走過弄堂，往北還可以遠眺老橋的樣子，也就是我們剛剛停車放行李的酒店所在地，所以說，其實 海德堡 古城是狹長型的，南北窄東西寬，如果只是南北以老橋- 海德堡 纜車站，東西以中央廣場這塊區域，還是完全可以用雙腳丈量的。
接下去就是建於1344年至1441年間著名的聖靈大教堂Heiliggeistkirche，這是 海德堡 老城內最大也是最重要的教堂，教堂內原有歷任國王和選帝侯的陵墓，可惜都在 大同 盟戰爭中被毀。先圍著教堂兜一圈，太太提出，她已經在 施派爾 爬過樓了，這個 海德堡 聖靈大教堂，看看裡面就行了，她要去逛街！好吧，各玩各的，我到這個教堂的目的其實還真是為了登高拍攝 海德堡 的全景。
教堂對面具有文藝復興風格的建築是1592年由 中國 服裝商查爾士貝略建造的騎士之家，現在已改裝成旅館和飯店了。
海德堡 聖靈大教堂內部是令人喜愛的紅砂石為材料，後期哥特式風格。聖靈教堂在1546年前是天主教堂，1547年成為新教教堂。1685年，這裡由信仰天主教的法爾茨公爵執政，1706年通過隔牆將教堂分為兩部分，並新開兩道門，使天主教和基督教的彌撒活動可以同時進行。這座隔牆存在了230年，直到1936年才拆除，從而教堂全部屬於新教。
原本大教堂包含原有歷代選帝侯的墓，但在戰爭中被破壞大半，目前僅存魯普萊希特三世及其夫人的墓塚，這為這位選帝侯家族曾居住在 海德堡 長達三百餘年的歷史留下最佳證據。
其實，我想大部分游客都不知道可以登樓。說實話，我一開始也沒有找到入口，倒是問了側門賣紀念品的銀髮老太太，她很幽默的問，“你是學生嗎？”我大笑，“當然不是”。“那就2歐元！但是要輕輕的哦。”於是我登上櫃臺對面的旋轉小樓梯，上樓之後，果然視角就大有不同，真的是怎麼看都好看。後來查資料，才知道，原來這個聖靈大教堂的特別之處在於彩繪玻璃，其中有二戰中 日本 被投原子彈場景，因為去之前也不知道，沒有用心去找。
往裡走，二樓居然有個耶穌堂，而且似乎平時並不使用。
再往裡走，就是二層通往塔尖的 通道 了，明顯是新的建築，中間畫滿了各種“我愛你”“到此一游”“阿彌陀佛”，不對不對，是“阿門”！
走完臺階，踏上平臺，整個 海德堡 盡收眼底。前面說了， 海德堡 有兩個制高點，一個是東側的 海德堡 城堡，一個是北側的哲學家小徑，如果以英文字母W來形容 海德堡 的天際線，那麼這個聖靈大教堂就是中間的這個尖尖頭。先看東側的 海德堡 ，居高臨下，守護著整個古城！
接著是南側的山坡，靠左側的就是登山纜車，可以直達王座山和 海德堡 。而邊上掩映在綠樹種的各種建築也是非常值得一拍，可惜長焦在車上，並沒有隨身攜帶。
西側則是逆光下的 海德堡 大學以及耶穌會教堂。
最後是北側，老橋非常明顯，這裡也是除了中央廣場外人流量最密集的地方之一了，過了老橋，有一條 通道 可以迂迴上山，這條小道就是哲學家小徑，後面會細說。
下了城堡就是找太太，太太沒有開通網絡，到處閑逛人也不見蹤影。我這幾天瞪個大眼睛開車，一路往西走，現在看到太陽晃得都睜不開眼，別提找人了。還好，收到了太太的微信，說在星巴克了，於是一路往西走，沒想到這家伙走的這麼遠，於是約好在中間的 海德堡 大學學生監獄這裡碰頭。
沿著主街繼續走，最終，我們在Amorino網紅冰激凌店碰到了，對面就是學生監獄Studentenkarzer，1823年到1914期間，此處用於監禁違反校規的學生，如半夜酗酒喧鬧、品行不端等等，依據“罪行”輕重可被監禁兩天到四周不等，“入獄”期間，白天仍可去聽課。 可惜當天並不開放，也沒法入內欣賞學生的塗鴉作品。
晚餐時分，太太說有一家叫作 I Koy Sushi 的 日本 料理評價不錯，就在學生監獄邊上，那麼去試試唄。一聊天，居然是一個 緬甸 老闆開的 日本 料理，這個 緬甸 老闆的媽媽還是 中國 人，可惜他不會講中文。話說這邊 韓國 料理和 日本 料理賊多，說明兩個國家的旅行團特別多，但是現場基本看到的都是 韓國 游客，五大三粗的嘰嘰喳喳的。這個 日本 料理麽，也就這樣吧，改良的，還不如我們 上海 的 日本 料理。
