【寶藏紀念】游逛在童話王國的我們仨——記南德九日鄉村小時光

廣場的另一側是老市政廳（Alte Rathaus），氣勢銳減，安安靜靜偏居一隅。現今是玩具博物館。T寶兒已睡熟，不忍叫醒，我們乾脆直奔皇家啤酒屋。

沿舊市政廳前的小街走，只需5分鐘。打聽再三，每個人和每個人的說法都不一致，莫非在 慕尼黑 人眼中，這個啤酒屋並不出眾？
而後發現一條人口涌動的鵝卵石小巷，兩旁儘是旅游商品店。徑直走下去，就看的赫然大牌子“Hofbrauhaus”。

看到四層白色小樓，屋頂有個大大的藍色的HB。傳說中的皇家啤酒屋就是了。
HB前人頭攢動，簡直可用烏泱泱來形容，看熱鬧的絕對多過吃飯的。
一家人在門前拍照，另一家立刻上去，害的我們想進去吃飯，不說excuse us就要在門前徘徊許久。

路遇“烤肘子”店。 慕尼黑 如果一言以蔽之，那就是：啤酒+烤豬肘。

“HB”的金字招牌。

話說想要瞭解這個啤酒屋因何 大名 鼎鼎，還要盤點下它堪稱完美的履歷：
1589年，威廉五世時期修建，最初為皇家酒廠。
1780年，莫扎特在此飲酒作樂，譜寫出歌劇《伊多梅尼奧》作為留念；
1810年， 巴伐利亞 國王為自己的愛子舉行盛大婚宴時將皇家啤酒供給大眾享用，直至1828年對市民開放。
1923年，希特勒意圖推翻 共和 國，在此劫持了 巴伐利亞 領導，併發表了著名的《25點綱領》。
其間，還來過諸多名人，茜茜公主，歌德，列寧等等。軼聞中，”著名的“鐵血首相”俾斯麥在此喝下6升啤酒也不肯放下手中的酒盃去上廁所。
皇家啤酒屋以自釀的淡啤、黑啤及全麥白啤最為出名，據說，每天的啤酒消耗量達到了1萬升。數字觸目驚心。
時至今日，感覺HB更想將世人的目光溺死在它那冗長的歷史長河裡，而絕不想讓你focus on某一激進的歷史事件。（即使它是因此事件而名聲大噪）

走進HB，雕花繁複，門拱重重，拱頂壁畫透出滄桑的史詩感，每個木質長桌上都有斑駁的痕跡，配著清一色條狀老式木質靠背長椅。
一下穿越進N次元的舊時光里。
最令人瞠目的，倒不是眼前這個龐大的足夠裝下1000人的公眾大廳，而是裡面的氛圍。
獨有的，比豬肘都值錢的氛圍。
——吵鬧聲，音樂聲，叫嚷聲，煙味，酒味，憋悶的空氣味混雜一處。
之前看攻略有人點評高大上，真不知這高上二字從何而來。
市井氣十足，難怪列寧的伴侶娜傑日達•克魯普斯卡婭寫道：“特別讓我們經常懷念的是皇家啤酒館，在那裡，啤酒使人們消除了階級差別。”
是的，人們很嗨皮，歡樂的歌唱，歡快的喝酒，歡喜的交談，歡聲笑語一片。

視覺聽覺震撼洗禮完畢，接下來要看味覺體驗。
公眾大廳滿員，我們轉到側廊里找座，一旁是廚房，窗外是庭院，林蔭遮天。夏日氣息已濃。
坐下喊服務員，肥碩的服務員大媽應聲後遲遲不來。我們久坐後發現廚房氣味難耐，溫度奇高，於是換到側廳。
側廳里的服務員剛擺好餐具，還不讓亂坐，給我們引了一個位子。上面什麼餐具杯墊紙巾都無。態度真是夠傲嬌。
喚來古惑仔模樣的服務員，要了一份豬肘，一份白腸，一份黑啤，一份橙汁。服務態度輕佻不屑，打來的啤酒加上厚厚一層泡沫才剛及杯口。
店大欺客，是不分國度的一向真理。
好在豬肘分量足，別說一人，兩三人分享也足足夠。
味 道真 正不錯，外焦里嫩。配的土豆球沾著肘子汁，綿軟入味，香彈可口。

午後人群漸散，旁邊一桌足有十幾個男人，大概是朋友聚會。興緻所致，舉杯同慶，偶爾123來個自拍。
遠處是一對 中國 情侶，低聲交談，桌上所有經典菜餚一應俱全，慢慢品細細嘗。
T爸比喝著黑啤，滿腔感慨，說學生時代來過這裡，但覺得很貴，幾過其門而不入，沒料想如此便宜，不知是原本價格就低，還是生活水平真的提高了……
正說著，古惑仔端著摞的老高的餐具走過，最上面的酒盃怦然落地，發出巨響，跌的粉粉碎。
我趕緊起身查看嬰兒車，唯恐碎玻璃濺進來。
古惑仔到了此刻才端正態度，跑來詢問。然後滿臉抱歉離去。

雖然語言有限，我感覺 慕尼黑 人不甚友好。不知是因為 德國 人天性冷峻，還是城中生活習慣拒人千里之外。在 慕尼黑 打交道，玻璃心如我，總覺是個不受歡迎者。
而且 慕尼黑 人喜歡說英語，即使用德語問路買東西，他們也習慣給你講英語。
估計，國際大都市要的就是這個範兒吧。

T寶兒醒來，我們推著她穿越公眾大廳出門。樂隊開始點歌，由四個身著 巴伐利亞 民族服飾的老頭兒組成，爸比堅持聽完一曲後離場。

出門去紀念品店買小禮物，種類重覆，了無新意。而後發現一家拜仁 慕尼黑 的球迷商店。雖然我們不是啥紅藍鐵桿兒，但多多少少算外圍。於是買了紅色拜仁標的鐵皮水壺。
帶著這個水壺某日出街，恰巧拜仁來京，不斷有人問，今晚工體見？
倒是很拉風。