跨越安第斯，直到世界盡頭......2016年夏季南美四國游記(哥倫比亞篇）／更新完畢
昨晚回Sayta旅館，房東老太在樓下喊我下樓喝杯咖啡咖啡， 哥倫比亞 的特產咖啡，聞起來特別香。在樓下跟一個 韓國 男孩聊了一會兒，他長著一張典型的 韓國 臉，眼睛小小的， 首爾 人；在 美國 紐約 讀交換生一年，國際船運專業，正好畢業假期在 哥倫比亞 旅行20天， 哥倫比亞 是通往 南美 的 西北 門戶，因此從 美國 來這旅行特別方便。我問他畢業後是不是還要服一年兵役，他說如果申請去 韓國 貨運公司的船上做一年水手可以抵掉義務兵役。
這家旅館的“Criollo”老太店主“史蒂芬妮”不知為什麼特別熱愛 韓國 文化和 日本 文化，牆上掛著 日本 的 韓國 的扇子和文字，餐廳窗臺上擺著喝剩下來的 韓國 清酒瓶子，第一天晚上甚至指鹿為馬指著她那張破辦公桌玻璃台板下壓著的；某位 中國 住客寫給她的 中國 字“史蒂芬妮”，說是日文。我當時就笑了，說那是漢字。 日本 的文字來源於漢字，韓文也是15世紀 韓國 人根據 中國 字“自創”的。對這種無知愚昧的言論我只能笑笑罷了，這家旅館接待的好像大多數都是 韓國 人， 中國 人來這裡的似乎特別少。昨天只在黃金博物館見到幾個 中國 人，而且 中國 人到 哥倫比亞 的似乎都是生意人，這個國家的旅游業也由於治安混亂毒販猖獗的傳聞而深受影響。
“小眼睛” 韓國 人叫Kim，一個 韓國 滿大街都是的名字。他說 波哥大 的治安也沒那麼嚇人，他就已經一個人獃了10多天了。我想想也是，連傳聞“世上最危險”的 阿富汗 和 巴基斯坦 我們都去了，也沒啥事發生，有啥可怕的呢？
Kim問我對 韓國 和 首爾 的印象如何，我出於禮貌，沒說出“世界上最無聊的地方”之類的話，只是淡淡說了句：
“我更喜歡有歷史，文化更濃郁的地方。”
他那睜不開的小眼睛里閃過了一絲被傷害的不快，有點沮喪地說：“是哦， 韓國 沒什麼歷史。”
我意識到我說錯話了，馬上糾正說：“我的意思是我們的文化很相似，我更喜歡到跟 中國 文化反差更強烈的國家旅行。”
今天早上起床，感覺氣溫蠻低，高原加上南半球， 波哥大 早晚很冷，白天太陽出來後 日照 很強烈，中午在太陽底下穿著衛衣會出汗。這裡的人也是二八月亂穿衣，街上可以看到穿吊帶短褲的女孩，也可以見到穿羽絨服戴仿毛皮帽子的人。
我們在旅館吃完免費早餐：每天都是一樣的內容。出發步行去市中心北部我們昨天去過的國家博物館旁的TransMilenio站乘車去 波哥大 北部的Portalde Norte （北門），在那裡乘小巴車去距離 波哥大 五十公里的小鎮 錫帕基拉 ，去參觀那裡著名的令人震撼的地下世界“鹽教堂”。
TransMilenio其實就是專門闢出專供大型公交車行駛的車道，不受其他車輛行駛的干擾。這種所謂的“metro城市快線”其實就是巴士公交，我在 印度尼西亞 雅加達 也見過。而 波哥大 的這種城市快線的車站設計都跟 雅加達 十分相似。
在去市中心北部的路上，我們路過了一個露天跳蚤市場，今天星期一，這個市場似乎是整個星期都開放的。市場門口有用傳統底片顯影方法為游人拍照的照相攤，也有各類古董傢具、金屬裝飾品、二手衣、書籍、黑膠唱片、破爛玩具……還有小吃攤。在這裡用gopro偷拍那些攤檔和攤主，觀察那些逛市場的人，看看那些地攤上的玩意兒，是件很有樂趣的事。很多地攤上的東西在 中國 早就被扔進垃圾堆了，在這裡卻是物盡其用，形成了一種獨特的“舊物文化”。
逛完跳蚤市場，在半路上隨便找了家連鎖餐廳PPC，吃了頓午飯，意麵，烤魚套餐加上一份雞肉色拉的分量實在有點太大，結賬61500比索，餐廳服務生和收銀員都不會說英語，英語普及率在中南 美國 家特別低，那些在街上碰到的學生很多都不願（或者說羞於）說英語。
找那個去北門“portal denorte”的Transmilenio城市快線站花了我們一些時間，連著找了兩座Transmilenio站，問了好幾個不會說英語的站內工作人員，而我也不得不硬著頭皮操練我那剛剛學的幾句 西班牙 文，最後終於找到B1綠線，車站的女工作人員西語夾雜著英文單詞告訴我們如何買票，這裡的Transmilieno要買交通卡，押金3000比索（7元人民幣），一張卡可以多人用，我們每人充了2000比索去北門站，回來也是每人兩千比索，前一個人過閘機後把卡交給後一個人再刷一次即可。
Transmienio到北門需要40分鐘，在車上昏昏欲睡的功夫車就到了北門站，過了過街天橋，路邊有一個中巴車站擠滿了開往 波哥大 北部城鎮的中巴車。留意車窗前部貼著的牌子，寫有“zipa”字樣的中巴就是到 錫帕基拉 （zipaquira）的車了。我們在車站足足等了半個多小時，直到都開始懷疑Lonelyplanet上的信息準確與否的時候，才發現了一輛標有“Zipa”字樣的車，上車前跟司機師傅用西語確認了一下才跳上去，到 錫帕基拉 鎮1小時左右，車資單程4800比索（合人民幣12元不到）
（待續）
Day 5: 哥倫比亞 首都 波哥大 /神的地下聖城— 錫帕基拉 鹽教堂
今天要去的一個神奇的地方：充滿魔幻色彩的安第斯高原小鎮，位於 波哥大 市區北部50多公里處的安弟斯山小鎮 錫帕基拉 。使這座 南美 安第斯高原小鎮聞名於世的不是這裡旖旎的風光，奇美的山巒 和靜 靜的圍繞著小鎮的馬塔萊納河，而是這裡有一座龐大的地下世界—一座恢宏的、可同時容納8000名信徒的地下教堂。這座教堂的的前身是殖民統治之下的印第安原住民鹽礦工人在井下設立的聖壇，這些聖壇是錫帕拉基小鎮400年苦難的被殖民歷史的見證
小鎮的名稱叫“ 錫帕基拉 ”。幾百年來，小鎮的人們世世代代與白色大山作伴，結下了無限深厚的情誼。這些白色的鹽山綿延500公里，其豐富的鹽儲量可供我們這個星球的53億人整整食用100年。鹽礦使小鎮日益昌盛、繁榮隨著白色大山的結晶—食用鹽和化工產品的不斷流出， 錫帕基拉 小鎮也聲名遠揚了。
小鎮上的建築古樸渾厚，小鎮上的人 民勤 勞善良，而小鎮的岩鹽教堂更為引人入勝，因為，它是世界上獨一無二的地下岩鹽教堂。
16世紀初，作為美洲大陸征服者的 西班牙 人，越過叢林，翻過高山，來到了高原的白色大山下。這富饒的鹽礦資源.使來自 歐洲 的殖民者垂涎三尺。他們掠奪鹽礦資源，馭趕印第安人下井，在皮鞭的抽打下，印第安鹽工用最原始的工具，在昏暗的燭影下不斷地在坑道井中挖呀、掘呀。這是一種極其艱苦的苦役，井中空氣混濁，塌方、毒氣時有發生，鹽水的浸蝕，使印第安鹽工的雙腳傷痕纍纍，死亡的陰影時時在威脅著他們。擺脫苦難的精神寄托就是乞求神靈保護，於是，鹽工們飽含淚水在坑道中設立了一個祈禱的聖壇。在這裡，他們可以訴說生活的艱辛，可以安慰苦難的心靈，可以安撫不幸的肉體。聖壇的規模隨著歲月的流逝不斷擴大。
1954年，人們為紀念聖壇設立400周年，就在其舊址上建造了一座地下岩鹽教堂。這是一座工程宏偉、設計精巧、構思奇特的教堂。教堂的入口處原是一個坑道口，飾有2個舉鎬鹽工的浮雕，沿臺階進入拱形建築大廳，廳內有12根高達100米的岩鹽圓柱.在燈火的折射下，烘托出神秘的氣氛。廳中的聖壇也是用岩鹽鑿就，重達8噸。
綠色的中巴開到 錫帕基拉 鎮中心的時候，我們還沒有意識到該下車了，直到車子繼續在山坡上爬坡，售票的小哥才告訴我們該下車了。在山路上下車，正好山坡上公路邊迎面走來一個老頭，我馬上套用 西班牙 語句型“？Dondeesta…… ？，上前問他鹽教堂“La Catedral desal”怎麼走。老頭長著一張 西班牙 和印第安的混血乾瘦的面孔，告訴我公路邊一條小徑可以直接下到鎮中心。
Day 5: 哥倫比亞 首都 波哥大 /神的地下聖城— 錫帕基拉 鹽教堂（續）
沿著雜草叢生的小路走到鎮中心廣場，再一路用現學現賣的 西班牙 語先後問了餐廳門口攬客小哥、站在路邊等車的大姐，只不過加上不同的西語稱謂而已。穿過幾條街，就走到景區門口，從這裡開始可以看到地上畫著的一條白線，一直導引我們往山上走，15分鐘後就走到鹽教堂的真正入口。一個狹長的黑暗 通道 通往未知的地下世界。當然入口處有閘機和檢票小哥把守。粗壯的檢票小哥問我會不會講英文，然後指引我們去景區入口的另一邊100多米外的售票處買票。pony說這真是腦殘的設計，售票處的指示不清而且還放在遠離入口的地方！
鹽教堂的門票確實有點貴：50000比索每人，差不多合人民幣100多吧，不過游覽了整個地下世界以後就覺得這真是良心價，尤其跟國內那些黑心的景點門票比起來！
鹽教堂的入口處放著一個穿著礦工服的假人模特。接著就進入了一段長長的 通道 ， 通道 壁上裝飾著可變幻色彩的燈光和幽暗的節能燈。一直朝里走，經過幾個聖壇，這地下鹽教堂的聖壇都是很簡單的十字架造型，用彩色的燈光營造出神聖莊嚴的氛圍。那些神聖的十字架後面，很多都帶有一個龐大的黑暗的地下空間，趴在護欄邊朝下看，可以看到很震驚的景象！那些空間大小、高度、廣度、足足可以用一座龐大的大教堂拱頂空間來比擬。但是，它們淹沒在一片黑暗之中！那種空間的深度廣度和黑暗帶來的恐懼感大概只有身臨其景才能有所感觸。
看著這些神奇的人工挖掘出來的地下世界，我內心有一種很複雜的感覺： 西班牙 殖民者奴役著這些地下世界的開掘者、 南美 洲的土著們，他們用鐵鎬一點一點把這地下的 通道 、空間鑿出來，鑿成一個龐大蟻穴般的複雜的地下城市。同時他們又放棄了自己的原始宗教，信奉起了向他們揮舞著鞭子的 西班牙 人帶來的“先進”宗教。他們如此虔誠，在肉體和精神飽受摧殘之下，仍舊對他們的神不離不棄，日復一日揮汗如雨，在如此惡劣的暗無天日的地下鹽礦勞作，甚至建起了祭壇虔誠地向他們的奴役者帶來的神祈禱。
鹽教堂的核心部分是幾個龐大的、如真實地上世界般的教堂空間，只是沒有了地上世界教堂的精美鍍金彩繪雕刻，也沒有那些聖體神像，取而代之以色彩斑駁的、帶有自然花紋和人工雕鑿痕跡的鹽岩窟洞穴壁。在燈光的映襯下顯得光怪陸離，令人驚嘆！
在這樣的一件無數人幾百年間不斷開鑿出來的地下聖城裡游覽，需要一兩個小時，那些禮拜堂里放著神聖的音樂，那些燈光變幻著斑斕的色彩。但那些鹽岩壁上的鑿痕卻又不時提醒著人們：美輪美奐的背後不一定也是美！那是無數生命的隱忍和承受。
我想起了在 印度 埃洛拉參觀過的那座龐大的 印度 教石窟：一座從整個山體上雕鑿出來的、無法用人間詞彙描述的龐大 印度 教神廟！宗教的力量令人震撼！沒有宗教就沒有人類史上那些流傳百世的藝術傑作。但同時，宗教對人性的壓制也發人深思！
地下鹽教堂的盡頭還有一個地下咖啡店和紀念品商店。從原路可以返回出口，在地下鹽教堂游覽的兩個小時期間，我感覺這個地下世界的空氣稀薄，喘氣都有點壓抑，很難想象在當時沒有那些美麗燈光，只有黑暗和星點礦燈相伴的礦工是如何渡過他們日復一日的勞作生活的。
走出地下世界，我深深呼吸了一下“人間世界”的新鮮空氣，天已經開始擦黑了。想到還要乘兩個小時中巴加上快速巴士回老城區，我們加快了腳步，走到山腳下一座購物中心等了會兒車，又覺得不對勁，直到又往鎮外的小鎮入口處走，才找到位於一個加油站旁邊的、回Portalde norte北門的車站。
這時天已經完全黑了！回 波哥大 的路又是曲折而漫長，中巴車上很擁擠，一個男人竟然還帶著他的大狗乘中巴，那隻狗很乖順地趴在地上，上下車的乘客不得不小心翼翼跨過大狗。Pony說那隻狗大概乘車有點暈車，目光有點獃滯。
在北門車站乘transmilenio巴士快線時又折騰了好久，車站的一個哥們很熱心幫我們送上一條正確的回黃金博物館站的F1線。我們在第十大街附近下車後，已經是晚上七點半了，我們身上帶著護照現金還有銀行卡，加之來 南美 前在網上得知的關於 波哥大 搶劫殺人的種種傳聞，我們的神經不由得緊張起來。在換乘站等了很久也不見車來，我對pony說反正黃金博物館也不遠了，乾脆步行回旅館吧。
我自認為我的方向感還是很強的，小時候跟著老媽去老爸部隊探親，在陌生城市轉車住宿，我可以憑感覺找到回旅館的路。而這次在 波哥大 ，天一黑我的方向感就不行了。看著地圖找那條carrera7第七大街，也就是昨天白天同性戀游行的那條步行街，好不容易終於找到了。黑暗的寒冷的冬夜 波哥大 大街上不見一個人，偶爾可以看到某個撿垃圾的無家可歸者和某個銀行門口執勤的保安。高樓森立之下空無一人的街道令我心裡毛毛的，幸好是兩個男人同行。走到銀行藝術博物館附近，一個流浪漢老頭突然向我們伸出爪子用 西班牙 語說了些什麼，我們沒予理睬就從他身邊飄過去了。沒多久就找到了那座旅館附近的、白色的 西班牙 小教堂廣場，我們長長舒了一口氣，想到第一夜旅館房東老太那神色緊張的警告和提醒，我們心裡大呼：“Bravo！我們沒被搶劫！”
旅館老太“史蒂芬妮”來開門的時候裹著毯子，他們家人正在廚房煮晚飯。我們也上樓用電鍋煮了點面，草草吃了休息了。 Day6:哥倫比亞首都波哥大/蒙塞拉特山和玻利瓦爾廣場周邊
今天是在 波哥大 的最後一天，晚上七點四十分我們就要離開 波哥大 ，乘坐Copa airline的航班飛往鄰國 厄瓜多爾 的首都 基多 。
早上我們住的這家sayta民宿很安靜，似乎住客沒剩下幾個了。我們在樓上把背包都打好了還不見旅館主老太太把早餐準備好。直到九點多才見一樓餐桌上擺上了“老三樣”。
早餐桌上又遇到了那個 韓國 人kim，他就睡在餐廳旁的那間6人合住的寢室里，沒聊幾句他就吃完離開了。老太太“史蒂芬妮”家有兩套這樣的獨立小樓，因此他們家有兩家民宿同時在經營，我們住的這家是二號店，他們家的一號店離這不遠，由她兩個女兒中的大女兒和大女婿一同經營打理。而二號店則由老太太負責照料打理。
有房子有地就有了生活保障，這似乎在世界各地都是通暢無阻的硬道理。我們也把背包扛到一樓，退了房，去市中心西部的、離玻利瓦爾故居博物館不遠處的 蒙塞拉特 山山頂。
從旅館走到Av.Jimenezs 大道，道路逐漸向山上爬坡。經過一個小小的教堂廣場，在一個“人字”岔路口就看到了 南美 獨立運動領袖西蒙.玻利瓦爾的故居紀念館。我們向右側的那條岔路向前走，碰到兩個警察哥問了他們去往山頂的纜車站怎麼走。才知道之前在人字路口應該選擇左邊的那條向山上的爬坡的路。
這個纜車站有兩種到山頂的纜車，吊掛纜車teleferico和軌道纜車funicular。不過軌道纜車只在雙休日開放。
這座位於 波哥大 古城歷史城區東側的 蒙塞拉特 山Cerro de Monserrate。山頂海拔3千多米，可以俯瞰真個 波哥大 的城市壯觀景象和遠處起伏的安第斯山脈。也可以選擇步行上山，當然上山的步道上治安不太好。
吊掛纜車很快就把我們送上山頂， 蒙塞拉特 山從下麵看似乎沒多高，但站在山頂平臺確實很震撼。山上有一座教堂，因裡面的一尊據說很靈驗、發生過很多神跡的受難基督像而聞名，周日會有很多虔誠信徒步行上山朝聖。今天是周一教堂不開放。山頂的風很大，比較冷，但陽光透過那些籠罩在城市上空的雲，在城市街道建築物上形成的美妙光影確實值得駐足多欣賞一會兒。
山頂教堂往裡走有一個無聊的手工藝和旅游紀念品市場以及幾家小食攤檔。
坐在石砌圍欄上拍照時，一個多管閑事的 歐洲 老太太提醒我：不要坐在石欄上，否則就要去山底下找我的屍體了。
乘纜車回到山腳下，在一個烤玉米攤上買了烤玉米，賣玉米的大媽在烤好的玉米上塗了植物黃油和鹽。烤玉米味道還不錯，很香甜軟糯。
沿著原路回到西蒙玻利瓦爾故居博物館，這是一座 南美 獨立運動的領袖“西蒙玻利瓦爾”在 波哥大 的鄉間舊宅故居紀念館，陳列著玻利瓦爾生前的私人物品、文件和軍服等物品。門票2.5美元/每人，我們決定不進去看了。
順著Av.Jimenezs大道一路走到玻利瓦爾廣場，用go pro 偷拍了一些路人、街邊小販的照片。玻利瓦爾廣場周邊的建築堪稱各種 歐洲 建築的博覽會。
之後想去銀行藝術博物館看看當代藝術作品，可惜閉館未能如願。 波哥大 這個季節每天午後的一場太陽雨又如期而至，我們下午兩點回到sayta旅館，回去前在附近那條有很多小酒館和牆壁畫滿塗鴉作品的小巷子走了一圈，拍了些那些美麗塗鴉的照片。又去那個plazoleta del chorro de Quevedo 小廣場發了一會兒獃。
回到sayta小旅館的時候，是房東老太太的老公來開的門。房東老太太正在吃午飯，盤子里裝著很簡單的午餐。老太太有點鬼鬼祟祟的，一邊吃一邊偷眼瞄我們。
在旅館餐廳里上了一會兒網，期間來了一個 韓國 男孩，誇張的大笑，操著怪腔怪調的 西班牙 語跟老太的小女兒聊天。他大概今天就離開 波哥大 了，也是這家旅館的常住客。
差不多下午四點多在旅館附近攔了出 租車 去機場，路上又有幸欣賞了公路邊的炫彩塗鴉。到機場出 租車 費才28000，差不多只有第一晚的三分之一多一點。出 租車 到國際出發大廳前我們從車後備箱取行李的時候，司機大哥也從車上下來，結果他沒註意後面的車輛，加上後面的車開的飛快從車旁擦過，把車門上一塊金屬條刮下來了，這事換在國內早就吵起來了，沒想到人家還挺溫和的，那輛刮擦我們taxi的車司機也慢慢倒回來，跟我們的司機大哥商量處理對策。
波哥大 的國際機場叫做“el dorado”意思是“黃金國”，機場是 新建 的，設施很新很齊全。飛機19:40飛 厄瓜多爾 首都 基多 ，依然是copa airline，航空餐依然是小得可憐的一個 三明 治和摻了香精的稀釋果汁。我事先預定的特別低脂餐也只多了一個小得可憐的托盤。
到 基多 已經是臨近半夜， 厄瓜多爾 的貨幣實行的是美元化政策，因此不需要兌換，用我們的十年美簽順利免簽入境 厄瓜多爾 ，出關後在機場內的預付費出 租車 處付了車錢，開到市中心歷史城區大概170元人民幣。
我們在booking 上預訂的旅館每晚15美金。就在santo domingo廣場的大教堂旁邊，我們到旅館的時候，前臺小哥、一個長著標準印第安臉孔的原住民，完全不會說一句英語。不過好在我的蹦單詞水平的 西班牙 文還能簡單交流。我們入住後他就進前臺旁的小房間休息了，大概是一直在等我們。
這家旅館是一棟 西班牙 歷史建築，年代久遠得似乎比我太爺爺的太爺爺還要老。暗暗的色調，走廊牆上掛著詭異的油畫。我們的房間呈長條狀，兩張單人床靠牆一字排開，感覺像《 美國 恐怖故事》里的精神病院。而且我們這間小房間緊靠馬路的轉角處，窗戶對面就是聖多明哥大教堂。車一經過房間的地板似乎都在震顫，那噪音讓我感覺似乎我就睡在馬路當中。頭昏腦脹昏昏欲睡中我們也懶得洗澡，找出耳塞堵上耳朵就一頭扎在床上昏沉沉睡去了。
（Day6 完結）
《補充閱讀》
2000年1月9日，為穩定經濟， 厄瓜多爾 前總統馬 瓦德 宣佈實行經濟美元化。時隔12天，馬 瓦德 被由軍人和文人組成的執政委員會趕下臺。諾沃亞繼任總統後，正式實施了經濟美元化政策。2000年9月10日， 厄瓜多爾 中央銀行宣佈蘇克雷不再流通，但百姓手中的蘇克雷可以在8個月內兌換成美元。此後，厄中央銀行又將兌換期限再次延長了兩個月。據估計，至今尚有2%的蘇克雷沒有兌換，相當於1000萬美元。持幣人不是集幣愛好者就是反對使用美元的人。
對於美元化，一些主張自由經濟的 厄瓜多爾 經濟學家認為，以美元為貨幣，可以化解利率風險，抑制通貨膨脹。但也有經濟學家指出，美元化並不能解決 厄瓜多爾 所有的經濟問題，保證其經濟增長。
儘管實行了美元化，但目前 厄瓜多爾 的年通貨膨脹率仍高達39%，是 拉丁美洲 國家中最高的。許多 厄瓜多爾 人把蘇克雷的消失視為民族恥辱，他們認為，放棄蘇克雷就意味著 厄瓜多爾 放棄了自己的經濟政策。今後， 厄瓜多爾 只能跟著 美國 的指揮棒轉了.
Day6:哥倫比亞首都波哥大的塗鴉藝術
