我的突尼斯十日環線游 上（突尼斯城-卡塞林【斯貝特拉】-托澤爾-杜茲-沙漠-加貝斯-哈馬邁特）

↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 ↑迦太基遺址 回去路上決定去大巴車站看看，去 卡塞林 的大巴在南站，附近的metro站叫bab alioua（巴布 阿裡 吾啊）記住這個發音是因為如果你想去汽車南站告訴出 租車 駕駛員gare routiere sud他們一般都不太明白，但是說bab alioua他們就知道了。離開metro站台50米就是大巴站，到 卡塞林 的大巴是16第納爾左右，一天四班，早上7點10點，下午1點半和7點半，按照官網上估計5個小時左右開到。當時那個售票員和我說除了早上7點就沒有了，可能是我沒說清，反正聽說只有一班我決定還是去坐louage了。這邊的louage站賊難找，路邊上有一個louage站停了好多車，不過居然沒有去 卡塞林 的，問了交警告訴我要去找一個station moncef bey，那裡的louage 才去 卡塞林 ，兜兜轉轉一大圈好不容易找到了，google地圖也有，不過只是標記了一個車站沒有介紹，可以看我下麵的截圖（回來前忘了在google map 上截圖了，這是找的tripadvisor 上的地圖）。Louage站一看就是髒亂差之地，各路人都在吆喝拉生意。問了價錢說最高不超過24第納爾，盤算下好像比大巴貴很多，還是去大巴站問問，其實這是誤區，24是站外面拉客的人說的，louage的票也是在裡面售票亭賣的，到 卡塞林 16第納爾左右，唯一的問題是louage的票上只有阿拉伯語，所以一定要到窗口去買，有的人看你說法語就會主動提出來幫你買票，不知道是不是會有陷阱。Louage這類小巴基本上只針對當地人，所以很少能看到游客坐louage。回程又來到大巴站，這次又咨詢了information窗口的大媽說下午有大巴的，窗口的人後來又說有了，買了張1點半的車票。這樣一天基本上就結束了，原路回到 巴塞羅那 廣場，走到habib bourghiba大街上時候人比下午來時多了很多，路邊的咖啡攤上坐滿了人，路當中還有人在表演什麼的，亂糟糟吵成一片。走了一大圈感覺沒有看到什麼特別吸引人的小吃，就還是導航往旅店走，看看路上有什麼好吃的，結果路上看到幾家進去一問廚房都關火了，只有咖啡。正好dar ya 往外走一個路口有個麵包店，就買了點麵包。第一天的行程基本都順利結束了。Dar ya是傳統的穆斯林建築，裡面的裝飾很伊斯蘭化，原來有游記說它的樓頂可以上去俯瞰周圍地區，不過我忘了上去看看了。總體還可以，就是衛生間略差，主要是因為穆斯林上廁所的習慣問題，廁所里全是水，有點麻煩。 第二日 巴爾多博物館 麥地那 遭遇帶路黨在dar ya休息一晚後就要開始第二天的行程了。因為定了下午一點半的大巴所以只有上午的時間可以支
配，就決定了去巴爾多國家博物館。dar ya 的自助早餐非常豐盛，食物都不錯，不過這裡的橙子比國內的要酸澀不少。吃飽喝足還是前往 巴塞羅那 廣場搭車，4號線到bardo站。這裡4/5/6號線用同一個站台，上車前看清楚車上的線路標識別坐錯了，到博物館好像是600多米里。很多比較早的攻略里寫博物館是9點開門，到了那被門口的軍警攔住說現在是9點半才開門。門在博物館圍牆西側，一同被攔下的還有個操著阿拉伯語的 美國 人，於是相約一起到對面的咖啡廳坐會等開門。他也是一個人來 突尼斯 旅游的，在 美國 駐 巴基斯坦 領事館擔任簽證官，今年要調回 華盛頓 工作了。他說 美國 政府給在外工作的政府雇員每人每年三次公費旅游的機會，報銷往返機票和住宿，萬惡的資本主義……他還在駐 埃及 使館待過，所以會說阿拉伯語，還會說烏爾都語。他說 突尼斯 這邊阿拉伯語的謝謝和其他地方不太一樣，發音是“艾謝克”，標準阿拉伯語是“舒客蘭”。後來我也試了，確實熱情的 突尼斯 人民在聽到你說艾謝克後會瞪大眼睛用非常驚喜的表情和你飈阿拉伯語 。閑話不多說，博物館才是正事。到點就進去了，門口軍警會翻看你的背包挎包，主要是因為2015年博物館內發生了死亡30多人的恐怖襲擊事件。博物館票價11第納爾，帶單反還需要交1第納爾的照相費。巴爾多博物館最出名的就是它收藏的 突尼斯 各地出土的各個時期的 馬賽 克壁畫，大氣精美，人物形象栩栩如生。要說讓我印象最深刻的還是幾尊小青銅人像，做工之精緻讓人完全想不到竟是出自公元前2世紀的工匠之手。 ↑達爾雅住宿加早餐旅館 巴爾多博物館門票和拍照許可 ↑巴爾多國家博物館 入口處的整面牆都是 馬賽 克壁畫，這是局部。 ↑巴爾多國家博物館 這個盤是用來在麵包上烤出圖案 ↑巴爾多國家博物館 ↑巴爾多國家博物館 ↑巴爾多國家博物館 一扇修道院的窗戶。 ↑巴爾多國家博物館 ↑巴爾多國家博物館 ↑巴爾多國家博物館 ↑巴爾多國家博物館 一開始我和安 德魯 都以為是龍，後來才發現他寫的是winged python飛蛇。 ↑巴爾多國家博物館 腓尼基文字的石碑。 ↑巴爾多國家博物館 公元前2世紀的天使青銅像。 ↑巴爾多國家博物館 ↑巴爾多國家博物館 在這服畫前正好碰到一個 中國 旅游團，導游介紹說為什麼這幅畫要單獨放置是因為能在那時的條件下用 馬賽 克的手法表現出人物的層次感是相當高超的技藝。 走出博物館， 美國 老兄安 德魯 決定和我一起返回麥地那老城去逛逛，還是坐metro到 巴塞羅那 廣場，這次就沒之前那麼順利了，在 突尼斯 居然連電車都能碰上堵車，在廣場附近被堵了十多分鐘還一動不動，司機只好開門放人了。這裡的電車不光軌道設置得很隨意，司機也很隨意，如果他看到熟人還會拉下剎車打個招呼再提速，所以電車什麼時候到站完全沒有辦法確定，在 突尼斯 使用各種公共交通工具一定要預留多一點時間來應付各種狀況，火車汽車louage電車都一樣，沒一個靠譜的。再次走過habib bourghiba大街， 美國 人對 突尼斯 的攤販一條街很有興趣，一頓拍。他的相機是尼康的，他說之前他在 利比亞 工作過，當年 的黎波里 機場被炸，大量 美國 人被滯留在 利比亞 ，他們外交系統里也有很多人沒法離開，後來他是跟著運輸機取道 約旦 離開的，很多東西被迫留在了 利比亞 ，包括他一個非常昂貴的尼康鏡頭，後來他就不再買很貴的鏡頭了。走到凱旋門附近，他又指著附近的房子說在 埃及 很難看到白色外牆的房子，因為風沙太大，持續時間長，大部分牆面在一段時間之後就被吹成了褐色的。就這麼一走一停間，碰上了傳說中的 北非 帶路黨，這是在 突尼斯 第二次被坑，一個操著還算流利的英語的小伙子湊上來說他想練習英語，要帶我們去看看麥地那裡的皇宮，當時我心裡還有點嘀咕，沒在指南上看到麥地那城裡有皇宮啊，不過在他熱情的攻勢下我們就跟著他走了，路上我還和安 德魯 商量要不要請他一起吃午飯，現在回想起來這 美國 老兄當時回覆我的笑容有點尷尬啊，畢竟是長期在 埃及 混的，應該還是瞭解這邊的套路的，還是我naive了。最後和所有 突尼斯 、 摩洛哥 游記裡帶路黨故事的結局一樣被帶到了一個家庭地毯店里，然後拉我們上了樓頂，告訴我們這裡就是皇宮，好好拍照吧，我……WTF。最後這個小伙子也是不再掩飾了，我們離開地毯店後直接伸手要錢了，我們一人掏了10個第納爾。後 來安 德魯 說當時在麥地那入口不遠就有人拉了拉他的衣服提醒他，他覺得這個麥地那太複雜了，有個人帶路也不錯就還是跟著走了。離開了帶路黨我們決定去樓頂上望到的清真寺去看看，應該不太遠，但是麥地那地形的複雜遠超想象，明明看到清真寺的宣禮塔就在面前了，可是入口卻在一堵牆的另一邊，繞開一點居然還有地勢高低落差，一下又摸不清方向了，只好找個飯館先吃飯，因為再走下去我就可能趕不上大巴了。順著google地圖找一下居然還真碰上了間不錯的餐館，點了兩份烤羊排， 沙拉 還有通心粉之類的，還算是蠻幹凈衛生的一個小餐館，google地圖搜restaurant El Abed。在 突尼斯 看一個餐館好不好很重要一個指標就是法棍是不是新鮮，再小的餐館餐前也會提供法棍和蘸法棍用的橄欖油，也是 法國 殖民地的特色了。 麥地那的小巷 帶路黨家的樓頂……坑爹