被上帝打翻了調色盤的國度---摩洛哥

第四站，梅爾祖卡(撒哈拉沙漠)世界上沒有第二個撒哈拉了，也只有對愛它的人，它才向你呈現它的美麗和溫柔，將你的愛情，用它亘古不變的大地和天空，默默地回報著你，靜靜地承諾著對你的保證，但願你的子子孫孫，都誕生在它的懷抱里。”——三毛《撒哈拉的故事》。此前我對 撒哈拉沙漠 的瞭解和想象全部來自於三毛的《撒哈拉的故事》以及《 英國 病人》等電影。沙漠集神秘、壯美、艱苦、危險於一體，對我有著巨大的吸引力。騎上駱駝進入沙漠的那一刻，終於夢想成真了。其實最終來撒哈拉是鬥爭了好久好久才下的決心，路途真的太遠太辛苦。
我無法用言語形容眼前的景象和那片星空帶給我的震撼。漫天繁星，那才叫漫天繁星！星星仿佛是觸手可及的距離，目之所及全是鑽石般閃爍著的星星，星座間的連線清晰可見，不時還有流星滑落。那一瞬間，仿佛整個宇宙都屬於我，想象著小王子現在會不會在哪顆星星上笑呢。覺得自己何其幸運，能見到如此震撼的美景。可轉念一想，千百年前的人類以及現在仍生活在沙漠中的柏柏爾人，他們每天都能看著這樣的星空，他們又是否是世界上最幸運的一群人呢。塵事就這樣離我遠去，我只要靜靜地躺著，眼前是灑落的星辰。
因為收到航班取消消息，心情自此不好，嚴重影響後續安排，我堅定支持世衛組織調查病毒真相，這次旅行損失慘重，必須有說法 第五站，【黃色】非斯Fes/Fez：藍門是 非斯 古城的入口，進入藍門後，仿佛進入了一千零一夜中的世界。街道兩旁隨意懸掛的宰殺的動物，衣著保守的婦女，哼哧哼哧馱著貨物的毛驢，一切似乎都很古老。 非斯 古城是一座迷宮，9000條錯綜複雜的巷子組成了一個破敗的迷宮。頭頂上是加建的支撐梁，本就逼仄的巷道兩旁還有手工藝人擺著紀念品攤，男人們穿著長袍，踏著皮拖鞋穿行而過，同時溜過的還有無處無在的小貓。但古城又是手工藝人的天堂，這裡保留了最原始的手工藝生產方式。每個區都是按照產業進行劃分，皮革區、阿甘油區、麵包坊等等。千百年來人們保留著傳統的製作方式，無形中也將古老的生活氣息保留下來。
菲斯是 北非 史上第一個伊斯蘭城市，這 摩洛哥 的第一座皇城，也是 摩洛哥 一千多年以來宗教、文化與藝術的中心。菲斯分為老城、 新城 和新市區。 歐洲 人開發的 新城 區具有現代主義風格，他們開闢了寬大的馬路和典雅的公寓樓，同時又高度尊重傳統的 摩洛哥 建築藝術，通過使用瓷磚、拱門等主要工藝和舊城互相呼應。而在這其中，菲斯的老城麥地那（Medina of Fez）是世界上現存最大規模的典型中世紀風格的城市之一。從遠處觀看，老城被長長的城牆所簇擁，完整無遺地將老城與 新城 分開劃分。進入布日盧藍門（Bab Boujloud）以後，你將看到一個當今世上尚保留著濃厚阿拉伯色彩的中世紀城市。來到這裡就像穿越了時空隧道，時間似乎在這裡凝固了一千年，讓我們還得以一窺它最古老神秘的樣子。
菲斯是 摩洛哥 文化之都，有“西方 麥加 和 非洲 雅典 ”之稱；1925年前是 摩洛哥 首都；菲斯老城是阿拉伯人聚居區（Medina of Fez)，有深厚的宗教、傳統文化和哲學根基；1981年被聯合國科教文組織定為“世界文化遺產”保護地區，世界重點文物緊急搶救項目，被 美國 著名雜誌（Traveler）評為全球最浪漫十 大城 市之一；古城占地250公頃，由伊德利斯二世建於公元808年，是 摩洛哥 第一座皇城，17公里的城牆基本完好，保留濃厚阿拉伯色彩，是中世紀城市經典和摩洛宗教聖地與文化交流中心；最出名是傳統手工藝品，銅器、銀器、刺繡、皮革製品和經典伊斯蘭建築風格；菲斯老城有超過兩百座清真寺，舊市街規模超大，有上千家手工藝品店和皮製品染缸，在狹窄、密如蛛網，縱橫交錯，猶如迷宮般巷道間，迷路是分分鐘的。菲斯老城以九千多條街道交錯密佈聞名，狹窄的街道和掛著帘子的市場上，到處都是傳統的手工業：染色作坊、皮革加工廠、各種手工作坊、餐廳、肉店等傳統手工加工店。這裡一直以來都是阿拉伯人的聚居區。在這些聚居區里，大巷子穿插著小巷子，小巷子接著更小的巷子，或者又豁然進入大巷子，幾乎找不到筆直的路。整座老城的巷弄就這樣四處交錯延伸，再加上混亂的色彩和相似的黃色城牆，這裡活生生就是一個巨型迷宮。在老城裡依舊沒有我們熟悉的汽車甚至摩托車，這裡的人都用驢子來載送貨物。與 馬拉喀什 不同的是，那裡還會偶爾看到青少年騎著摩托車在狹窄的巷弄里奔馳，但菲斯的老城卻狹窄地連摩托車都要止步。老城裡最寬的街道僅可讓兩頭驢子併排走過，最窄的則只能一人尚須側身才能走過。
有一句話說：沒有迷失在菲斯古城裡，你就不算真正到過這裡。此言不虛，但，這也正是它的魅力所在。因為大伙往往就是被這狹窄無比兼需側身擦肩的巷道風情所吸引。擠滿了販賣各種色彩斑斕手工藝品的商店、迷人風情的茶餐館、肉店、蔬菜水果店等充滿異域風情的景物會扼殺不少相機快門。身為攝影愛好者的我們，真的恨不得將眼前所見的震撼畫面一一定格成永恆。無奈的是， 摩洛哥 人真的如傳聞中聽說的一樣，他們不喜歡拍照，甚至還抗拒拍照。這源自於他們的信仰，相信相機會攝走人的靈魂。因此，在這裡攝影，必須多加小心，以免冒犯了他們。即便覺得遺憾，但我想入鄉隨俗，我們還是應該尊重他人的文化信仰。如果他們實在不喜歡，那就不要拍，或是征求了同意再拍。

這裡不僅保留著無數的歷史文化遺跡，當地的生活氛圍似乎也一脈相承，並沒有受到外面現代文明的絲毫影響。在這迷宮般錯織的古城裡，穿行在個個身著傳統長袍吉拉巴的人群中，你會跟滿載貨物的小毛驢擦身而過；你會聽見某個街角店鋪里傳來叮叮噹當的聲音，尋聲望去，是銅匠在打造別具阿拉伯風情的器皿；絲綢店鋪里織工快速地引線飛梭，絲毫不理會因為好奇而前來觀望的游客，一匹精緻細密的漂亮綢緞就要完成了……


★如何防止迷路？沿著主幹道（Tala’a Kbira和Tala’a Sghira），走進小巷子要原路返回，不要想著抄近路，兩條主幹道的西邊都是從BlueGate附近出發的。西側的布日盧門Bab Bou Jeloud是老城的主要入口，兩條主路從這裡延伸至老城心臟。進入城門後，左邊是Talaa Kebira大坡，右邊是Talaa Seghira小坡，兩條路在Pl an-Nejjarine合併，繼續延伸至卡魯因清真寺和穆萊伊德裡斯陵墓。

非斯 的市集遵循中世紀組織方式：售賣鑲銀飾品的攤位在長袍市集附近；羊毛製品在手工雕刻羊角梳附近；發出難聞氣味、環境骯髒的在外圍，因此皮匠鋪或牲畜市場，靠近老城邊緣。

★市集眾多：彩繪市集、染匠市集、地毯市集（購物性價比高）
農貿市場：R’cif Market最新鮮；Talaa Kebira Market；Central Market

★噴泉：每個轉彎處都能看到公共噴泉，共有60多個， 非斯 人鐘愛噴泉，噴泉和浴室一樣，通常緊鄰清真寺。

第六站，地中海小鎮奧巴魯一個 地中海 沿岸小鎮，最吸引人的是海水、海鮮和建築， 地中海 比大西洋的海水更藍、更通透，更動人。整個城市也延續了 地中海 的藍白風格，所以不用迷信 艾西拉 或者 索維拉 ，這裡一樣也全城都是藍白建築，也是完完全全的藍白小鎮。 第七站，丹吉爾Tanger/Tangier：. 摩洛哥 最北部的海濱城市，以頹廢聞名，復興始於2007年。通往 歐洲 的門戶。北大西洋和 地中海 在這裡牽手， 斯帕 特爾角坐落於 直布羅陀 海峽的最北端。 丹吉爾 市區到 斯帕 特爾角只有出租車可到達，海濱 燈塔 距離 斯帕 特爾角30min步程，登上 燈塔 可看見若隱若現的 歐洲 大陸。
Cape Spartel 斯帕 特爾角處於 丹吉爾 以西12公里的 直布羅陀 海峽入口處，海拔高度約300米，是整個 非洲 的最 西北 角。這裡矗立著一座黃色的 燈塔 。我們去的時候是早晨10點左右，游客也非常少。坐在水泥觀景臺上，感受從西邊吹來的是大西洋海風，還有從東面吹來的 地中海 海風，十分愜意。 摩洛哥 面值200MAD的紙幣，背面的圖案就是這裡。 第八站，淡藍色的艾西拉
這裡一樣也全城都是藍白建築，也是完完全全的藍白小鎮。

第九站，紅色的拉巴特Rabat：拉巴特 老城Rabat Medina：建於17世紀，街道網格狀，Rue Souika是主要的購物街，街道西側是本地人購物去處，東側有頂棚的Souq as-Sebbat店鋪主要面向游客。 拉巴特 老城大清真寺標志著Souq as-Sebbat的起點——（繼續走）Rue des Consuls——猶太區mellah——（轉向北）沿街有很多珠寶店、庭院建築、外交官邸——最北端可登上小山前往奧戴亞城堡Kasbah Les Oudaias。巨型大門Bab Oudaia是城堡最壯觀的入口，大門面對著城市中心，現在偶爾開放，多數游客需要從附近一個小門進入城堡，主要街道Rue Jamaa縱貫城堡，通往信號臺。再前進200米，左手邊是 拉巴特 最古老的清真寺Rue Jamaa，建於10世紀，18世紀由一名海盜出資修複。信號臺Plateforme du Semaphore：位於城堡最高點，能看到河景和海景。