《出埃及記》——蘇丹至地中海亞歷山大，自駕3000公里

人怕時間，而時間怕金字塔。 開羅的行來 埃及 走一趟，是上次 緬甸 半月行之後決定。緊接著，小a訂機票，發現機票常年波動不大，後來選擇了沙特航空，從 廣州 起飛，相比 上海 、 香港 ，性價比是最高的。7月流火，做好被 非洲 大地熾熱烈焰烤熟的心理準備，那麼，一切也都順其自然了。從 廣州 起飛到達沙特的吉特轉機飛 開羅 。吉特給我尷尬的感覺，蒙面黑紗女子並沒有傳說的神秘感，相反，是一股濃濃的不友善味道。男女的界限非常明顯，有特殊的女性 通道 ，不允許拍照，連小孩子也不行，甚至禱告室也分開男女，男女洗手間相隔甚遠，且不合邏輯的男的洗手間多女的少，機場候機廳明顯男人多女的稀少，仿佛這裡的女性都困足在家。此處，距離伊斯蘭聖地， 麥加 ，不到100公里。我想，若要在沙特的土地上行走，女子恐怕得黑紗黑長袍才能獲得起碼的尊重。飛機上，我的鄰座是兩個在 長春 大學留學醫學和中文的沙特學生，祖籍來自 索馬裡 。性格非常開朗，我問，你們沙特女性是不是地位很低，她們坦言是。我問，你們在度假時，也一定穿黑袍嗎，他們說，不是的，只是圍頭紗。從脫去面紗熱情的大學沙特留學生和黑衣袍蒙面的不那麼友好往來的沙特婦女，都讓人不得無視他們強勢的信仰。 薩拉丁清真寺Saladin mosque薩拉 丁是一個伊斯蘭世界和基督里同樣偉大的人物。以他命名的 薩拉 丁城堡，位於 開羅 城東郊的穆蓋塔姆山上，是11世紀時期 薩拉 丁為抗擊十字軍東侵而建造。如今，位於公路主幹線邊的 薩拉 丁城堡巍峨依舊，城堡前面是一片綠草地，城牆寬2米，分內城和外城，城內建有屯兵室，清真寺， 阿裡 清真寺的寺頂尖塔象一把利劍高聳入雲，巨大的白色圓頂沐浴在陽光下和藍天呼應。自公元640年起， 埃及 由阿拉伯伊斯蘭帝國占領，結束了古 希腊 \- 羅馬 帝國近千年的統治， 埃及 被逐漸"阿拉伯伊斯蘭化"。在10世紀期間， 埃及 法蒂瑪王朝統治期間，國勢強盛，疆域廣大，它包括了阿拉伯半島及小亞細亞部分，影響了 羅馬 教皇基督教的東擴，甚至連基督教教徒到聖城 耶路撒冷 朝聖都遇到困難。1095年 羅馬 教皇召集宗教大會，鼓動基督教徒起來消滅東方穆斯林，奪回"聖地" 耶路撒冷 。從第二年起，教皇200年間總共發起八次十字軍"聖戰"。1164年至1169年， 埃及 被十字軍占領， 薩拉 丁奉命進軍 埃及 ，擊退十字軍，保全 開羅 。1171年 薩拉 丁廢黜法蒂瑪王朝哈里發，建立阿尤布王朝，建 薩拉 丁城堡，並把王宮搬了進去。 我們去哪兒提前預訂好一家位於 開羅 博物館附近的旅館，環境挺一般的，hotel viena。訂了4人房，網站顯示是4張床的房間，但給我們的是3人房，愣是要在空間不大的房間 裡加 床，我們拒絕了。眼神堅定看著對方，據理力爭，一直是我維護合理權利的作風。後來他屈服了，給了我們兩間房，友善告訴我們，他有許多 中國 朋友，也是他的 中國 朋友給他做的 中國 網頁宣傳，希望給 中國 人留個美好印象。來回的推諉拖延，類似的事情在埃旅途中時有，可見，還是缺乏誠信和服務精神，估計也是埃旅游業始終處於低迷狀態的原因之一。 The city of death開羅 解放廣場附近8公里的死亡之城，在 薩拉 丁清真寺對面大概1.5公里的地方。從 薩拉 丁走路可以到達， 薩拉 丁門口的出租車司機會坑人，要價60埃傍，我們自己在門口攔了一架過路的出租車，司機非常友善，當我習慣性問價格時，他竟然覺得depend on me，結果，他被門口蹲點守著的邪惡司機佬趕走，他們倆狠狠地吵了一架。最後，烈日炎炎下，不肯屈服姦詐，我們選擇步行，走了半個小時左右到達死人之城。在路口有一家抽水煙的小店，他們非常熱情的招呼我們，給我們飲用水，雖然他們認為的飲用水不外乎就是自來水，但是，仍覺得非常幸福，熱辣辣的我們可以找到一個遮陽的地方停下來，歇息，喝口熱茶，吃個涼果，真的很舒服。就這樣，我們在那家店獃了2個來小時。
死人之城裡，活人幫別人家，特別是有錢人守墓，並住在墓堆邊，他們生活極其貧苦。當天，帶著黑口罩和帽子的我被熱情地邀請到當地伊斯蘭家裡，吃烤餅沾乳酪，吃西瓜，我非常驚訝。後來回想，或許當日的著裝讓她們誤會了，黑口罩，長袖長褲，他們誤以為我也是穆斯林。從村口的小店，進村不遠的籃球場上熱情快樂的孩子們，緊緊跟隨我們一路的3個小屁孩，一路都在問hello what is your name?where do you come from?China?……都讓我們覺得自己的到來，對他們來說，像是天外之物，孩子們熱情純真的微笑，簡直倍感自己如璀璨星辰。
談談死亡之城，網絡有評語，認為這裡是最底層人民居住的地方，治安差，慎行。但是至少，我們行走其中，沒有感覺任何的惡意，甚至不安全威脅感，相反，從沙特黑面紗的世界走來，這裡的笑容讓你忘卻自己在墓地里，也是我們整個行程中，所能感受到，最真誠快樂的微笑。其實，我們比他們活得複雜，但不見得比他們快樂幸福。 村口抽水煙的司機們，非常熱情。 用車輪紡紗線的村民，非常低效率的手工製作，但很有智慧，變廢為寶的感覺。 不可思議地貧窮落後，只能哲學地看待這一切。我非常同情孩子出生的無法選擇，也羡慕他們成長過程的簡單，對生活只有生存的要求。
又或許我們總是盡能力改變不想存在的部分現狀，想要想得到的，卻擺脫不了不想要，到某個階段，總得為了不想要的回到原點，返璞歸真在某種程度上何嘗不是無能的偽善。 哈利利市場本來是想去固力宮看 埃及 古典舞表演，但是，當天周日，閉館。所以就近逛了下哈利利市場，怎麼說呢，比 泰國 更加低端的夜市小擺攤一條街，地上滿是垃圾塑料，店面基本上是小商品，小紀念品，唯一和 泰國 夜市不同，沒有什麼東西吃喝。在這裡收穫什麼，小a說，光線，這個緯度的光線透過高高掛起的小商品，非常有味道。哈利利就這樣1.2小時走完了，後來，我們觀光附近清真寺時，又不可避免的走了一遍哈利利，心情卻是大不相同。第一次是對未來旅程未知艱辛的擔憂，最後一次多了即將離去的坦然。蒙面保守的穆斯林婦女和不知道是共侍一夫的姊妹，還是閨蜜好友，三三兩兩的在情趣內衣檔挑挑選選的場景，讓我瞠目結舌，後來在尼羅河游船上看肚皮舞，大家很興奮地歡呼，除了蒙面的伊斯蘭婦女和來自東方黃皮膚的我們，無動於衷，讓我對於保守和開放有一種新的思考。到底是男權世界，女人只是依附。
另外，在哈利利門口是解放廣場至哈利利老 開羅 難得一遇的鮮牛肉檔，買了1斤多牛肉，80埃傍一公斤，也是整個 埃及 我們買的牛肉最便宜的一次，當晚解了多日蛋白質睏乏。 開羅 解放廣場附近幾乎就是皮鞋，衣服等小商品天下，大部分旅館非常陳舊狹小，夜間吵鬧人多混雜，不利於停車，食物遠沒有 亞歷山大 豐富。住離市區30公里左右的 吉薩 一帶會好些，有一家可以看到金字塔的酒店，house of Life Cairo,房間熱水好，乾凈，老闆異常的熱情。
哈利利附近的固力宮有表演，但不是天天有，去之前先向酒店前臺瞭解下。 或許，只是一道光，但影子跟著撲朔迷離。