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德國自助遊攻略
吃完晚飯,實際上趕一下的話,可以先去 海德堡 再去哲學家小徑,但是太太的選擇是回酒店休息。那麼我提議先繼續閑逛,然後去停車場取三腳架和長焦鏡頭再回去休息。
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晃啊晃啊,晃到老橋Alte Brückef也就晃到了酒店。這座巴 洛克 式的 海德堡 老橋修建於1788年,這是自古 羅馬 時期以來在這個位置上的第九座橋梁,也是現今 海德堡 地區內卡河上最古老的橋。橋上的雕塑南端為選帝侯KarlTheodor,北端為智慧女神。橋的南端為兩座28米高的圓塔橋門,也是老橋最古老的部分,修建於15世紀,據說以前收過橋費的地方,現在夜間至清晨這座橋還可以通車的。
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在橋頭還有一隻銅猴Brass Monkey,銅猴的手裡拿著一面鏡子,身邊還圍著老鼠,據說摸一摸銅猴手中的鏡子會帶來財富,握住銅猴伸出的手指會保佑你日後重返 海德堡 ,老鼠是祝福你多子多孫的意思,當然拍照的時候要把自己的臉伸到銅猴裡面,這個才是正解,但是現場逗留的十分鐘內,貌似只有我是這樣拍照的。
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這裡再次跟只愛逛街的太太分開,她回酒店休息,我繼續享受我的攝影時光。走上老橋,一路往北。
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其實過了內卡河上的老橋,穿過馬路就是哲學家小徑Philosophenwegf,這條小路是聖山Heiligenberg南坡的半山腰上的一條兩公里長的散步道。因為其風光宜人,又靜謐適合思考,在歷史上頗受教授、學者和哲學家們的喜愛,所以有了這個名字。對我來說,哲學家小徑應該是攝影家小徑,一路上幾乎都是散步和拍照的,因為這裡是隔岸俯眺 海德堡 老城的好地方,我在谷歌地圖上反覆尋找拍攝 海德堡 的角度,比較來比較去,排除是無人機拍攝的,無疑就是哲學家小徑。我從下圖這裡的路口,爬上半山腰的步道,一路還是比較陡的,沒個小時沒有也有二十分鐘,跑了一整天的我,背著大家伙,累得我大口喘氣,在一個斜坡這裡有兩張座椅,我覺得角度還行,就沒有再往上,可能上面的風光更好,但是那也只是可能。
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好了,在這裡我一獃就是一個多鐘頭,期間主要就是等,等光,然後路過的游客看我沒事但又很專業的樣子,就拿出手機讓我幫他們拍照,還有一個小哥留了一個郵箱給我,說他不會拍照,但是很喜歡 海德堡 ,讓我把照片發給他留作紀念,可惜照片都沒了,也沒法發給他了。所以,其實在 海德堡 哲學家小徑上,不止是風光的絕佳角度,也是人像攝影的絕佳角度,只可惜太太不在。等待中的我以為夕陽會把 海德堡 塗上一抹紅色,但是因為 海德堡 內卡河這裡南北都是山,事實上夕陽的光線照射跟我們想象的還不太一樣,不是漸進式的,而是等太陽落下之後,有一個五分鐘的迴光返照,同時伴有晚霞。可惜,那個時候我以為太陽已經落下,沒戲了,已經下山準備回酒店睡覺了。還好,在老橋上正好抓住了這一束光。
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下了哲學家小徑,我第一反應就是下到在內卡河邊上取景,這裡有的 貴州 小七孔的意思,我就想把相機儘量放的靠近水面,但是這樣又遮擋了部分的 海德堡 ,實際上,在這裡取豎構圖的角度拍攝老橋和聖靈大教堂的組合,可惜了,當初就這個鏡頭居然沒想到。
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水邊來回走了幾圈,要麼是樹木遮擋要麼是浮萍太多,還是走上臺階,回到路邊,支好腳架再拍幾張的角度稍好一點。
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或者索性回到老橋邊上的平臺,靠老橋近一點。
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對了,就是這個時候,大概已經晚上9點,大家看上圖,已經光都沒有了,完全暗下來,我是調亮了畫面,實際現場會暗很多。於是我把三腳架收掉放進包里,再把相機放回攝影包,準備回酒店休息了。沒想到,一束紅光打在 海德堡 城堡上,絕對是迴光返照啊,內卡河岸邊已經入夜,城堡染上了金色的夕陽,這不就是我想象中的 海德堡 嗎?趕緊,這種感覺轉瞬即逝。
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5分鐘後,太陽真的落下了,這天的照片還是以一張長曝的老橋來收尾吧。
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第二天一早,想把清晨的迷人光線用在 海德堡 城堡Heidelberger Schlossf上,所以前一天停車時還特地問了纜車售票員,說8點就可以坐齒輪火車上山,結果第二天換了一個女的售票員,態度怎麼說呢,我們8點半左右到售票處,玻璃門都開著,那麼我們正常進去買票,她先來句稍等,說著說著,非常惡劣地說,“請你們出去!”然後把玻璃門關上。我們雲里霧裡,不知道啥情況,景點售票處開著門,粗魯地讓我們出去!後來,才發現是9點鐘第一班纜車,8:45開門售票。清早坐齒輪火車的還不多,我們同行的有一對 日本 母女游客,讓我印象極深,首先講話非常輕,就算是看到美景的贊嘆聲也是壓著喉嚨,最有趣的是,他們接下去都蹲在地上,原因是因為看到後面的游客拿出手機在攝像。大家看,這個齒輪火車路線,實際上從起點站可以直接坐到王座山,如果時間充裕,可以先坐到王座山,玩好以後回程途中在 海德堡 城堡站下。同時,這裡要註意,如果只去 海德堡 的話,購買 海德堡 門票是可以免費乘坐纜車的!我們是先買了纜車票,在城堡這裡買了門票,才發現這個問題,我想應該在纜車站可以直接買聯票!所以說,這個女售票員態度實在是太惡劣了!素質極差!
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纜車出來,走進 海德堡 大門,就見到宮殿庭院中有一座紅色的凱旋門,也叫“伊麗莎白門”。雖然規模不大,卻因是一夜之間建造的,而頗具浪漫色彩,這是1615年Friedrich五世送給她妻子20歲的生日禮物。當我們買好票來到這個凱旋門時,居然下起了大雨,完蛋!
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真正走進這扇門,才發現其實這個坐落在青色的王座山Königstuhl上紅色沙石所建的 海德堡 城堡早已殘毀。參觀城堡時候,邊上正好有個維京郵輪的團,導游講的話裡面,似乎說這個堡主是個酒鬼,只愛游山玩水,所以造成了城堡的荒廢。我查了下歷史,好像,根本不是這麼一回事嘛! 海德堡 城堡歷時400年才完工,內部結構複雜,包括防禦工事、居室和宮殿和城堡花園等,當年是一座軍事要塞,同時也是選帝侯宮邸。16世紀時, 海德堡 普法爾茨選帝侯全力支持新教改革,也因此卷入“30年戰爭”。17世紀初,整個 海德堡 卷入戰爭,並遭到了嚴重破壞。戰爭結束後,選帝侯把女兒莉茲女爵Liselotte嫁給了法王路易十四的兄弟 奧爾良 公爵。當選帝侯之子去世,選帝侯無繼承人時,路易十四藉口其弟媳為選帝侯公主,欲奪取統治權,這樣法 蘭西 帝國的疆域可兵不血刃地擴展到萊茵河右岸。不出意料,選帝侯家族斷然加以拒絕,路易十四便強硬地派軍隊護送 奧爾良 公爵至 海德堡 ,結果就引發了“ 奧爾良 戰爭”,選帝侯率軍奮力抵抗卻仍舊失敗了。 海德堡 城堡失守,選帝侯家族遷居 曼海姆 。法軍為攻占城堡傷亡慘重,對這座城堡恨之入骨。1689年攻占城堡後就用火藥炸毀這座城堡,但卻未能將其重創。4年以後,法軍恨意未減,運來大量火藥壘放在城堡內部,才終於將它劈成兩半。城堡裂而不毀,一大半仍然站立著,另一小半塌陷,但是依然斜靠在未倒的那一大半上,在今天看來,這個裂口本身也是一個奇跡。城堡受到了致命的重創,某些房間只留有一面外牆。後來,城堡的部分建築得以修複重建,至19世紀末主體建築才恢複原貌並能使用,未修複的部分仍為殘垣斷壁。
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海德堡 城堡上還有一個連續28年榮獲米其林稱號的Scharffs Schlossweinstube餐廳,我興衝衝的填了好多預定的信息,結果收到的郵件說,這個傲嬌的米其林居然自己也休假了,要在我們達到日的後三天才營業,最終也只能華麗麗地錯過。