世界民族大亂燉 | 東歐51天15國（一）巴爾幹【逆光紀作品】

從這裡能清楚地看到海灣對面的 克羅地亞 。 皮蘭 面前的 皮蘭 灣，曾經被 克羅地亞 虎視眈眈要納入版圖，要不是當年先入歐盟一步的斯國用否決克國入盟來威脅，說不定這座小城也就姓了克。 陽光燦爛的周六上午，附近 奧地利 、 意大利 與 德國 游客都來歡度周末。像 黑山 科托爾 一樣，這裡是 西歐 人熱愛的度假地， 亞洲 臉旅游團遇到了幾撥兒，卻很少見到自由行的國人。 盧布爾雅那 - 龍之城私心希望這裡不會被太多游客打擾，就讓它和安靜的亞得里亞海一起，在歲月中美好沉寂吧。
當時我把 盧布爾雅那 的原文名Ljubljana發到朋友圈，神評論是：“這城市名字像是胳膊不小心按鍵盤上了”。

租車公司給的這輛柴油手動旅行版歐寶Astra開起來比想象得好，開到160還算輕鬆。斯國人開車相當彪悍，我把定速巡航設在限速的130，但是旁邊車依然紛紛超車。
但是大家開車很守規矩，大車永遠乖乖守在最外道，小車左側超車後馬上變道向右，沒人占著超車道墨跡，從這點看 斯洛文尼亞 加入歐盟沒毛病。這樣的國家我喜歡。 從 皮蘭 趕到首都 盧布爾雅那 時已是下午三點，租車公司熱情的小伙兒開車帶我到了城裡，下車就是龍橋Dragon Bridge，訂的青旅就在這裡。這座橋修建於上世紀初的1901年，橋頭上四隻青銅火龍是城市的標誌。

看到龍想起權游，莫名好感。 盧布爾雅那 是我到過的首都城市中最小的之一，但它小巧精緻的樣子讓人覺得舒適放鬆。乘坐纜車上到山頂城堡，城堡本身沒什麼可看，但是可以俯瞰全城 - 這是我每到一個城市最愛乾的事兒。 市中心區域不大，走幾步就逛完。夕 陽西 下，正是顏色最美的時分。 青旅同屋的 克羅地亞 小伙兒生於 斯洛文尼亞 ，在獨立戰爭的時候和家人回到了 克羅地亞 。他跟我講起他在 柏林 和一個 泰國 妹子的艷遇，妹子一直邀請他去 曼谷 玩兒，他說不明白為什麼一個 泰國 人要起一個英文名字。

可惜我留給這裡的時間太少， 克羅地亞 人問我要不要和 意大利 小伙伴去酒吧，我說第二天要早起趕八點的火車還是算了吧。就這樣一人度過了一個安靜的周六夜晚。

這個人善景美的小國我想以後還會回來的，現在一個人的旅行就當是為了今後兩人甚至三個人的旅行探路吧。 波黑乘火車離開 盧布爾雅那 前往 克羅地亞 首都 薩格勒布 。這是一輛從 瑞士 蘇黎世 開往 貝爾格萊德 的列車，列車員見到我就直接說：“Bitte（德語“請講”的意思）？”然後我還是用英語回覆了他 - 國際列車，咱還是說國際語言吧。

火車全部是包間，和兩個陌生人坐在狹小的空間里，其實也沒什麼不行。他們都睡著以後，我拍下了這次旅途最喜歡的照片之一。 一天之內兩次越境火車越過邊境時， 斯洛文尼亞 警察拿著先進的指紋識別器上來查驗護照，然後交給身旁的 克羅地亞 警察蓋上入境章。又獲得兩個小火車章，一個離境一個入境。我對貼紙簽證沒什麼好感因為它太占地兒，但是喜歡收集入境離境章，而且過境交通方式不同，章上面也會顯示出來，目前汽車、飛機、火車、輪船我都有了。
到達 薩格勒布 ，取車之後先吃午飯， 薩格勒布 飯館的物價有點嚇人，一盤肉醬面要人民幣100。後來回到 薩格勒布 的時候發現也不是處處都貴，但是回來之後遇到更心酸的事情，這個咱們之後細說。 不打算在 克羅地亞 停留，一路開車向南，越過 薩瓦 河（前年在 貝爾格萊德 時是這條河下游）就是 波黑 了。入境異常快，警察笑容燦爛地看了一下護照就放行了，章都沒蓋。對面車道排著長長的隊，我猜都是 克羅地亞 人跑去便宜的 波黑 度周末了吧。這是今天第二次跨越國境。

仔細觀察 波黑 的車牌你會發現，設計和歐盟車牌一模一樣，唯獨少了那一圈星星。 波黑 真是在為了加入歐盟而做好了充分準備啊。
自駕路線
租車自駕，路線如下：
考慮到異地還車費用較高，所以最佳方式是從哪裡起租就回到哪裡還車。所以我從 薩格勒布 出發，縱貫 波黑 ，經過巴 尼亞盧卡 、特拉夫尼克與 薩拉熱窩 ，出 波黑 後進入 黑山 ，途經塔拉大橋與佩 拉斯特 ，之後回到 克羅地亞 ，從最南面的 杜布羅夫尼克 開始沿海岸線一直向上，最後回到 薩格勒布 。一開始原計劃是從 黑山 過境到 科索沃 ，但是因為時間有限還是放棄了，實為此行一大遺憾。


波黑 歷史淺談

波黑 這個名字小時候總在新聞里出現，印象里是個多事之國。所以有必要簡單聊下它的歷史。

波黑 全稱波斯尼亞和黑塞哥維那，但其實不要被這個名字誤解，並不存在“波斯尼亞”與“黑塞哥維那”這兩個區域，這隻是一個古老的名字，而且“黑塞哥維那”其實是德語“大公國”的意思。這一地區在歷史上是 克羅地亞 人和 塞爾維亞 人活動的地盤，也曾在1377年成立過一個獨立的波斯尼亞王國。1463年 土耳其 人入侵併占領此地，並且大力推行伊斯蘭教，給予伊斯蘭教徒享有更高的社會地位。於是塞族與克族的後代開始逐漸 土耳其 化，形成一個新的穆斯林“民族”。

之後的幾百年， 波黑 歷經了奧斯曼帝國的瓦解、奧匈帝國的占領、民族主義者刺殺斐 迪南 大公成為一戰導火索、南斯拉夫王國成立、二戰時期被 克羅地亞 納粹傀儡政權統治，直到二戰之後成為南斯拉夫的一個聯邦 共和 國。鐵托時期， 波黑 仍然是個多民族國家，由於鐵托強人的鐵腕統治，塞族（東正教）、克族（天主教）與穆斯林（伊斯蘭教）雖然信仰不同但是相安無事，上帝是哪位不重要，聽黨的話絕對沒錯。

可是等到鐵托一命嗚呼，在蘇聯垮臺、南斯拉夫各加盟國紛紛獨立的大背景下， 波黑 內部沒人能控制局勢，各民族矛盾逐步激化， 克羅地亞 與穆斯林主張獨立，塞族卻堅持留在以 塞爾維亞 為主體的南斯拉夫內。1992年，克族與穆斯林聯合起來擅自獨立，而塞族有南斯拉夫人民軍的撐腰，雙方一言不合兵戎相見， 波黑 戰爭就此爆發。 （戰火中的 薩拉熱窩 ）

這是20世紀 歐洲 繼二戰之後最慘烈的一場戰爭，20萬人死亡，200多萬人流離失所，甚至在一些城市發生種族清洗運動，無數平民被迫害與屠殺。現在去旅游，看到一個個 平和 安靜的 波黑 小城，無論如何想象不出，不到三十年前這裡還曾是一片慘絕人寰的修羅場。
（內戰中被圍城的 薩拉熱窩 ）

1994年，克族與穆斯林組成的聯邦與塞族簽訂停戰協議， 波黑 由克穆聯邦組成的 波黑聯邦 和塞族 共和 國兩個主要政治實體構成。 地圖上藍色為 波黑聯邦 ，紅色為塞族 共和 國，綠色則是布爾奇科區。可以看出，其實塞族 共和 國就是靠近東部 塞爾維亞 的地區，而 波黑聯邦 則和西南部的 克羅地亞 接壤。

巴尼亞盧卡 - 沒有亞洲臉的城市
進入 波黑 後的第一站巴 尼亞盧卡 （Banja Luka）是 波黑 第二 大城 市，也是塞族 共和 國的首都。

市中心有座城堡遺址，沒想到這裡也有歷史古跡。城堡基本上算個廢墟，免費參觀，更像是個市中心的免費公園。城堡旁流過的河水無言，見證著一代代君主的興衰成敗。
巴 尼亞盧卡 市中心幾座教堂和清真寺比鄰而立，看起來不同信仰的人已經學會 和平 共處了。