Church of St. Anne (Szent Anna Templom) 聖安娜 教堂。 乘一隻游船，從阿帕德橋順流而下，在藍色多瑙河的音樂聲中，把自己化作一滴水滴，在多瑙河中蕩漾。
左手，瑪爾吉特島似沐浴梳妝的美人，靜靜的，只聽得見河水的流淌聲；左邊，國會大廈像是痴情的漢子，河畔一站就是百年。漁人堡人影攢動，仿佛魚市又開始了；鏈子橋化作一彎彩虹，從人間一直通向天上的皇宮。北岸的卡爾文紐什大學，南岸的經濟技術大學，建築古老凝重；自由橋頭的自由女神，裴多菲橋畔的音樂廳，相互輝映。
漁人堡的影子、整個城堡山的影子，國會大廈的影子，一點一點浸入多瑙河，一點一點融在裡面，就像砂糖 最後融在了水中一樣。不知何時，也不知是誰，偷偷扯下了那如同 普羅旺斯 大片大片紫色薰衣草一樣的夜幕，厚重的幕布就這樣籠罩了整個 佈達佩斯 。天上地下都是閃閃爍爍的光輝，華燈 與黃昏一樣美麗。
↑匈牙利國會大廈
↑城堡山 到了華燈初上的時候，鏈子橋便成了整個 佈達佩斯 第一座燃燒起來的建築。橋上的燈光由白轉紫再轉金，橋面上下，鎖鏈上下，數千盞輪廓燈都將自己最大的熱情投放出來，將鏈子橋變成一條光帶。這個時候，城堡山和國會大廈也會呼應著亮起來，讓這座城市在夜色下變成一座金色的城池。河岸邊的餐廳和酒吧在這個時候都會揉著惺忪的睡眼，開始他們真正的一天，一串串的小彩燈閃爍著加入這場燈光秀，或悠揚或激憤的音樂從一個個船塢酒吧里傳出，圍繞著鏈子橋，織就出一片讓人放鬆的氣氛。
↑塞切尼鏈橋
在這兩座城池之間，多瑙河之上，是 佈達佩斯 的標誌，橋梁。像串起的珍珠般的塞切尼鏈子橋，白色巨人一樣的伊莉莎白橋，翠綠色的，歌劇中心附近火紅色的鋼架橋，還有遠處艷黃色的瑪爾基特橋，這些橋將佈達與 佩斯 連為一體，讓這兩座古老的城池中的生命力能夠流動起來，成為真正的 佈達佩斯 。
自由橋位於市中心東南部，跨越多瑙河，連接 佩斯 和佈達。橋兩端分別是蓋勒特廣場（在蓋勒特山下，有蓋勒特浴場和酒店）和Fővám 廣場（有市場大廳和附近的 佈達佩斯 經濟大學）。
佈達在左， 佩斯 向右，靜靜的多瑙河流淌在中間，9座橋將兩岸相連，橋上，戀戀風塵無限。這就是 匈牙利 醉倒眾生的畫面。據說多瑙河是由於 匈牙利 而染上了憂郁的色彩，而入夜，城市無處不流金，燈火將大橋、皇宮、教堂點亮，熱烈而沉靜，昔日帝國的恢宏，依稀重現。
佈達佩斯 技術與經濟大學位於 匈牙利 的首都 佈達佩斯 。學校建立於1782年，是 中歐 歷史上非常具有歷史意義和代表性的公立綜合大學
GellertHill（蓋勒特丘陵）是佈達南部一座高約230米的小山，與佈達城堡遙遙相對。對於 匈牙利 祖先這個游牧民族，要想在這裡長久生存下來，沒有一個國家的精神支柱（信仰）是不行的，這位伊什特萬國王直接拿來了 羅馬 的天主教並強行推行。國王死後，1046年爆發了大規模的異教叛亂，幾乎所有神父被處死。蓋萊特主教被裝入木桶，從這座山上投入多瑙河殉教，所以現在才以這位主教的名字為這座山命名。
蓋萊爾特山山頂是眺望全景的好地方，Szabadság Szobor（獨立紀念碑）和Citadella（兵營城堡）位於那處，紀念碑是紀念1945年從納粹魔爪中解放 匈牙利 犧牲的蘇聯戰士而設立，那尊自由女神像在頂端高舉著棕櫚葉，成了整個 佈達佩斯 最高的風景。
隨著夜幕的降臨，所有建築外層的輪廓光被打開， 瓦茨 大街近旁的建築被光帶描繪出清晰的輪廓，身披銀色燈光斗篷的聖伊斯特萬教堂在黑夜的映襯下顯露出一種神秘的氣質，國會大廈和周邊的老式建築籠罩在金色的光芒下，化身為一團刺破天空的火焰，將 佩斯 變成一座燃燒著的城市。
↑城堡山
靜靜坐在河畔的議會大廈，這座巨大的宮殿建築占據了多瑙河岸邊的一大片土地，自由，也有些孤單。這座帶著東方建築的味道的新哥特式建築，夜色中的它成為 佈達佩斯 濃墨重彩的夜景中最華麗最燦爛的一部分。
建築師 因佩·施坦得拉 在建設它的時候考慮到議會周圍的地理環境，利用了它在多瑙河岸邊的地理位置，把它建造得從各個方向都可以看到它的輪廓。
↑匈牙利國會大廈 結束了此行覺得最值得一游的 佈達佩斯 端的多瑙河游船觀賞夜景，站立船頭佈達和 佩斯 的開闊與旖旎盡收眼底。我所去過的多瑙河延岸的城市，似乎只有 佈達佩斯 ，河兩岸各有精彩。 維也納 的精彩大多集中在一側，而布拉迪斯拉法則是帶著一種淡淡的寂寥與落寞。
夜晚的 佩斯 街頭沒有什麼人潮擁擠，除了不多的車輛，街道顯得空空蕩盪的。我們步行到一家 廣東 人開的中餐館吃的晚飯。據說 佈達佩斯 的中餐館很多，80年代 匈牙利 是最早接收 中國 移民的 歐洲 國家，國人很多，各種流派的中餐館都有，菜品就不敢恭維了。
我們住在 佈達佩斯 火車東站旁邊的park hotel 是一家建於1900年酒店。房間很小，恍然進入了 香港 或 日本 的酒店，但卻沒有他們酒店的整潔。
早安，橘紅色的百年佩斯清晨從自己的房間陽臺上就能看到火車東站的大門和廣場。7點鐘的 佈達佩斯 ，安靜的讓人驚異，這裡是首都嗎？
說實話，昨天進入 佩斯 城的那一刻的感觀並不好。昔日帝國的黃金時代已經一去不返，破損的街道和失修的房屋讓整座城市有了暮暮垂老的感覺。近十年來， 佈達佩斯 除了幾座外國投資建造的豪華的大型購物中心以外，城市建設完全處於停滯狀態。 佈達佩斯 的一切都在變舊、褪色、老化。美麗的 佈達佩斯 正在失去往日的光彩。近十年的金融危機和衰退正消磨著 匈牙利 人溫和與忍耐。
↑佈達佩斯火車東站 在這個世界被消費主義徹底攻陷的時代， 佈達佩斯 沒有一點市場帶來的那種狂熱欲望，很難嗅出資本的氣息。 佈達佩斯 向你呈現的是一個完整的十九世紀的 佈達佩斯 的模樣，這正是 佈達佩斯 的迷人所在，沒有現代化的喧囂，沒有發達的工業廢氣，資本的遠離雖然讓福林的面額驚人，但 佈達佩斯 的物價卻相當的低，就是這一點，就能輕易贏得所有旅行者的心。
↑佈達佩斯火車東站 清晨的第一縷陽光透過古典建築斜角，投射在火車站頂部和廣場的雕塑上，散髮著濃重的人文色彩。我們兩人走出賓館，自動過濾掉眼裡的賓館轉角處遍地的煙頭，忘記了昨晚車站角落裡的尿臭陣陣，欣賞人文和自然的美景即可，其他的缺點就自動的過濾掉吧。
↑佈達佩斯火車東站
↑佈達佩斯火車東站 橘紅色的早霞映襯得這個城市無與倫比的美麗，也擁有不屬於這個時代的記憶。無論是街道旁的建築，還是地鐵公交，都透著一股濃郁的19世紀味道， 佈達佩斯 的市內的街道和建築則顯得質朴沉靜，巧奪天工。若不是廣場邊大幅的時裝廣告，真的令人恍如隔世一般。
↑佈達佩斯火車東站 曾經的輝煌成就了 佈達佩斯 低調的奢華，多了一份大氣和 大方 ，帶著歲月的滄桑，夾雜一點波西米亞。
↑佈達佩斯火車東站 從公元前的軍事重鎮，到中世紀的行政中心，一直到近代的國際大都市， 佈達佩斯 由小到大走過了一條漫長的道路；有坎坷，更有輝煌。儘管同是一座城市，但是佈達與 佩斯 卻體現出了截然不同的兩種風格與情調，層迭與開闊、古樸與現代，兩個部分不可或缺地結合在一起，卻是那樣的完整與和諧。
