↑波巴山 山上的寺廟不 太特 別也談不上美。我到了寺廟的一側視野空曠的地方等待日落，心裡盼望著能看到地平線日落，但山上實在是太無趣，又要隨時躲避猴子的騷擾，於是我們決定回酒店等待日落。
↑波巴山
↑波巴山 千人飯局·【馬哈伽鈉揚僧院】僧院位於阿瑪拉 普拉 古城區域，靠近烏本橋，是 緬甸 最為重要的佛學院。雖然是著名的佛學院，但這裡出名並不是因為偉岸的建築，和傳奇的佛教故事，而是因為壯觀的上千名僧人排隊用餐的場景。
tips：
地址： 緬甸 阿馬拉布拉，從市中區坐Grab前往大約需要25分鐘，費用是6000 緬甸 幣左右。
開放時間： 全天，大約10點會開始千人僧飯。
門票： 包含在10美 元通 票內（入城費）
↑馬哈伽納揚僧院 在 曼德勒 清晨去了馬哈伽納揚僧院，每天清晨這裡準時上演著數千名僧人排隊吃飯的場景，這絕不是什麼景點的表演形式。在我看來如果每天吃飯都會被這麼人盯著看，這才是真正的修行，場面宏大卻又安靜有序，耳旁傳來晨禱的詠頌聲，梵音忽輕忽重地在空中迴蕩。
↑馬哈伽納揚僧院
↑馬哈伽納揚僧院 僧人們吃過飯後，端著食物走出來便有一群流浪狗蜂擁而至。信奉佛教的人對待世間萬物都是善良的，願這世間里始終都有愛，哪怕它們只是一群和你毫無關係的流浪狗，看著狗狗們的眼神就知道，等待狗狗們的又是一頓美味。
↑馬哈伽納揚僧院
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↑馬哈伽納揚僧院 在院堂內，當地的信徒開始給他們分發食物，僧人拖缽接受食物和進食的時候才可以露出右臂，然後走到餐廳或者回宿舍進食。
↑馬哈伽納揚僧院 雖然這個僧院成立的時間很短，和 蒲甘 千萬的佛塔都沒法比，但這卻擁有 緬甸 全國最多的僧人，從乳臭未乾的小沙彌到65歲的大主持。尤其是那一張張還帶著稚氣的小臉龐，純真的笑意多少讓人生出一種微微的疼愛，這還是一個在父母面前撒嬌的年紀啊。
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↑馬哈伽納揚僧院 千人僧飯最大的折磨就在於，每天都有人望著你排隊去吃飯，一些年長的僧人可能已經習以為常了，但在這些小和尚的臉上還是能夠看得出有一些情緒，作為游客自然不想錯過這樣盛大的場景，但最好還是要保持安靜，給與修行的僧人們一份尊重。
↑馬哈伽納揚僧院 上千僧侶整齊的排成兩排，托缽赤腳，目光保持在在前方三英尺，不可左顧右盼，手臂靜靜包裹在袈裟內，靜默有序的緩緩向前移動。
↑馬哈伽納揚僧院 雖然是僧院但用餐也有著嚴格的要求，年輕和道行比較淺的僧人坐在一排長長的餐桌前，而地位高一點的長者會有單獨的圓桌， 緬甸 的僧人和國內的不一樣，在 緬甸 這裡信奉的小乘佛教可以吃葷，早上沒有吃飯就急匆匆的趕來，生怕錯過這壯觀的景象，看著僧人們在享受美味，我的肚子也有點咕咕叫了。
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↑馬哈伽納揚僧院 用過餐後就三三五五的返回住處，或獨自往返於樓宇之中，他們小小的身影，無憂的笑容，給我留下了難忘記憶。
↑馬哈伽納揚僧院 看久了國內寺院那濃厚的硃砂色，突然看到馬哈伽鈉揚僧院滿眼的都是綠色的小清新，突然有些覺得不適應，畢竟覺得佛教聖地應該是莊重且深沉的，這也許就是為什麼我一直在路上的原因，接受著新鮮的事物，打破根深蒂固的先入為主的思想，就像那句話說的不出去看看，你的世界就只有這麼大。
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↑馬哈伽納揚僧院 抱著飯缽走路的小孩子可愛至極，直到到了這裡看到他們飯缽里的食物才知道，為什麼有些 緬甸 的僧人可以如此的壯實，可以吃葷可以喝飲料簡直刷新了我對佛教的認知。
↑馬哈伽納揚僧院 僧人們用過餐後，熱鬧的馬哈伽納揚僧院如同一個已經散場的集市，時不時可以看到三三兩兩的僧人抱著飯缽走出飯堂。旅行團隨著導游快速的散去，留給僧院的是一片寧靜，漫步在這樣清新風格的寺院，心情格外的舒適，
↑馬哈伽納揚僧院 偶然發現門上還有一處人工的鳥窩， 緬甸 的僧人們雖然吃肉，但這並不影響他們以慈悲為懷。
↑馬哈伽納揚僧院 這場千人的“聚會”散場後，三三兩兩的僧人端著飯缽從餐廳走回住處，有說有笑的年輕人正在長身體，不禁好奇他們一天兩頓飯真的能吃飽麽，半夜會不會餓？這也許也是出家人的必經的修行吧。
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↑馬哈伽納揚僧院 僧院給我的感覺比較的現代，相比於 蒲甘 那種豪放狂野又滄桑的美， 曼德勒 給人的感覺更像是一個稍微現代化的城市，
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↑馬哈伽納揚僧院 和國內的寺廟不同， 緬甸 僧院內經常能夠看到女性的身影，其實這在 緬甸 很常見，據說僧院里的女性大多在幫僧人們煮飯、洗碗、清掃衛生之類的工作。
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