繁華深處 威尼斯 Venezia
文：烏拉拉 圖：張文
對 威尼斯 的熱愛，最早追溯到很小時候的正大綜藝，這個至今最虔誠收看過的綜藝節目在世界真奇妙的某一期就是介紹 水城 威尼斯 。一想到船夫輕搖船櫓唱著小調，搖曳著駕起岡多拉在撲朔迷離的蜿蜒水巷裡緩緩穿循，再漸漸沒入那些泛著粼粼光影的灰牆青瓦的建築深處，就覺得浪漫得不得了。 威尼斯 影展至今仍是對華人電影最友好的世界級影展，單這一點，也讓這座城成為華人心目中的必達之地。
如果你懷著對水鄉既有的浪漫而清雅的想象，又恰巧習慣了寧靜的話，那第一眼看到 威尼斯 ，一定會失望，這城市太過著名，所以太過喧嚷。但如果你把這如織的人流也視作城市的一景的話，便也釋然。 威尼斯 的繁華，自古亦然。回溯數百年，黝黑的水手和往返於東西商路的精明商人便已如今時一般，穿梭不息。
這座中世紀 地中海 的半島，自公元453 年已經存在，人們靠海吃海，發展起昂貴的製鹽業，成為經年缺鹽的 歐洲 的鹽罐，並且壟斷這行業數百年，攢下巨額財富，而後是造船通商。十字軍東征時候，富有的半島商人用這些船將十字軍戰士運到聖地，從中賺取高額運費，戰士們沒錢付費時候，就受命為精明的商人們在 愛琴海 ，小亞細亞， 埃及 等地攻城略池。到14 世紀末，這座由一群為了躲避戰亂開始的 水城 已經躍升為中世紀 歐洲 最大的城市。行政管理權只掌握在少數富商組成的十人委員會手裡，豢養一支由警察和職業殺手組成的特務機構，監視市民，乾脆利落的幹掉異己分子。
水路威尼斯 的外形如海豚一般，城市面積不到7.8 平方公里，卻由118 個小島組成。117 條運河如蛛網一般密佈其間。這些小島和運河由大約401 座各式各樣的橋梁連綴在一起。整個城市靠一條長堤與 意大利 半島連接。
從港口買一張票，坐上 威尼斯 的公共交通工具---- 船，一路停停走走，可抵達城市的中心 聖馬克 廣場。沿途瀏覽 威尼斯 的沿岸200 多座宮殿，教堂，古宅組成的建築群，即使是在最悶熱的盛夏，海風習習吹，倒也不失愜意。
再不然，挑一尾裝飾著華美天鵝絨的岡多拉，優游的靠著，看穿著黑白海軍條紋T 恤的船夫站在船頭，就那麼輕輕一搖槳間，已毫無聲息的滑過拱橋，消隱在錯落的水巷深處。 廣場聖馬克 廣場極壯觀，四面環繞著拜占庭和文藝復興時期的建築，鐘樓，大教堂的氣勢磅礴。廣場中成群的鴿子懶怠怠的跺著步子，有一搭沒一搭的吃游人們投下的食物。時不時傳來撲撲拉拉的振翅聲，成群結隊打著呼哨飛滿廣場上空。1797 年拿破侖攻占 威尼斯 ，驚嘆於廣場的華美，曾下令把廣場邊的總督府改作行宮，至今人們還習慣於叫它拿破侖宮。這裡也是每年嘉年華的主場地，永遠是游人如織，從不落場。但據說廣場最美的時候，是漲潮時，一大片潮水如同在廣場上鋪展的巨大鏡子，所有建築物如同鑲嵌在玻璃和水晶間，玲瓏剔透。再呼應著露天咖啡茶座和游人的衣著，光影斑斕，迷煞人。但這是機緣，難得親見。 教堂聖馬克 的大教堂倒是隨時可以朝聖。公元829 年， 威尼斯 商人們把聖馬可的遺骨從 埃及 偷運回來之後，就一直雄心勃勃的想要標誌性的建築。他們最終得償所願。 聖馬克 教堂一度是中世紀最大的教堂。作為第四次十字軍東征的出發地，至今在基督教世界享有盛名。 威尼斯 的全部榮耀，富足，歷史和信仰，皆凝聚於此。這座教堂在其數百年的不斷修複中，一點點地融合東西方特色，在拜占庭建築的基礎上，15世紀加入哥特的尖拱門裝飾，17 世紀有添上諸如欄桿之類的文藝復興時期裝飾。最終使其成東方拜占庭，古 羅馬 ，中世紀哥德式藝術和文藝復興多種儀式形式的奇異卻和諧的揉雜體。仔細觀摩，可以看出整座教堂結構脫形於 希腊 式十字形設計，正面的華麗裝飾是典型的拜占庭風格，五座圓頂據說來自 土耳其 伊斯坦布爾 的聖 索非亞 教堂。教堂內部牆壁是用石子和碎瓷鑲嵌的壁畫，而大門頂上正中，雕有四匹金色的奔騰的駿馬，大教堂內外 大理 石柱 多達400 根。
教堂旁邊的15 世紀 巴西 尼加塔樓高達97 米，每逢整點時候，由鐘樓之巔的兩個摩爾人會舉槌擊鐘報時，鐘聲在整個城市上空迴旋。驚動在廣場覓食的鴿群，撲撲漱漱的騰起入空，極其壯觀。 港口從廣場出來，可以看到入 海口 ，並不大，一派繁忙，港口邊排排齊整的列著貢多拉，穿著黑白條紋水手服的船夫，還一如百年前一樣，殷勤的邀著客。正趕上龐然大物一般的巨型郵輪正緩緩入港。甲板上密匝匝的人影，未知是否已不動聲色的演繹過怎樣的故事。這是個缺少傳奇的年代，連泰坦尼克號那般的影史傳奇都已經漸漸淡出了記憶。 橋港口靠經教堂的一側，是嘆息橋。 威尼斯 有400 多座小橋，有兩座橋不能錯過，一是“利可圖橋”，一座就是“嘆息橋”。嘆息橋的得名，是因為關在右岸監獄里的犯人，在執行處決之時，往往要從此橋通過，走到行刑室去，犯人此時就是通過橋上的護欄與親屬見最後一面，而橋下親人常聽到犯人嘆息聲。
後來詩人拜倫到此有感，為此橋取名作“嘆息橋”。
巷子威尼斯 的整座城市就是由成千上百蜿蜒的水道貫穿著。正如珍．莫裡斯(Jan Morris) 的《 威尼斯 》里寫道的： 威尼斯 是一個巷弄、隱蔽的庭院、橋梁、拱門、迂迴的 通道 、死衚衕、碼頭、陰暗突出的後街和意外光亮的廣場所組成的迷宮。
如果厭倦了廣場的喧嘩擁嚷，又不趕時間的話，可以試著穿一穿那些迂迴錯綜的狹長小巷。
不必依靠地圖，因為幾乎每本介紹 威尼斯 的旅游書，都會提醒你要當心迷路。或者還會善意的夾雜一段關於如何分辨紛繁巷弄名稱的文字。 比如 ：街道為 Calle，小巷是Ramo，Riva 是臨水大道，Ruga 是商業街，運河作為路的叫做Rio Terra， 沿著運河伸展的是Fondamenta，穿廊的路Sottoportego…… 你永遠無法弄清楚每一個門牌路名的實際意義，更不用說依地址尋找目的地。倒不如索性放輕鬆，憑著直覺，一路停停走走，過小橋，穿拱門，切廣場，沿水岸，轉屋廊，逛小店，看日影在狹長的青黛色建築中點點推移，時間緩緩流逝。
對 威尼斯 的熱愛，最早追溯到很小時候的正大綜藝，這個至今最虔誠收看過的綜藝節目在世界真奇妙的某一期就是介紹 水城 威尼斯 。一想到船夫輕搖船櫓唱著小調，搖曳著駕起岡多拉在撲朔迷離的蜿蜒水巷裡緩緩穿循，再漸漸沒入那些泛著粼粼光影的灰牆青瓦的建築深處，就覺得浪漫得不得了。 威尼斯 影展至今仍是對華人電影最友好的世界級影展，單這一點，也讓這座城成為華人心目中的必達之地。
如果你懷著對水鄉既有的浪漫而清雅的想象，又恰巧習慣了寧靜的話，那第一眼看到 威尼斯 ，一定會失望，這城市太過著名，所以太過喧嚷。但如果你把這如織的人流也視作城市的一景的話，便也釋然。 威尼斯 的繁華，自古亦然。回溯數百年，黝黑的水手和往返於東西商路的精明商人便已如今時一般，穿梭不息。
這座中世紀 地中海 的半島，自公元453 年已經存在，人們靠海吃海，發展起昂貴的製鹽業，成為經年缺鹽的 歐洲 的鹽罐，並且壟斷這行業數百年，攢下巨額財富，而後是造船通商。十字軍東征時候，富有的半島商人用這些船將十字軍戰士運到聖地，從中賺取高額運費，戰士們沒錢付費時候，就受命為精明的商人們在 愛琴海 ，小亞細亞， 埃及 等地攻城略池。到14 世紀末，這座由一群為了躲避戰亂開始的 水城 已經躍升為中世紀 歐洲 最大的城市。行政管理權只掌握在少數富商組成的十人委員會手裡，豢養一支由警察和職業殺手組成的特務機構，監視市民，乾脆利落的幹掉異己分子。
從港口買一張票，坐上 威尼斯 的公共交通工具---- 船，一路停停走走，可抵達城市的中心 聖馬克 廣場。沿途瀏覽 威尼斯 的沿岸200 多座宮殿，教堂，古宅組成的建築群，即使是在最悶熱的盛夏，海風習習吹，倒也不失愜意。
再不然，挑一尾裝飾著華美天鵝絨的岡多拉，優游的靠著，看穿著黑白海軍條紋T 恤的船夫站在船頭，就那麼輕輕一搖槳間，已毫無聲息的滑過拱橋，消隱在錯落的水巷深處。 廣場聖馬克 廣場極壯觀，四面環繞著拜占庭和文藝復興時期的建築，鐘樓，大教堂的氣勢磅礴。廣場中成群的鴿子懶怠怠的跺著步子，有一搭沒一搭的吃游人們投下的食物。時不時傳來撲撲拉拉的振翅聲，成群結隊打著呼哨飛滿廣場上空。1797 年拿破侖攻占 威尼斯 ，驚嘆於廣場的華美，曾下令把廣場邊的總督府改作行宮，至今人們還習慣於叫它拿破侖宮。這裡也是每年嘉年華的主場地，永遠是游人如織，從不落場。但據說廣場最美的時候，是漲潮時，一大片潮水如同在廣場上鋪展的巨大鏡子，所有建築物如同鑲嵌在玻璃和水晶間，玲瓏剔透。再呼應著露天咖啡茶座和游人的衣著，光影斑斕，迷煞人。但這是機緣，難得親見。 教堂聖馬克 的大教堂倒是隨時可以朝聖。公元829 年， 威尼斯 商人們把聖馬可的遺骨從 埃及 偷運回來之後，就一直雄心勃勃的想要標誌性的建築。他們最終得償所願。 聖馬克 教堂一度是中世紀最大的教堂。作為第四次十字軍東征的出發地，至今在基督教世界享有盛名。 威尼斯 的全部榮耀，富足，歷史和信仰，皆凝聚於此。這座教堂在其數百年的不斷修複中，一點點地融合東西方特色，在拜占庭建築的基礎上，15世紀加入哥特的尖拱門裝飾，17 世紀有添上諸如欄桿之類的文藝復興時期裝飾。最終使其成東方拜占庭，古 羅馬 ，中世紀哥德式藝術和文藝復興多種儀式形式的奇異卻和諧的揉雜體。仔細觀摩，可以看出整座教堂結構脫形於 希腊 式十字形設計，正面的華麗裝飾是典型的拜占庭風格，五座圓頂據說來自 土耳其 伊斯坦布爾 的聖 索非亞 教堂。教堂內部牆壁是用石子和碎瓷鑲嵌的壁畫，而大門頂上正中，雕有四匹金色的奔騰的駿馬，大教堂內外 大理 石柱 多達400 根。
教堂旁邊的15 世紀 巴西 尼加塔樓高達97 米，每逢整點時候，由鐘樓之巔的兩個摩爾人會舉槌擊鐘報時，鐘聲在整個城市上空迴旋。驚動在廣場覓食的鴿群，撲撲漱漱的騰起入空，極其壯觀。 港口從廣場出來，可以看到入 海口 ，並不大，一派繁忙，港口邊排排齊整的列著貢多拉，穿著黑白條紋水手服的船夫，還一如百年前一樣，殷勤的邀著客。正趕上龐然大物一般的巨型郵輪正緩緩入港。甲板上密匝匝的人影，未知是否已不動聲色的演繹過怎樣的故事。這是個缺少傳奇的年代，連泰坦尼克號那般的影史傳奇都已經漸漸淡出了記憶。 橋港口靠經教堂的一側，是嘆息橋。 威尼斯 有400 多座小橋，有兩座橋不能錯過，一是“利可圖橋”，一座就是“嘆息橋”。嘆息橋的得名，是因為關在右岸監獄里的犯人，在執行處決之時，往往要從此橋通過，走到行刑室去，犯人此時就是通過橋上的護欄與親屬見最後一面，而橋下親人常聽到犯人嘆息聲。
後來詩人拜倫到此有感，為此橋取名作“嘆息橋”。
如果厭倦了廣場的喧嘩擁嚷，又不趕時間的話，可以試著穿一穿那些迂迴錯綜的狹長小巷。
不必依靠地圖，因為幾乎每本介紹 威尼斯 的旅游書，都會提醒你要當心迷路。或者還會善意的夾雜一段關於如何分辨紛繁巷弄名稱的文字。 比如 ：街道為 Calle，小巷是Ramo，Riva 是臨水大道，Ruga 是商業街，運河作為路的叫做Rio Terra， 沿著運河伸展的是Fondamenta，穿廊的路Sottoportego…… 你永遠無法弄清楚每一個門牌路名的實際意義，更不用說依地址尋找目的地。倒不如索性放輕鬆，憑著直覺，一路停停走走，過小橋，穿拱門，切廣場，沿水岸，轉屋廊，逛小店，看日影在狹長的青黛色建築中點點推移，時間緩緩流逝。
