館內通透的落地窗前一位阿姨正在一絲不苟地擦拭著，左顧右盼不放過任何一絲污垢，即將走出館外的我們看到這一幕，不自覺地望向窗外，視線毫無遮擋，仿佛走著走著便能穿過玻璃坐在勾玉池畔，一路隨著視線的漂移，慢慢來到了出口處。
外宮表參道前的大街上三三兩兩的行人，暮色漸濃的街上安靜祥和，我們成為了這條街上僅有的異鄉人，拐進臨近街頭的伴手禮商店感受下更加豐富的伊勢，精緻的各色包裝光彩奪目，來到店鋪一角的豆類區，品嘗到了創建於明治二年伊勢豆德的各種口味的豆子，尤喜酸奶味，酸酸甜甜的味蕾在舌尖反覆，伊勢的味道也豐富了起來，商鋪斜對面的木村牛乳是伊勢地區主要的牛乳供應商，有幸品嘗過，醇香的牛乳，奶味十足且齒口留香，絲毫不遜色明治森永等知名品牌，整個伊勢僅此一家，如果來了，值得一試。
↑JR伊勢市站 返程的CAN BUS四點多已經停運了，JR伊勢站前等著去往鳥羽方向的下一班列車。
回到鳥羽，還是那麼匆匆，總覺得辜負了這裡的山水，伊勢灣口群山環抱，珍珠排筏依次排開，而我們還未曾好好看看這裡，而我們的旅途還在繼續，尋思著只能乘著清晨，登上日和山頂仔細看看鳥羽的全貌，好好記住來時的路。
一覺睡醒，街上還看不到人，我們沿著位於酒店前的山路，慢慢走了下來，想著日和山頂的觀景台，卻走入了鳥羽的漁村，誤打誤撞走到了另一座小山坡腳下，爬了一段見是死路便也只能下山了，好吧，我們離日和山越走越遠了，那索性原路返回看看這腳下安靜的漁村和漁港吧，靜謐的漁村房門緊閉，門頭上還掛著祈福的物件，加上在伊勢神宮的見聞，加深了我對伊勢地區人民的精神寄托有了簡單的認識。海港前的公路上依稀開過幾輛公車和小車，偶爾看到一輛車停下來，有人從車內走出，來到防波堤邊，盯著遠處的海灣發獃，我們也被吸引著看過去，眼前的開闊和早晨的清新空氣使此刻的我們身心愉悅，也無所謂錯過的日和山觀景台了。
回到酒店，站在用餐的落地窗前，再次認真的看了這一片港灣…… 跨越千年的相遇，道一聲別來無恙（高野山）想想來時的路，已經記不清是海見得多還是山看得多了，但不可否認的是我深愛著看到的一切，因為他們簡單而又真實，一路或高山或峽谷或平原或大海，歷歷在目，可真正開始深入這片山林，那種感受卻又無法言喻了，從鳥羽一路穿山越林，時而向上伸展，時而穿越隧道，火車行駛在只有一條車道的路段，車道兩旁感覺再也沒有任何空間容下多餘的樹枝了，正恰如其分的用她那特有的懷抱迎接著川流不息的列車，而身在列車的我，緊緊抓著身邊人的手，忽明忽暗的車廂內，似穿梭的時光機正帶領著我們找尋過去的時光。
從三重縣輾轉經過 奈良 縣，途徑JR高田站前往最終的穿梭地點，以上的沿途的風光只是這一段行程里極其普通的一部分，而杉林高地又怎是這幾張圖片所能感受的，所以還是留待大家自己親身去感受吧，而自高田站開始的後半段行程更是本次穿越之旅的精華所在。
和歌山縣的橋本町內碰到了許多陌生的不同膚色面孔，這裡似有魔力般將大家彙集於此，而為什麼大家都在這裡，相視一笑，心知肚明……
橋本站緩緩駛來的列車
搭上前往 高野山 的列車，心情異常的激動，之前所有的瞭解都是未知，而究竟是個什麼樣子，至少初來乍到的我們仍然滿心期待，隨著山腳的臨近，海拔高度也在不斷上升，每一塊列車站牌上都列明瞭此地的海拔，一塊塊色彩鮮艷的站牌過後，我們來到了 高野山 腳下的極樂橋。
高野山 下的極樂橋
纜車扶搖直上後，站在 高野山 上，先來說說 高野山 以及開山祖師的淵源： 高野山 是位於 日本 和歌山縣裡標高約1,000公尺前後的山群總稱。在平安時代的弘仁7年（816年）弘法大師空海在此修行，開創了 高野山 真言宗，進而建立了同時是 日本 佛教聖地的總本山金剛峰寺。整個山中的寺院總數約有117間，於平成16年（2004年）7月，被聯合國教科文組織登記‘紀伊山地的聖地與參拜道’列為世界遺產之一。 高野山 同時也是金剛峯寺的山號。
談及空 海法 師於774年出生於 日本 贊岐國多度郡，十五歲入 京都 業儒學，後信奉佛教。公元804年隨日遣唐使入 中國 求法。自來 中國 後，遍訪各地高僧，後在長安青龍寺拜阿闍黎惠果和尚為師，受密宗嫡傳，接受了“遍照金剛”的密號，成為正統密教第八代傳人，併在 高野山 發揚光大，遺憾的是國內卻再難尋正統密教蹤跡，空海大師苦苦尋找的“ 五台山 道場”在 高野山 實現了！
行走在五步一寺十步一廟的全由宗教組成的小城街頭，邁著輕盈的腳步，低聲呢喃，深怕一絲高分貝都會侵擾了這方寧靜，悠揚飄落的雪花增添了此刻的凜冽，這份凜冽或許來自內心的雜念或者喧囂什麼的，那感覺從未如此般不知所措！
走到今夜借宿的總持院門前諾大的街，沒看到除我倆之外的任何行人，卻意外的愛上了街旁的參天杉樹，雪花片片，白了樹尖，白了屋檐，白了腳下，獃若木雞般置身其中，仿佛所有的一切都如此不真實。
↑高野山別格本山 總持院
↑高野山別格本山 總持院 輕聲踱進院落，雪花還在安靜的飄著，接待的小和尚熱情的招待我們先進屋，更換拖鞋時哆嗦了幾下，寒意刺骨， 高野山 下與山頂確實溫差極大，在遇初雪， 高野山 巔的謐靜也便增添了幾分寒冽。
進屋後走進裝飾精美的大廳，兩位 法國 友人已經坐在那裡，我們相視一笑，在小和尚招待我們坐下後，開始了簡單的寒暄，一杯爽口的伊勢茶伴著幾口點心，倍感溫存後帶著滿滿感激來到了今晚的房間，去往房間的路是一條長廊，轉角處是上早課的地方，兩道扉門後，便到了處於盡頭的房間，小和尚一直不厭其煩的給我們一路介紹著，到了房間更是裡裡外外的介紹房間設施以及寺廟的作息，並告知有需要隨時叫他……
而我們像迷粉一樣不斷欣賞著屋內的精緻以及屋外的日式庭院，本已庭院凄凄，可所幸雪還在下……
↑高野山別格本山 總持院
↑高野山別格本山 總持院
↑高野山別格本山 總持院
↑高野山別格本山 總持院 腳下踩著地暖，很快身上也暖和了許多，我們走出院門，雪花越發靈動起來，總持院前的街道依然寂靜而安詳，我們向左走了200米左右也便來到了金剛峰寺，大體位於 高野山 中央的金剛峰寺是 高野山 真言宗的總本山，相傳由空海大師選址建造後焚毀了，後由豐臣秀吉為了弔喪母親的菩提於1863年興建的青岩寺和木食応其建造的興山寺合併而來，是 高野山 內最大的寺院，來到 高野山 自然不能錯過這裡，沿著山門而上，滿目肅靜和莊嚴，門口掛著帶有家印的燈籠，左邊便是豐成秀吉的家印的“五三桐”，進入山門，雪已經覆蓋了院內的古塔，蒼茫但卻莊嚴，拿著手裡的 南海 電鐵兩日券附贈的折扣券購買了門票進入了金剛峰寺（全價500日元/人），雙腳冰冷的踢踏著拖鞋，看完了弘法大師游學長安帶回密宗佛法來此弘揚的故事後，走進游客休息室喝了一杯茶後待身體稍暖後繼續參觀，除了字畫瑰寶，更有法器、 高野山 千年杉木等，後院是 日本 最大的庭院枯山水“蟠龍庭”，據說是在1984年弘法大師入定1150年“御遠忌大法會”時創造的，又說山水雲海間盤卧著雌雄一對的龍，是 高野山 的守護者，如果想要體會枯山水間的禪意，這裡是個安靜合適的地方。
↑金剛峰寺
↑金剛峰寺 看得見的大雪紛飛
↑金剛峰寺 蟠龍庭內已經銀裝素裹
