從酒店出來，沿著沙土路走上一小段便遇見了即將參觀的第一座佛塔，從高大的外觀來看我最先以為是著名的他冰瑜塔，後來從地圖上看發現應該是喬多波陵塔（Gawdawpalin Temple），整個 蒲甘 第二高的佛塔，也難怪在綠樹之中有一種鶴立雞群的宏偉。
走到喬多波陵塔的內部，那些牆面上的浮雕雖然經歷了一千年風雨的侵蝕，依舊顯得繁複精美。這座55米高的佛塔有說修建於11世紀，有說修建於12世紀的，無論怎樣總之是一座 蒲甘 王國晚期的建築物。建造他的國王一度自大地宣稱超過了祖先的技藝而導致失明，後來塑造了先人的人像不斷懺悔，恢復視力後便在懺悔之地建造了這座巨大的佛塔。
從喬多波陵塔出來以後走上了 蒲甘 地區縱橫交錯的沙土路，雖然四通八達，不過對於那幾座地標性的佛塔總是抬頭便可見，猶如迷航中的 燈塔 ，讓人肯定不會迷失在這無盡的叢林之中。沿途是那些大大小小的說不出名字的小佛塔，外形不一，但似乎總能帶給人驚喜。
走進一座不知名的小佛塔，眼見一個小僧侶手秉燭光虔誠地在佛祖面前禱告，讓人覺得這幅畫面無盡神聖。後來聽到了幾句小聲的中文：“再靠近一點，往前一點！”，當地翻譯轉述給小僧人，小僧人便逐漸往前。原來有一個 中國 攝影團躲在佛塔暗處拍攝，小僧人就是他們出錢雇用的“模特”，或許《國家地理》上的那些大片也是這樣出來的吧。
時值正午，烈日焦烤著大地，炎熱並沒有澆滅我初到乍來的熱情，依然頂著強烈的陽光一頭扎進了三角梅掩映的街邊佛塔。地面已被太陽烘烤得滾燙，赤腳走在向陽之處，只能用蜻蜓點水的姿態快速略過，走進陰涼之中。當地人正在佛塔之間的陰影中睡得正酣，怡然自得。
有人曾經說過，在 蒲甘 游覽，沒有必要像打卡一樣在萬千佛塔中尋找既定的目標，只需要漫無目的的走走停停，在暗處與佛祖面對面，安靜地聽聽自己的聲音，遇見的佛塔都是緣分。我很喜歡這句話，遠離了繁華都市的塵世紛擾，在這樣一個神聖而虔誠的地方，原本就是一個洗滌內心的機會，縱觀當地的居民，大都善良，路過佛塔的時候總會停下來拜拜再走，雖然貧窮，但是信仰卻讓內心充實。
一位當地婦女正在一座佛塔前兜售著她的工藝品，順便介紹著身後這座佛塔是 蒲甘 地區唯一一座 印度 教佛塔，裡面供佛的不是佛像，而是雕刻著 印度 教中的三大神：梵天、毗濕奴和濕婆。
從 印度 寺廟出來後， 蒲甘 最高的他冰瑜塔（Thatbyinnyu Temple）便出現在眼前，這座四方形的建築棱角分明，有一股不食人間煙火的傲氣。他冰瑜的意思就是佛祖的無上智慧，修建這座佛塔的時候整整花了50多年的時間，最終建成了這座 蒲甘 第一高塔。
佛塔一共七層之高，下兩層為僧侶居住之所，三層為冥想空間，四層為圖書館，五層之上為佛，如今為了保護古跡，游客只能在第一層參觀。如果能夠站在七級之頂俯瞰整個 蒲甘 平原，那將是何等壯觀的景色，可惜現在只能在腦海中一遍又一遍地想象這種壯觀。
塔內的每一翼都矗立著一座主佛像，佛像背後那通往高處的臺階已被無情地封閉了起來。
與他冰瑜塔相隔不遠的是瑞古意塔（Shwegugyi Temple），幾分鐘的腳程便可以抵達，與他冰瑜塔相比，瑞古意塔要矮了許多，但是輪廓卻一樣精緻。
沿著塔內的樓梯可以上到瑞古意塔的第二層平臺之上，這座修建於 蒲甘 王國中期的建築以精美的灰泥雕塑著稱，整體風格更像是早期的孟族寺廟。由於離皇宮遺址很近，瑞古意塔更多地被認為是皇家佛塔。
與其他寺廟擺放的鍍金佛像不同，瑞古意塔中的佛像更像是利用整石雕刻而成，從佛像到基座都與身後的塔體融為了一體。
瑞古意塔的二層平臺雖然並不算高，但是已經足以看到 蒲甘 平原的全貌了，除了壯觀的他冰瑜塔，喬多波陵塔之外，遠處的一座尖塔高聳出林，煞是顯眼，於是成為了我的下一個目標。
從瑞古意塔上看到的那座顯眼的尖塔就是摩訶菩提寺（Mahabodhi Paya）， 蒲甘 唯一的一座外觀上呈現 印度 孟加拉風格的寺廟，而且與 印度 菩提伽耶 的那座同名寺廟異常相似，看著雖遠，走過來也就十來分鐘的時間。
