突尼斯

【去北非，君臨天下】突尼斯環線自駕游記（附行程、自駕、住宿等詳細攻略）

刀刀(北京)
2019-06-17 23:17
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沿著山坡向上走，古城遺址還能依稀看出當年這裡是多麼氣勢恢宏的建築群，它們是努米底亞文化、古迦太基文化、希腊文化和羅馬文化等的奇妙組合。

以石做成的門框依然屹立，自己成了一幅畫的同時，也讓山頂神殿成了更唯美的一幅畫中畫。

杜迦古城其中最為重要也最壯麗的遺址，是位於山頂的建於公元166年-167年柱圍廊式的卡皮托利姆神廟，這裡曾經安放著6米多高的朱庇特Jupiter雕像，以及兩尊較小的朱諾和密涅瓦雕像，現在只有10幾米高的神殿牆體及六根帶凹槽的科斯林式羅馬柱屹立如初。

科林斯柱式，源於古希腊，是古典建築的一種柱式。它的比例比愛奧尼柱式更為纖細，柱頭是用茛苕（Acanthus）作裝飾，形似盛滿花草的花籃。相對於愛奧尼柱式，科林斯柱式的裝飾性更強。

神殿下方的一塊圓形石碑，羅馬文字依然深刻，未因歲月而改變。

整個景區鮮少看見人，這時候的卡皮托利姆神殿成了我一個人的天下。站在殿前，頓生一種君臨天下之感。

神殿中的朱庇特（拉丁語：Iuppiter、英語：Jupiter），是羅馬神話中統領神域和凡間的眾神之王，古老的天空神及光明、法律之神，也是羅馬十二主神之首。

或稱朱庇特起源於伊特魯里亞的神，是羅馬建國時最初的三主神之一。後期也始終是羅馬的主神。從其神格來看，希腊的宙斯、羅馬的朱庇特、北歐的奧丁，都是起源於古印歐神話體系的天父，他們都是天父特尤斯的分支衍生神。

在羅馬占領希腊後，將古意大利的朱庇特與希腊神王宙斯對應。同時羅馬帝國晚期的詩人將宙斯神話改編，再部分套用到朱庇特身上。

自己的渺小身影，將神殿襯托的更加高聳巍峨。

今天的重頭戲就是這裡，我在這裡逗留了很久，各個角度的觀看，發獃。神殿的科斯林式圓柱精美壯觀，百看不厭。

夕陽下，這張背影的孤獨，倒是和君王相符。真想大手一揮，說，看這是朕給你打下的江山。

在神殿逗留時間太久，沒有時間去別的地方探索，以至於華麗的錯過了杜迦古城的劇院，此行一大遺憾。大劇院在山的另外一側，巨大半圓形建築，可以容納4000名觀眾，舞臺背景的大石柱猶存，層層座位保存完好。曾被附近的農民用來儲存水果，目前，這座劇院在每年6月的杜加戲劇節，仍被用作節目的表演場地。

（圖片來自聯合國教科文，貼上此圖只為給自己一個念想，感謝不知名作者）
從空中俯瞰杜迦古城，當年也是何其壯觀。

（圖片來自聯合國教科文，貼上此圖只為給自己一個念想，感謝不知名作者）

離開杜迦，時間已經不早，還是堅持去往布拉雷吉雅遺址BullaRegia，先是導航到叫BullaRegia一個村莊裡，然後再繼續沿公路只開了一兩公里就看見了遺址。但此時遺址已經關門，只能在外面看看。

看大門的工作人員看我一臉失落的樣子，還給我拿來遺址的宣傳畫，大概給我介紹了一下，還跟我說tomorrow你一定要來呀。

其實跟杜迦比起來，布拉雷吉雅就顯得平凡無比，然而它卻有其獨有的特色。布拉雷吉雅城的房子，不同於一般羅馬帝國城市的房子，這裡的房子有2層，一樓和地下室。至於為什麼他們建造地下室，則有不同的解釋。有人認為因為當地天氣炎熱，住在地下室較為涼快。

帶著些許遺憾奔赴晚上的落腳點，埃爾卡夫 El Kef，這裡是省會，選擇這裡落腳也是為了兼顧兩天的行程。但是可能真的不是旅游城市，之前訂住宿時，就發現無論是攜程、booking、貓頭鷹等各個旅行app都沒有這裡的房源。只好在 Airbnb 上將就找到了一家。

趕上了開夜路，幸好突尼斯路況很好，倒也不是太擔心，但是 Airbnb 推送的地址南轅北轍，導航一路導到了一個村裡，一籌莫展之際翻 Airbnb 裡面的相冊，裡面有個公寓的照片，再按照上面顯示的名字才終於到達目的地。

前臺負責公寓辦理入住的老人，不會講英語，看我就會熱情的hello，hello的喊著，以為我是hello先生麽？

這裡實在是偏僻，不敢去太遠，在路邊的一家咖啡館簡單用餐。

咖啡館的隔壁，還是一個迪廳一類的，當地青年三三兩兩來這裡聚集，看見我們東方面孔，十分驚奇。給老闆支付時，各種無法交流，還是白天老辦法，掏出一把零錢，當地人便聚集在一起一個個的數著鋼鏰，終於籌夠了飯前，大家一頓哄笑。

只有靠牆的一個老哥，和我們打了個招呼，便自顧自抽著水煙，戴著耳機聽著音樂，十分怡然自得。

三、信仰之高地——凱魯萬清真寺第二天清晨，看昨晚所住的公寓，才搞懂，這是一個大院子，裡面有幾個公寓公用，幸虧搜索 Airbnb 相冊，發現樓頂有這個hotel khlil標識，雖然不是我們的公寓名字，好歹都在一起，我們才僥幸找到這裡。

早餐在去凱魯萬路上一間加油站解決，咖啡加上蛋糕，依然是價格低廉。

沿途經過的村鎮，看來整個北非，不管是摩洛哥還是突尼斯，人們都習慣了一大早開始就坐街邊發獃。

進了凱魯萬老城區，一個當地人便熱情的招呼過來，指揮我們停車，我們想著他是要帶路便客氣的婉拒了。

凱魯萬有“三百清真寺之城”的美譽，在1988年就被評為世界文化遺產，是突尼斯的精神家園。今天的凱魯萬，有著北非歷史最悠久、規模最大的奧克巴清真寺，是與麥加、麥地那、耶路撒冷齊名的世界四大清真寺之一。670～675年間由伍麥葉王朝駐易弗里基葉總督歐格白·伊本·納菲爾在興建凱魯萬城時同時興建，並以其名字命名。820年艾格萊卜王朝素丹齊亞達圖拉一世在歷代修葺的基礎上進行了擴建，加高了圓頂，修建了圍牆。寺院長130米，寬80米，院牆高4米，外表像一座巨大的城堡。

奧克巴清真寺的地位在聖城可謂舉世無雙，至今都是阿拉伯建築、文化和藝術的經典代表作。突尼斯的穆斯林認為，到凱魯萬朝覲七次等於去麥加朝覲一次。

奧克巴清真寺游人可以購票入內參觀，女士會要求裹上頭巾。