Hakuna Matata 肯尼亞動物大遷徙 文藝手冊

肯尼亞自助遊攻略
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Hakuna Matata! 長樂 無憂!
一句古老神奇的斯瓦西里諺語引領我走進 肯尼亞 。無論在 乞力馬扎羅 群山之屏下依依目送夜歸的群馬,還是在靜水深流的馬拉河畔屏息爭睹天河之渡,亦或是在蔓蔓黃草間執著追趕獅群蹤跡,這句簡單的諺語一直在教我:此刻以後, 長樂 無憂。許多年來,我們用力長大,游歷世界,拋下苟且,翻越山丘,因美景而落淚,感嘆造物的瑰麗,也因視野不能及而懊喪,反觀自身的渺小,然後懂得萬物有序,執念無益,烏雲之後,太陽照常升起,今日的憂慮,明日便不值一提。唯有心向快樂,篤信未來,才能拋下負累,輕裝前行。這,恐怕也是雖然貧瘠,卻仍生生不息的 東非 大地的生存哲學。
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假期有限,長途漫漫。以 內羅畢 為中心,南至安博塞利,北到 納庫魯 ,再西行至 馬賽 馬拉。由於路況較差,每天至少有五個小時在車程中。回頭路難免,只為不錯過 乞力馬扎羅 山的雪。
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“在西高峰的近旁,有一具已經風乾的豹子的屍體,豹子到這樣高的地方來尋找什麼,沒有人作過解釋”。
——《 乞力馬扎羅 山的雪》
海明威這篇作品最贊的就是開局和結局。對風乾豹子,每個人都想有自己的解讀,為此不惜在行程上安排了從 內羅畢 到安博塞利的回頭路。作為 坦桑尼亞 和 肯尼亞 的分水嶺,只有在安博塞利才能觀賞到 乞力馬扎羅 山。如果對海明威沒有執念,也可以直接北上選擇別的保護區。從 內羅畢 到安博塞利240公里,需要5小時,最後有近一小時的搓板路以沖沙的感覺駛完。但也就是在最後的坎坷進程中, 乞力馬扎羅 山遠遠的,悄悄的浮現了,一言不發,並不能知曉,七十五萬年以來他變換過何種模樣。
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安博塞利的美,在於戲劇性。高山,雪頂,雲霧,湖泊,沼澤,草地多種元素碰撞,形成豐富的層次感。因為沒有高高蒿草的遮擋,動物的形態也分外清晰。
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象,是安博塞利的魂。以 乞力馬扎羅 山為背景,以象群為前景的照片幾乎成為 肯尼亞 動物之旅的標誌,想是因為巋然不動的群山和同樣穩重卻不失生動的象群,構成動靜對比之美。在綿長的時間背景上,萬物都曾這樣緩緩走過,平靜無痕又各自歡喜,各自鮮活。
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濕地,是安博塞利的靈。黃昏時分的沼澤和湖邊,安博塞利的主人們安詳地享受著一日中最愜意的時光,並無半點物競天擇的悲壯,反而充滿了萬類霜天競自由的和諧。
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日落前的驚喜是偶遇斑鬣狗。這一食物鏈頂端的獵食者有個發音極為浪漫的名字——Hyena(海耶納),也有個令人不寒而慄的綽號——碎骨者。眼前這一頭為何會離群索居不得而知。很快,便在窺探的眾目之下迅速消失於莽原。
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日之夕矣,羊牛下來。暮色四合時,挨挨擠擠的歸“家”隊伍也擋住了我們的去路。目送最後一縷陽光落下金合歡樹,大地歸於沉寂清冷。
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明日
太陽照常升起時
願 乞力馬扎羅 山頂
獵豹
冰封的靈魂
照見


世界美如斯🌈
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保護區內的酒店,基本都可以與野生動物近距離接觸。置身其中,仿佛漫游仙境的愛麗絲,快樂又驚奇。然而,酒店周邊的鐵絲網和壕溝始終警醒著:這,是野生動物天造地設的家園。為了滿足好奇心和窺探欲,我們手執利器隔離著內心的恐懼,終究打擾了“主人們”的寧靜。願彼此不失善意,長存敬畏,且行且珍惜。