The dream come ture ! 德法之夏
再走幾步就是著名的洪堡大學，洪堡是 德國 教育大家，這所大學也是名聲赫赫。PS： 德國 總理默克爾的老公，就是洪堡大學的教授哦！（真是夠八卦的）大學門口有幾 個舊 書攤，饒有興趣翻上一翻，找到一本介紹 波茨坦 的書，正好明天要去這座小城，頓時如獲至寶。等等，為什麼是全 德文 ？嗚呼哀哉！
夕 陽西 下，漫步菩提樹下大街，兩邊的典雅古建，時光仿佛倒回百餘年前。
從 柏林 出發，城軌S7線直達 波茨坦 中央火車站，約50分鐘。當然，也可以乘坐途徑 波茨坦 的RE線，速度更快些。抵達 波茨坦 中央火車站後，有公交車前往小城周邊的宮殿景點。其中，695路終點站：新宮，途徑無憂宮，是最受歡迎的線路。而如果前往 波茨坦 會議會址： 霍夫 採琪宮，則需要回到中央火車站，轉乘603路前往。使用 柏林 歡迎卡“ABC區”，那麼，以上所有公共交通均包含在內啦。需要註意的是， 波茨坦 宮殿及花園面積很大，宮殿與宮殿間有一定距離，且所有宮殿施行預約參觀（宮殿開放時間為10:00-18:00，購票後，需要預定參觀時間）。如果和我一樣，計劃前往：無憂宮及花園、新宮、採琪 霍夫 宮，最好留出一整天的時間，在 波茨坦 游玩。
言歸正傳，抵達 波茨坦 中央火車站後，坐公交去無憂宮，看到那個大風車，就說明無憂宮到了。關於這個大風車，有個關於農夫與皇帝的著名故事。據說，當年 德國 皇帝覺得這個風車影響了無憂宮的景緻，下令拆除，農夫不服便將皇帝告上法庭，法庭支持農夫，要求皇帝自掏腰包重建風車。後來，農夫打算把風車賣給皇帝，但皇帝選擇永久保留這個風車，以紀念法律的公正與平等。老爸則驚喜的發現，那部關於巴頓將軍的電影里，也出現過這個風車的鏡頭哦。
在 波茨坦 游覽宮殿及花園，可以購買一日通票（19歐/人），如果打算在宮殿內拍照，需要另外支付費用（3歐/人）。建議購買一日通票並支付拍照費用， 波茨坦 的宮殿，無論是外部建築還是內部裝飾，都非常精美。為保證參觀品質， 波茨坦 所有宮殿，均施行預約參觀（好像也可以在網上預約，但我沒有試過），不同時間段，允許一定人次入內參觀。雖然可能碰到預約到的參觀時間較晚，但實際參觀時，宮殿內部游客數量有限，無論是傾聽導覽講解，還是細看房間佈局、牆面油畫，都非常自在與舒適。寫到這裡，實在是忍不住吐槽 巴黎 的 凡爾賽 宮，完全沒有人流控制一說，宮殿內部到處是人，亂成一鍋粥。至於電子導覽設備，更是爛到家，只聽見英文導覽嘀嘀咕咕響個不停， 中國 導覽要不半天沒聲音，要不寥寥幾句就沒了。周日來 波茨坦 的游客很多，需排隊購票，輪到我買票時（大概10:40），最近的無憂宮參觀時間，只能約到12:55的場次。那就12:55吧，我們先去新宮游覽。
新宮波茨坦 新宮（德語：Neues Palais）是位於 德國 波茨坦 忘憂宮公園的一座宮殿建築。新宮始建於七年戰爭結束之後的1763年，當時是腓特烈二世統治時期，竣工於1769年。新宮是普魯士規模最大的巴 洛克 式宮殿。新宮在二戰期間躲過了轟炸，是普魯士宮殿建築中保存狀況較為良好的一座。（以上源自度娘）
新宮是 波茨坦 宮殿中最大的一座，也是裝飾最華麗的一座，洛可可風格的典型代表：貝類裝飾及金飾，均可以在新宮看到。另外，新宮的部分建築用於相鄰的 波茨坦 大學，整個建築富麗堂皇的同時，也增加一些文藝氣息。從無憂宮坐695路，途徑橘園宮（部分維修）， 波茨坦 大學，即可抵達新宮。如果步行穿過無憂宮花園抵達新宮，官方給出參考用時是25-30分鐘，由於自己沒有走，不知道實際用時是多少。
抵達新宮車站後，因為已經購買過一日通票，便忽略了一旁的游客中心，興高采烈地直奔新宮大門，在新宮大門及門前廣場拍個不停。進入檢票口，才發現悲劇了，新宮也需要預約參觀，而我雖然買了通票，但只預約了無憂宮的參觀時間，被攔在新宮門外。一路狂奔迴路邊的游客中心，請工作人員幫忙約新宮參觀場次，好在新宮游客不多，無需排隊。因為之前在周邊晃悠，時間已接近11:45，工作人員合理建議我：先回無憂宮，在12:55參觀無憂宮（這個時間是不能改變及推遲的），然後再返回新宮；或者我馬上參觀新宮（有11:55的場次），併在12:20之前離開，趕回無憂宮需步行30分鐘。我毫不猶豫的選擇了後者，看著工作人員略帶遺憾的表情（新宮裝飾華麗，油畫精美，且布展房間眾多），我只能在心裡默默地說：本人藝術細胞為0，西方油畫完全不知所云，呵呵！
領取參觀券，狂奔回新宮大門，檢票入場。相比於無憂宮，新宮的規模更大，也更為精美，但只有 德文 和英文導覽。藝術的世界，吾等凡夫俗子本就難以理解，何況沒有中文導覽（明顯就是給自己找理由），簡單晃悠一圈，坐車返回無憂宮（有公交車，俺就不走路啦）。
其實無憂宮的宮殿很小，只有12個房間，全部開放參觀。無憂宮的建造者——普魯士國王腓特烈二世，是個很有作為的皇帝，在他的統治時期，為普魯士開疆拓土。這位皇帝喜歡葡萄藤，文學藝術修養都很高，哲學大師伏爾泰就是皇帝的座上客。但相比於 中國 皇帝的宮殿，無論是面積還是內飾，無憂宮都顯得小太多了。
話說當年的 波茨坦 會議，堪稱丘吉爾政治生涯的笑柄，原本以為首相之位十拿九穩，卻在大選中敗北，新任首相艾德禮代替丘吉爾，繼續參加會議，而他老人家就回家歇著吧！（作為戰時 英國 首相，自詡 大英 帝國代表的丘吉爾，傲慢、看不起戰時的 中國 政府和軍民，政治生涯遇上這等糗事，引人狂笑的同時，我只想說：活該！）因為1945年7月時，二戰的 中國 戰場尚未結束，而且 波茨坦 會議主要議題與戰後 德國 有關，所以國民政府只是派員到場參與，但敦促 日本 投降的《 波茨坦 公告》是中、美、英政府聯合發佈的。不要奇怪為什麼沒有蘇聯？的確就是沒有。蘇聯在1945年8月8日對日宣戰並加入該公告，之後出兵 中國 東北 ，看到 日本 在被投放原子彈後快撐不住了，趕緊來分上一杯羹。
如今的採琪 霍夫 宮，按照當年的會議會場進行佈置，四周牆壁上展示許多珍貴的歷史照片。大會議室的桌上，擺放著美、英、蘇的國旗，桌子周圍靜靜擺放著整齊的座椅，70多年過去了，此刻來到這次，卻依然能感受到當年會場的嚴肅氛圍。從盧溝橋到 芷江 受降，來到 波茨坦 ，再刷一個二戰紀念地。
波茨坦 ，再見！
第六站：柏林牆從 波茨坦 出發，坐RE直達 柏林 市內的Ostbahnhof火車站。出站往施普雷河方向走，便可以看到 大名 鼎鼎的 柏林 牆。在如今的 柏林 城， 柏林 牆有好幾處遺跡，這裡只是其中一處，也是最有名的一處——東邊畫廊，著名的“兄弟之吻”就繪在這裡的牆上。PS：東邊畫廊是指這段 柏林 牆臨街的一側，臨水的另一側是塗鴉和關於二戰反思的宣傳畫。
柏林 牆始建於1961年8月13日，全長155公里。最初是以鐵絲網和磚石為材料的邊防圍牆，後期加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶以及反車輛壕溝組成的邊防設施。 柏林 牆是 德國 分裂的象徵，也是冷戰的重要標誌性建築。1989年11月9日，民主 德國 政府宣佈允許公民申請訪問聯邦 德國 以及西 柏林 ， 柏林 牆被迫開放。1990年6月，民主 德國 政府正式決定拆除 柏林 牆。（以上源自度娘）
來 德國 之前，幸運的在圖書館里借到了 弗雷德里克 •泰勒的《 柏林 牆》，講述 柏林 牆背後、冷戰時期的人與事。這其中有最初隔離時，東德人跳窗逃往西德時，東德警察抓住腳，西德人抓住手，在重力作用下，最終順利逃亡的搞笑場面，但更多是隔離產生的冷漠，以及與死亡相隨的逃亡。一道牆把整個 柏林 一分為二，並最終成為冷戰時期東西陣營全面對壘的標誌。
為懲罰 德國 在二戰中的罪責，蘇聯在 波茨坦 會議中，提議將戰後的 德國 肢解，劃分 四國 管理區域。為有效遏制東德人口的不斷流失，抵禦西方思想入侵， 柏林 牆應運而生。但時代的變化，不以蘇聯或者東德政府首腦的思想所轉變， 柏林 牆一夜建起，又一夕推到，而蘇聯也最終落個分崩離析的下場
