走近了才發現，不管什麼只要刻上了“歷史”這個烙印，就可以讓人心潮澎湃！
時間，可以給所有世間的東西刻上紋路，包括堅硬的 大理 石。
戰爭，可以被後世改寫成不同的性質，但是，戰爭留下的遺骸，卻永遠記錄著那些悲壯殘忍的歷史。散落的 石柱 或是石墩被一條警戒線圍起來，昭示著文物的特殊地位。我很想伸手觸碰一下這些冰冷的 石柱 子，活生生幾千年的石頭，有沒有歷史的溫度？
站在這裡仰望，山門的第一個神廟就是 雅典 娜神廟。因為戰亂，僅略者只給後人留下了幾根斑駁的 石柱 ，我突然很想去伸手碰觸那些高聳的 石柱 ，幾千年前，該是多麼的金光四射！
在衛城上的時候，站在山門前， 雅典 娜神廟是進入神廟群的第一座大型的神廟，帕特農還在山頂上， 雅典 ，得名於眼前這座神廟供奉的女神名字，在 希腊 神話里， 雅典 娜和海神波塞東爭奪 雅典 這座城市的守護權，最後 雅典 娜獲得勝利，成為 雅典 的守護女神，帕特農神廟的主神。這些輪廓和內容清晰的神話故事，讓我願意相信，面前這些滄桑的 石柱 子，也許真的是神居住過的地方，天神之間也是有七情六欲，愛恨情仇的。否則，《荷馬史詩》里那些或真實或傳說的故事，怎麼都有跡可循？ 雅典 娜神廟空洞的石廊上，是不是還有波塞冬 和美 杜莎幽會的證據？空蕩的上空是否還迴蕩著拉奧孔被巨蛇纏繞的嘶吼？ 雅典 娜已經不在，傳說中的黃金象牙勝利女神像已經消失在歷史的宏濤里，複製還原像被保存在 雅典 的博物館里珍藏。
歷史記載著 雅典 衛城為了歌頌 雅典 戰勝波斯侵略者的勝利而建。而帕特農神廟是供奉 雅典 娜女神的最大神殿， 雅典 娜，全世界人民都對她如雷貫耳。這裡原本存有全 希腊 最高大的 雅典 娜女神像，傳說中是用黃金象牙雕琢而成，由古 希腊 藝術全盛時期傑出的雕刻家菲狄亞斯作於約公元前438年。後來毀於拜占庭帝國時代，現在的 雅典 娜神像為 大理 石複製品，高105釐米，收藏於 雅典 國立考古博物館。在1687年 威尼斯 人與 土耳其 人作戰時，神廟遭到破壞。現在的神廟遺址始終都在休憩維護，我們現在看到的這座 石柱 林立的外殼旁邊就有無數的鋼筋維護網。時時刻刻都在修複，修複，修複。
如今的 雅典 娜神廟只剩幾根孤零零的柱子，讓人不禁唏噓，公元前480年的那場 威尼斯 人和 土耳其 人的戰爭，毀掉了 雅典 人至高無上的信仰，也毀掉了 希腊 文明的外衣。
順著 雅典 娜神廟拾級而上，兩旁還有零落在草地上的 石台 ，石墩，有的是祭祀台，有的是廊柱基座，沒有一個完整具體的東西，只是一些零散的部分，不甚蕭索。往山頂上走，就是 雅典 神廟的靈魂所在，帕特農神廟。到帕特農跟前， 大理 石的石階破敗不堪，但也依稀可以辨別出石階上的雕刻花紋，陡然想起，如果這裡是 歐洲 乃至世界聞名的發源地，那麼這些最原始的花紋和線條，也就是我們熟悉的所謂的歐式風格的裝飾和建築風格。我有些走不動路，時不時蹲下身，想細細看一下那些溫柔的弧線，久久地望著，腦子裡在想象曾經在書中見過的那些場景：白衣白裙的女祭司，手中的火把在星光熠熠的夜裡點燃，諸神在精雕細琢的神壇上守護著這片燦爛的國土，如果沒有外侵者，如果 雅典 王沒有絕望地投入大海，這片我腳下的土地，會是什麼樣子？
在衛城，有各種心態的旅游者，有來仰望歷史的，有來心中的聖地拍照留念的，當然也有為了來衛城而來的。我們家挑夫就是為了陪我來才屈尊前來的。來衛城之前，他對它的認識是來自於一部叫《聖鬥士星矢》的動畫片，所以他問我，神殿有沒有十二宮的時候，我很耐心地跟他說，親，歷史上沒有聖鬥士，沒有星矢，冰河，紫龍，也沒有天馬流星拳，真的。。。
我其實很理解， 不瞭解這段歷史和宏大背景的人對這些殘垣斷壁的確很難提起興趣，而且它又被警戒線圈起來，游客又多，心裡多少有些煩躁。可是，我仍然堅持認為，如果你要參觀一個歷史古跡，如果你不知道它的背景和歷史，那麼請你不要輕易地評斷它是什麼，它是什麼，不是我等凡人有資格去論斷的。也不要為所謂的“愛國”就去貶低別人的歷史，現在看起來有些凌亂落魄的“遺跡”他們在很多年前曾經改變過世界的格局，我們有《離騷》，可人家也有《荷馬史詩》。當哲學在蘇格拉底，柏拉圖，亞里士多德的辯學中萌芽，這個萌芽，發展到後來的枝繁葉茂，它為混沌的世界開闢了一片清朗的天空。人類世界開始走向文明，當 希腊 繁榮穩定，貴族們開始辯論講學， 中國 還在春秋戰國時期，戰火紛飛，經歷著華夏曆史上分裂最久的時期。不管誰早誰晚，推動人類發展的歷史都應該被尊重，而非後人來說三道四。還好，石頭沒有心，不會流淚。廉頗老矣，也有戰功赫赫的威名，也見不得後人一絲一毫的輕蔑和侮辱。
殘破，是對僅略和戰爭的控訴，
修複和維護，是對歷史的還原和尊重。
游客多起來，導游大聲地提醒著團客拍照的角度，從而避免修複的作業團隊影響大家的熱情。帕特農一直在修複，我蹭聽了一個旅游團的導游解說，這個年輕的男人大概是 雅典 本地的導游，我聽到他義憤填膺地介紹著帕特農當年的壯美瑰麗，殿內的雕塑如何巧奪天工，可他們毀於一場又一場侵略，戰爭。到現在剩下寥寥 石柱 。我又聽到他頗帶驕傲地介紹帕塔農神廟前的那面 希腊 國旗，那是幾個 希腊 年輕人在兵荒馬亂的年代，冒著生命危險去插上了自己國家的國旗。 雅典 的輝煌年代固然已經遠去，遠得讓人覺得像傳說一樣飄渺，即便有現代人對他們祖先的遺物不屑，甚至嗤之以鼻。可讓人欣慰的是它仍然有它的精神流傳下來，所幸還有人會為他的輝煌驕傲，為他的苦難憤然……
帕特農神廟前的 希腊 國旗，
衛城上第一次升旗這面藍白的國旗，
是幾個勇敢的熱血青年的壯烈之舉。
帕特農神廟頂上的三角門楣現在只能看到很小一個角落的雕像。我在衛城博物館看到了複員後的完整的三角門楣的東西邊的雕像。在東邊的人字牆上的一組浮雕，鐫刻著 雅典 娜從萬神之王宙斯頭裡誕生的故事；在西邊的人字牆上雕繪著 雅典 娜與海神波塞冬爭當 雅典 守護神的場面。這些精美的雕塑，有的直接在 土耳其 人，波斯人， 威尼斯 人的炮火中徹底毀滅，有的流入 大英 博物館被“妥善管理”。
今天的帕特農，
依然有本事讓你不遠千里來到這裡，
對它凝望，註視，研究，嘆息。
帕特農神廟的不遠的地方就是伊瑞克提翁神廟，傳說中的六根仙女柱（用少女的身形代替神廟的柱子）是這個神廟最大的看點。目前神廟裡的少女柱都是仿品，真跡在衛城博物館里陳列。
我最喜歡的伊瑞克翁神廟，著名的少女柱，目前在神廟裡的都是複製品，真跡在衛城博物館，每個少女的神態，髮型，服飾都不一樣，雕刻相當精美。
伊瑞克翁神廟前有一棵橄欖樹。
在 希腊 國旗桿那裡可以俯瞰 雅典 城市的全景，一個大於180度的半圓形劇場，依山而建的階梯狀的條形座椅，圍繞著一個開敞式的露天舞臺。我無數次看到過它的圖片，古 希腊 最偉大的悲劇作家埃斯 庫羅斯 在這裡上演了無數自己的作品，這裡是 歐洲 戲劇的發源地，著名的酒神劇場—狄奧尼索斯劇場（Dionyssou）.真是戲劇開天鼻祖埃斯 庫羅斯 在這裡運用了“第二個人”來參與表演，才使得戲劇得以真正誕生！所有的戲劇工作者來到這裡都該膜拜吧，多麼令人尊敬的地方。即使埃斯 庫羅斯 的年代已經遠去，恢弘的歷史和遺留的慧根仍在世界各地蔓延，就像同時代的孔子老先生，現在不是還被 中國 人民鄭重紀念嗎。沒落也好，流傳也罷，文明就是文明，就該永垂不朽。
這是當年 雅典 人最初的劇院。那時，只有貴族才能進來。
參觀完古代遺址，我們順著下山的路，去到衛城博物館， 博物館里陳列了很多衛城各處神廟遺留下來的雕塑，和在神廟中被髮現的生活用品，在一定程度上還原了衛城各個年代的樣子。當然最有意義的在博物館的最上面一層展廳，展示了 雅典 娜和帕特農神廟的各種複原的雕刻藝術品，神像等等，如果你讀過 希腊 神話，你會在這裡找到書里那些天神和天神們的故事場景。
衛城很多路都還是由很多大石塊鋪就而成，給人的直觀印象更像是當年 雅典 的古貌。
位於衛城山腳的衛城博物館，非常值得去，若你覺得Acropoli山的神廟給你的印象只是幾根 大理 石柱 子，這個博物館會還原更多 雅典 的歷史給你回味。
每層樓都有這樣的玻璃地面，透過地面可以看見底下的古遺跡，當然，下一層的游客也可以直接看到樓上一切。所以，穿短裙子的女森要小心哦~
上午逛完心心念念的衛城，下午就要去看看憲法廣場的士兵站崗交換儀式逛。
憲法廣場是 雅典 的行政中心， 希腊 政府所在地，我很佩服 希腊 政府把家門前的地盤開放給世界各地的游客參觀，士兵換崗儀式已經是來到 雅典 必看的景點。這棟“ 希腊 的 中南 海”並不宏偉壯麗，就僅僅是棟樓而已。如果說每一個城市都會有一個主題，那麼 雅典 的主題已經被衛城占據，那就是：歷史。所以這棟現代化的政府辦公樓也就如此而已了。
憲法廣場外的士兵換崗儀式半個小時一次， 蠻有看頭，儀式完畢還可以和士兵合影留念。
雅典 的街頭。
離開 雅典 飛回國內的航班是中午時分，我得以在飛機上再俯瞰這座古老的城市，藍色的 愛琴海 依然像寶石一樣在陽光下散髮著光芒，飛機低空飛行的時候沒想到還可以再見到衛城，土黃色的神廟變得像積木一樣很小很小。閉上眼睛，阿塔 羅斯 的柱廊的影子還印在腦海裡，伊瑞克翁神廟的女祭司還在吟唱。。。
END謝謝你看到這裡。
