在 托斯卡納 ，我們住的地方離海邊大約半小時的車程，入住的第二天，想要去海邊看日落，半下午的時候我們興緻勃勃的帶著浴巾、挖沙工具和浮潛面具整裝出發了。沒想到開到一半突然開始下雨，硬著頭皮還是向前開，好在雨一會兒就停了。但是依舊是烏雲密佈，“就當是探路吧。”心裡這麼想著，我們還是到了海邊。
長長的海岸線被分成個幾個不同的沙灘，我們隨便拐進去的這個很有趣，叫做“dog beach”，顧名思義，是可以帶狗子來玩水的海灘。大概是因為疫情加上時間也不早了，海邊的人比我們想象的要少很多。
地中海 的海水並不湍急，很是平靜且不深，走進十米Berry還可以站住，如此很適合帶孩子來玩，也確有不乏剛會走路的小baby蹣跚的往海裡走，然後被小小的浪花擊垮便一屁股坐在沙灘上，媽媽在身後不遠處也只是看著，並不急著去扶一把。
Berry已經急不可耐的衝進了海裡，浪花和沙子永遠是小朋友們的愛，這樣看來，小孩子和狗子也並無甚區別，至少他們衝進海裡的快樂，如出一轍。
最美不過翡冷翠佛羅倫薩 她是徐志摩筆下的翡冷翠 單單隻是三個音節 這座城市的詩意 和美 就躍於紙上。
作家阿城曾感嘆過：“我去這個名城，看到宮邸教堂用綠紋 大理 石，原來這種顏色的 大理 石是這個城市的專用，再聽它的 意大利 語發音，就是翡冷翠，真是佩服徐志摩”。
她也是文藝復興的誕生地 自不必提她的優雅 她的古典；富可敵國的美第奇家族 那些耳熟能祥的大家：達 芬奇 米開朗基羅 伽里略 拉斐爾 提香 馬基亞維利 共同創造了一代輝煌 一個令人神往的年代。
有了這樣的背景和故去 佛羅倫薩 自然留下了許多歷史留存：米開朗基羅廣場位於阿爾諾河對岸，是眺望 佛羅倫薩 的最佳據點 廣場中央有大衛雕像的複製品 而米開朗基羅創作的原“大衛像”收藏在學院美術館。
百花大教堂是 佛羅倫薩 的地標 世界最大的中央穹頂在市中心的小巷裡隨處可以窺見 獨有的綠紋 大理 石獨特又清冷。
烏菲茲美術館和國立巴吉洛美館珍藏著文藝復興時期藝術家們的傑作 是藝術愛好者們的聚集地。
維琪奧橋以前是烏菲茲宮通往隔岸碧提王宮的走廊 如今橋兩邊都是特產專賣店
如此 難怪作家陳運和在《 佛羅倫薩 仍年輕》一文中，誇其“阿利蓋利．但丁的詩魂、達． 芬奇 的畫魂，仍在 佛羅倫薩 上空飄蕩，仍繼續追尋 歐洲 文藝復興時期那些人與事。 圓夢中央市場
之前因為已經來過 佛羅倫薩 ，這次其實只是為了圓夢我們念念不忘的中央市場，上一次因為“可惡的早飯”占據了腸胃，不能在中央市場放開肚皮大快朵頤。這次專門空著肚子，準備大飽口福。聖羅倫茲市場已經恢復了往日的熙熙攘攘，除去大家都戴著口罩，熱鬧程度和以前也並無不同。
二樓已經坐滿了人，我們來到一層上一次就心心念念的一家餐廳。
肉食拼盤 奶酪 麵包和紅酒，口腹之欲應如是。
也許是我們對中央市場的期待太高，並且在距上一次來此之後的幾年時光里反反覆復的美化它的一切，真正吃到了，卻有種：也...還好？的不滿足感。旅行的有趣便是：意外總是最驚喜，而攻略永遠只會帶來失望。如果它很好，攻略上已經寫到了，便不會有新奇感，如果不盡如意，便有種被欺騙的失落。遠不比每一次更深遠的探索得來的新鮮感更加奇妙。
聖母百花大教堂
18年來拜訪百花大教堂時，正是夕 陽西 下，餘暉給綠紋 大理 石的牆壁鍍上一層高貴的金色，整個大教堂莊嚴肅穆且美不勝收，即便是沒有信仰，也會為她的美折服，肅然起敬起來。三年後我們到來時恰逢陰天，百花大教堂突然間以另外一種樣貌出現在我們面前：陳舊、歲月感、是帶一點破敗感的歷史痕跡。門前依然人潮洶涌，排隊參觀的隊伍一如往昔。似乎三年前的那個陽光燦爛的下午，只是發生在昨天。經歷了兩年的疫情，很多事情變了，又似乎沒有改變。
