，不時地變換著形態、顏色，仿佛是優雅的藝術表演。可 巴塔哥尼亞 的冰川不一樣，我從來沒有想過冰川會如此展現在眼前，那是塊鋪蓋在大地之上，連著天邊的極為碩大的冰陣，一個“川”字哪能容納得下。那種美是以巨大的規模，粗線條呈現出來的，你的心會一下被它打開，被它震撼。
百內公園裡有許多湖，諾登舍爾德湖（Lago Nordenskjöld）在那裡雖不算是最大的湖，我們沿著它走了幾乎一天，那是我最喜歡的景觀。諾登舍爾德（Nils Otto Gustaf Nordenskjöld 1869-1928）是 瑞典 的一個地質學家，1890年到 巴塔哥尼亞 考察，發現了這個湖。為紀念他，後人以他的名字命名。
諾登舍爾德湖面的藍色，深深淺淺，在陽光下變換著顏色，十分迷人。在 新西蘭 我曾第一次看見淺藍色的湖面，那是天空的顏色，反射在湖面上，美極了。然而，諾登舍爾德湖面的藍色不僅迷人，還讓你感到一種靜。遠處的山脈，遠遠近近地坐落在湖中，給整個畫面增添了一份恬靜，一種深沉的力量。那水面好像總是紋絲不動，即便是颳風，也始終保持著平靜，似乎容下世間所有的紛紜。在 巴塔哥尼亞 這般充滿“野味”、“剛硬”的地方，諾登舍爾德湖展現的是剛中的柔、是另一番美。
原來以為在那裡可以看見星星，沒想到我錯了。因為 巴塔哥尼亞 多是雲霧密佈的天，晚上黑不見五指。有一晚我半夜醒來，竟然什麼也看不見，真以為眼睛瞎了。
上山看三塔山(Torres base)是我們最後的目標，那天是聖誕節，凌晨4點戴著頭燈啟程。黑夜中只有腳下那片光亮，那種緊張就不必說了。一路的徒步中我們總是走在同伴的後面。可是這黑燈瞎火的山路，一旦跟不上，看不見前面，很可能走錯。再說，起早趕路的目的就是為了在太陽升起照到三塔山的時候能到。我們總不能拖後腿，那可是寶貴的十幾分鐘，太陽一過就只剩雲霧，白折騰了。結果，我們還是拉在後面了，不過天已經亮了。
這輩子我從來沒走過這麼難的路，幸好不用背20斤的行李，只帶水和一些乾糧。上山的最後一段是石頭山，雖然只有1公里長，卻要爬高300米。滿山只見石頭，不見路，惟有橘黃色的標桿提醒你朝哪個方向走，每步幾乎都是在石頭間隙中找下腳的地兒。我每走20步就得停下來，喘勻了氣再上。有位白人婦女，累得一屁股坐在一塊石頭上，站不起來了。原來就很窄的“路”被她擋住了。她丈夫在旁邊直對我們說“對不起”。我們笑笑說“理解”，然後繞道而過。要知道，在那種山上能少走一步是一步。我們到的時候已經是6:40，比同伴多花了40分鐘。同行的一位朋友，身上穿的羽絨衣全濕了，我問她“你咋出那麼多汗呀”。她說“是害怕，緊張出的汗。”我這才想到那石山的陡峭，幸好我只顧“見石縫插腳”，想想真有些後怕。
三塔山是指三座石山，象是被神刀劈開一般，只有在陽光直射時才驕傲地展現它特有的金黃色。石山腳下有個小湖，倒影如一幅美麗的圖畫。三塔山的照片在網上可以找到很多，不過當你站在它面前，那感覺完全不一樣。無論是眼前所見，還是逼到身上的寒氣，照在臉上的陽光，甚至疲憊的身體，興奮的心情，一切都融在一種感動中。
下山後，見到一位 美國 紐約 的小伙子，他上了兩回山。第一天上去是陰天，見霧不見山。第二天是與我們同一天上去的，可是去晚了，太陽過了，還是沒看見三塔山最美的時刻。我問他還去不去第三次，他說實在沒有力氣再上了。看來我們真是幸運。
有朋友曾問我征服了幾座山。我說，一座也沒征服，我只是在征服自己。
↑智利 
↑巴塔哥尼亞 我們的行程路線。第一天12/22，走了2個多小時，自宿營地PAINE GRANDE 到 SALTO GRANDE，然後原路返回；第二天12/23，走了10個小時，自PAINE GRANDE 到 DOMOS FRANCES； 第三天12/24， 走了9個小時，自 DOMOS FRANCES 到 REF CHILENO；第四天12/25/， 走了7個小時， 自REF CHILENO 到 TORRES BASE，再原路返回，然後到 REFTORRES CENTRAL。我這裡記錄的時間是我們的速度，僅供參考。所有的宿營地，都是經旅行社安排的。當然自己也可以直接聯繫預訂，只是我們人多，擔心訂不到。
百內公園的清晨最為迷人。 
↑智利 百內公園的冰川 
烤烤爬山鞋，再防水的鞋也是頂不住滴！ 
諾登舍爾德湖
我們終於上去了。
去年12月20號，我們從 阿根廷 首都 布宜諾斯艾利斯 出發，乘3個小時的飛機，自東往西南，到達與 智利 交界的 埃爾卡拉法特 市（El Calafate）。第二天，再乘6小時的大巴到 智利 。大巴一離開 埃爾卡拉法特 市，就是無盡的山脈和黑黃的土地，一眼望去，無遮無攔，好象到了地球的盡頭。空曠中雲顯得很低，一朵一朵地開在藍天上。滿目荒蕪，美麗的雲朵顯得格外孤獨。除了公路，好像什麼都與人類無關。
沿途唯一露出點兒人氣的地方是海關，兩國的海關相距約半個小時的車程。在 阿根廷 這邊出關、在 智利 那邊入關。兩國海關的屋子都很小，電腦系統也很落後。我們一車旅客，象是到一個鄉村辦公室，排個隊、蓋個章，是進村而不是去哪個國家。反倒是站在屋外，頂著呼嘯的狂風排隊，讓我們領教了這裡是南美，是 巴塔哥尼亞 。而我始終沒搞明白的是，兩國的國界是在哪兒。
阿根廷 和 智利 大概因為地理環境的局限，人口稀少，交通設施也很單一，除了飛機就是長途汽車。從地圖上看， 智利 細細長長象一條長蟲趴在 阿根廷 旁邊，從北到南4300多公里長，平均寬度才200公里，也就是咱 北京 六環的長度。要不怎麼會有“絲帶國”的稱號呢。
在 智利 ，我們下榻的第一個城市是 納塔萊斯港 市（Puerto Natales）。說是城市，其實是 智利 最南邊的一個小鎮。前篇文章提到的“ 佛羅倫薩 ∙迪克西夫人”酒店就在這裡。凡是要到 智利 百內國家公園 （Torres Del Paine）的游客大多都經由這裡，再轉乘大巴，行程需3個多小時。我們剛到百內公園，就趕上狂風暴雨。刺骨的涼風捲著雨水打在身上，那陣勢象是頭凶猛的 獅子 張開大嘴朝你怒吼。這裡的氣候變化無常，狂風是常態。雖然早就有思想準備，但是想到要在這樣的風雨中徒步，心裡還是打顫。風雨中，一艘中型快艇將我們帶到步道的起始地點。如此周折的路程，加上我還暈車，沒起步就已精疲力盡了。
百內國家公園 ，2013年被《國家地理》雜誌排名世界第5個最美景觀。那裡的“W”徒步路線，是世界各地愛好爬山、攝影、驢友的夢寐之地。“W”線路可從西往東走，或反過來走，也可以只走東、西各一段。我們選擇的是順風路線，自西往東。
我想 巴塔哥尼亞 最特別的地方是多變的氣候。剛剛還是晴空萬里，突然會颳起大風。那風是劈頭蓋臉，又硬又冷地朝你拍過來，有時候站都站不穩。我曾在 海南 生活過，領教過颱風的利害，可是 巴塔哥尼亞 的風颳起來有股野勁兒，蠻勁兒。你若想在颶風中加穿件外套可不容易，那衣服好像突然有了股魔力，隨颶風在空中耍蠻，讓你的手臂愣是伸不進衣袖。暴風過後，老天也許會哭上一把，或撒點淚，也或許會是一片祥和，熱的要你脫衣服。這四季的溫差，老天的喜怒哀 樂都 濃縮在一天里。幸運的是，狂風和大雨的雙重“威脅”，在我們以後幾天的徒步中再沒有出現過。
我們徒步走了四天。每天行走的距離、難度都不一樣，大約在6到10個小時之間。百內公園的景觀與多變的氣候一樣，今天看到的是雪山峻嶺、瀑布冰川，甚至雪崩，明天卻是湖泊小溪、森林原野。而無論是山，還是水都有股子“野”勁兒。我曾在 冰島 看過冰川，很美，尤其是大量的浮冰落入湖中，不時地變換著形態、顏色，仿佛是優雅的藝術表演。可 巴塔哥尼亞 的冰川不一樣，我從來沒有想過冰川會如此展現在眼前，那是塊鋪蓋在大地之上，連著天邊的極為碩大的冰陣，一個“川”字哪能容納得下。那種美是以巨大的規模，粗線條呈現出來的，你的心會一下被它打開，被它震撼。
百內公園裡有許多湖，諾登舍爾德湖（Lago Nordenskjöld）在那裡雖不算是最大的湖，我們沿著它走了幾乎一天，那是我最喜歡的景觀。諾登舍爾德（Nils Otto Gustaf Nordenskjöld 1869-1928）是 瑞典 的一個地質學家，1890年到 巴塔哥尼亞 考察，發現了這個湖。為紀念他，後人以他的名字命名。
諾登舍爾德湖面的藍色，深深淺淺，在陽光下變換著顏色，十分迷人。在 新西蘭 我曾第一次看見淺藍色的湖面，那是天空的顏色，反射在湖面上，美極了。然而，諾登舍爾德湖面的藍色不僅迷人，還讓你感到一種靜。遠處的山脈，遠遠近近地坐落在湖中，給整個畫面增添了一份恬靜，一種深沉的力量。那水面好像總是紋絲不動，即便是颳風，也始終保持著平靜，似乎容下世間所有的紛紜。在 巴塔哥尼亞 這般充滿“野味”、“剛硬”的地方，諾登舍爾德湖展現的是剛中的柔、是另一番美。
原來以為在那裡可以看見星星，沒想到我錯了。因為 巴塔哥尼亞 多是雲霧密佈的天，晚上黑不見五指。有一晚我半夜醒來，竟然什麼也看不見，真以為眼睛瞎了。
上山看三塔山(Torres base)是我們最後的目標，那天是聖誕節，凌晨4點戴著頭燈啟程。黑夜中只有腳下那片光亮，那種緊張就不必說了。一路的徒步中我們總是走在同伴的後面。可是這黑燈瞎火的山路，一旦跟不上，看不見前面，很可能走錯。再說，起早趕路的目的就是為了在太陽升起照到三塔山的時候能到。我們總不能拖後腿，那可是寶貴的十幾分鐘，太陽一過就只剩雲霧，白折騰了。結果，我們還是拉在後面了，不過天已經亮了。
這輩子我從來沒走過這麼難的路，幸好不用背20斤的行李，只帶水和一些乾糧。上山的最後一段是石頭山，雖然只有1公里長，卻要爬高300米。滿山只見石頭，不見路，惟有橘黃色的標桿提醒你朝哪個方向走，每步幾乎都是在石頭間隙中找下腳的地兒。我每走20步就得停下來，喘勻了氣再上。有位白人婦女，累得一屁股坐在一塊石頭上，站不起來了。原來就很窄的“路”被她擋住了。她丈夫在旁邊直對我們說“對不起”。我們笑笑說“理解”，然後繞道而過。要知道，在那種山上能少走一步是一步。我們到的時候已經是6:40，比同伴多花了40分鐘。同行的一位朋友，身上穿的羽絨衣全濕了，我問她“你咋出那麼多汗呀”。她說“是害怕，緊張出的汗。”我這才想到那石山的陡峭，幸好我只顧“見石縫插腳”，想想真有些後怕。
三塔山是指三座石山，象是被神刀劈開一般，只有在陽光直射時才驕傲地展現它特有的金黃色。石山腳下有個小湖，倒影如一幅美麗的圖畫。三塔山的照片在網上可以找到很多，不過當你站在它面前，那感覺完全不一樣。無論是眼前所見，還是逼到身上的寒氣，照在臉上的陽光，甚至疲憊的身體，興奮的心情，一切都融在一種感動中。
下山後，見到一位 美國 紐約 的小伙子，他上了兩回山。第一天上去是陰天，見霧不見山。第二天是與我們同一天上去的，可是去晚了，太陽過了，還是沒看見三塔山最美的時刻。我問他還去不去第三次，他說實在沒有力氣再上了。看來我們真是幸運。
有朋友曾問我征服了幾座山。我說，一座也沒征服，我只是在征服自己。
