我去過最南的國家它真的很藍——南非（vlog、冷知識、歷史故事、當地人真實經歷新奇角度認識南非）
走到盡頭就是一個海灘，上面有密密麻麻成群企鵝，它們大多都一動不動，所以要特別留意那些從海回到岸上的企鵝，走回來的時候大幅度地擺動特別可愛。
12-1月（07：00-19：30）；
2-3月（08：00-18：30）；
4-9月（08：00-17：00）；
10-11月（08：00-18：30）。
成人55蘭特，12歲以下的兒童25蘭特。 企鵝的冷知識+MORE：開普企鵝（Africa penguin）屬於中型企鵝（最大的是 南非 的帝企鵝），屬溫帶企鵝，高25-30釐米左右，眼皮是淺粉色的，身上的黑色點就像我們的指紋一樣每一隻都是不同的。
它們是一夫一妻制的，冬天生兩個蛋，夏天生兩個蛋，但是只有兩個蛋可以敷出小企鵝。發情的聲音跟驢叫一樣，所以又被叫做“傻瓜企鵝（Jackass penguin）”。
開普半島的西南端——好望角離開企鵝海灘之後，一路向南終於來到了開普半島的西南端——好望角（Cape of Good Hope），因海浪洶涌，多暴風驟雨所以最初被成為“風暴角”。
浪很大，洶涌翻滾著，不斷吞吐、撞擊著礁石， 印度 洋和大西洋兩洋交匯，有真正海洋的氣勢。如果我掉了下去，其實跟一直螞蟻掉下去沒什麼區別吧。
開普半島最南端——開普角開普半島的最南端開普角（Cape Point）離好望角很近，在這裡有時還可以看見 印度 洋和大西洋兩股海流交匯形成的巨大漩渦。
1919年，政府在開普角87米的地方修建了 非洲 海岸最明亮的 燈塔 。
去信號山看日落因為到今天5點桌山仍然因為天氣原因不開放，所以我們去了信號山（Signal Mountain），信號山是可以免費直接把車開到山上去的，有很多聚集在一起看日落。
這裡可以看到對面桌山的全貌、 開普敦 夜景、綠點球場、還有囚禁了曼德拉18年的羅本島。
官網： http://www.tablemountain.net/
南非的另一面：黑人區在去 開普敦 機場的途中，我們經過了當地的黑人區，一條街裡面就有多達2000戶的門牌號，錯綜複雜，信息落後，警察去到也不好使，這就是為什麼黑人區的當地的“三不管地帶”。
除了有黑人聚集區，還有有色人種的聚集區，房子會稍微比黑人區的房子好一點，但也是非常破舊。但是有色人種聚集區裡面有很多的黑幫存在，所以危險程度甚至更高。
在生活中感受最真實的南非旅行中“在路上“的部分通常不是什麼能夠引發你靈感的部分。
先前所抱有的希望和焦慮，在幾天之後都將消散，當新鮮的事物涌入進來時，在從一個地方到另外一個地方的過程中，我經歷過從享受到懼怕的心理歷程。
從一開始，我們就被告知了約堡和 比勒陀利亞 將會是此次行程中治安最為緊張的地方，不僅是國內報道的新聞還是當地導游的再三強調，都讓我們一下飛機就被緊張的恐懼感包圍。在車上也有意地把窗帘拉上不讓外界看得到車內。
旅行中在路上的部分通常令人印象深刻，也是你身處其中不得不品嘗的滋味。
這裡很乾燥，而且兩個城市在冬天里的顏色基調都是樹葉快枯萎的那種顏色（有點像卡其色？），應該跟我在這裡看不到什麼高樓的緣故，因為在公路上向兩邊望去都是大片大片的卡其色草地，偶爾有幾棵樹，偶爾有些家禽，偶爾有幾個黑人坐在公路里的草地上，偶爾也有他們自己搭的平方屋子。
跟認知中對黑人最為契合的一點就是他們很喜歡跳舞，等紅綠燈的時候一個戴著耳罩式耳機很rapper的小哥在搖頭晃身；在超市收銀的時候大媽一邊唱歌搖擺一邊“滴”條形碼；就連在總統府前面的曼德拉肖像下，拉人拍10塊錢一張照片的大叔也不認真做生意，反而提著收音機拉著我爸跳起舞來。
在國內的東西好像一切都變很淡，好像我已經存夠了200萬移民到 南非 將要開始全新的生活一樣，我甚至像移民了十幾年的華人一樣開始抱怨為什麼在 南非 吃的早餐每天都是培根煎雞蛋吐司和香腸……突然發現塞車了，“原來 南非 也會塞車啊”我無腦地想到，甚至想要跟男朋友分享這件“趣聞”。
南非第四大國家公園：比林斯堡國家公園終於到了整個行程中最為期待的地方，去比林斯堡國家公園（Pilanesberg National Park）進行Game Drive，整個園區總占地面積為500km²，是 南非 第四大國家公園（第一大是距離 約翰內斯堡 四個半小時車程的 克魯格國家公園 ）。
在這裡棲息的動物大都是從其他地方遷移而來的。
來這裡的人大多是奔著“BIG FIVE”（ 非洲 五霸： 非洲 獅、 非洲 象、 非洲 水牛、 非洲 豹和黑犀牛）來的，但是我們這輛車的女性都是最喜歡長頸鹿和斑馬，因為它們溫柔又優雅。
