大篷車四國穿越之納米比亞

“大蓬車” 四國 穿越之旅行程共20天,穿 越南 非、 納米比亞 、 博茨瓦納 、 津巴布韋 。
該大篷車非吉普賽人的那種大篷車,而是由奔馳、三菱等車型改裝,帶有儲水箱、冰箱、液化氣罐、廚具餐具、儲物櫃等的最多可坐20多人的大卡。老外們叫他truck。
納米比亞自助遊攻略
8月12號早7點多,大蓬車從 開普敦 出發,同時出發的還有另一輛車,他們車上所有人都是宿帳篷,我們車的人全部是住酒店,當然價格不一樣。
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當晚吃酒店當地傳統特色自助餐,餐前先開會。來自 津巴布韋 的女領隊兼廚師、來自 南非 的小助理和來自 津巴布韋 的司機一同出席。
團隊成員共10人,分別是來自 新西蘭 的夫婦、 德國 倆年輕美女、 意大利 一對中年情侶、 荷蘭 母子和我們兩位。大家分別做自我介紹。
此時外面彩霞炸天,偷偷拍了一張,繼續開我聽不懂的會。
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第一晚住宿在一個橘園裡,一棵棵結滿了黃澄澄橘子的果樹,一片片黃色白色的野花,樹上辛勤喂食的鳥兒,長滿茂密植被的山巒,第一天就如此美好。
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另外一輛大蓬車開始搭帳篷。他們都是需要自己動手的,但圖片中的女人是個殘疾人,行走是需要輪椅的,而且是一個人出行,所以有人幫她。這是一個自立而要強的女人,一般的事情她都拒絕別人的幫助,真是讓人佩服。
我又想起了在去南極的船上,也有一位男子,一個人,下肢是不能站立的,因為他的兩條腿軟得像麵條一樣,即便如此,這些人沒有在悲觀中度過一生,而是選擇和正常人一樣去探索世界。
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看到花兒如此燦爛,你可能想象不到晚上有多冷。這裡溫差實在大,老外們全部武裝上了羽絨服,我也將能穿的衣服全部套在身上,還是冷,好在房間里有電暖器。
那些住在帳篷里的人,只鋪一個薄墊子,刷牙、洗臉、上廁所都在外面,想一想他們我就渾身打顫。
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13號下午5.30左右進入 納米比亞 。圖為 納米比亞 海關。
見到遠處大地霧氣升騰,近了一看,原來是汽車開過後揚起的塵土。
剛進入 納米比亞 ,就感到沙化嚴重。路邊幾乎寸草不生。
很奇怪,離 南非 不到10公里,感覺就是兩種生態。
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晚上入住類似度假村的酒店,就在著名的 奧蘭 治河邊上。
吃完飯在 奧蘭 治河周邊逛逛,很多鳥。這裡除了這家酒店近處就沒有其他建築了。
經常性停電,房間里沒有網絡,甚是整個酒店都沒有網,這就是我們接下來在 納米比亞 要面對的。
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車開出不到十幾分鐘後,就見山坡上很多平民窟。簡陋的房子,沒窗、沒水、沒廁所。水要去 奧蘭 治河去背,冬天早晚會非常冷,他們只有靠一個毯子禦寒。
他們給周圍的農場乾點活,或者去不遠處的鑽石礦工作,大部分沒有工作。生活環境非常惡劣。
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說起鑽石我們就會想起 南非 ,其實目前 南非 已經沒什麼鑽石可採了, 南非 鑽石主要來自於 博茨瓦納 和 納米比亞 。
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納米比亞 ,古語中是“空曠的大地”的意思。
納米比亞 一直是 歐洲 游客的鐘愛之地,甚至 英國 哈里王子的蜜月之地也選擇了這裡。
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納米比亞 是一個神奇多彩的國度,原始而蒼茫。你如果想見識見識地球上最原始的生態景觀,那麼你就來 納米比亞 吧。
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今晚的酒店在峽谷內,依然是四周空空只此一家,Ai-Ais Hot Springs酒店在荒野中孤獨。
酒店有室外泳池和室內溫泉泳池,是泡溫泉和水療的好地方。還有到處翻垃圾箱的大驢臉狒狒。
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納米比亞 的營地建得都非常棒,設施完善,所以很多老外開著小 皮卡 等小車,拉上帳篷桌椅板凳餐具等設備,來到營地安營扎寨,一來這時候屬於旺季,酒店難定價格也高,再者,自己開車方便自由。
納米比亞 的國家公園等景點都是沒有公共交通的,你除了自駕就是包車跟團,所以這種營地非常受歡迎。
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這是在 納米比亞 荒漠比較常見的一種植物,汁液是乳白色,有毒別碰。
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下午從酒店出發開車90公里來到魚河大峽谷看峽谷和日落。
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魚河峽谷為南半球最大的峽谷,形成於3億五千萬年前。
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徒步一個小時後,來到觀景台吃飯。
我們的三餐大部分是大蓬車自製,我們到來時,小助理貝貝吉已經將餐擺放好,我們將在這億萬年前的峽谷邊上,就著夕陽和清風,來一次愉悅的晚餐。
我自己在肚子里嘰歪了一句,這吃得不是飯,這是吃浪漫。
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岩石被河水切割成壯觀的斷壁懸崖,達500多米深。下麵是魚河,這時是枯水期,看不到洶涌澎湃的河水,只有閃閃發亮的涓涓細流。
可以沿河床徒步,86公里左右,需要徒步4-5天。
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日落太一般了,不過晚上回來在車上看星空那是真漂亮,滿天繁星銀河當空,遠處地平線上也佈滿星星。
孤獨的月亮也好特別好特別,很低很低,低到好像伸手就能觸碰到。
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8月15日第四天 早7:00就出發了。
遇到狒狒群,大狒狒背著小狒狒悠然自得。
枯黃的草和枯黃的石頭,樹上掛滿鳥窩。
很多石頭上都爬著一隻岩兔
路兩邊的土都是豆綠色的
一片乾枯荒野里的小房子
沙丘、沙丘還是沙丘
晚上又是住在荒漠中的一個酒店,非常有特色的酒店,從進他們的第一個小柵欄開始算,開車進去大概也要40分鐘。
8月15日第四天 早7:00就出發了。
遇到狒狒群,大狒狒背著小狒狒悠然自得。
枯黃的草和枯黃的石頭,樹上掛滿鳥窩。
很多石頭上都爬著一隻岩兔
路兩邊的土都是豆綠色的
一片乾枯荒野里的小房子
沙丘、沙丘還是沙丘
晚上又是住在荒漠中的一個酒店,非常有特色的酒店,從進他們的第一個小柵欄開始算,開車進去大概也要40分鐘。
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酒店就建在亂石叢中,用前不著村後不著店來形容都太溫柔,這簡直是方圓幾十里無人煙好麽。
房子都是依石而建的雙拼別墅,很大很有特色。進浴缸要拾街而上,窗外一片 石林 ,整個酒店出奇的大,去他們餐廳吃晚餐都得車接車送。
來之前就知道 納米比亞 有絕美的星空,今天這裡一點光污染都沒有,整個銀河橫在天空,密又亮的星星有些還泛著微黃,真是看也看不夠,直到脖子酸痛得不行。
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早4:30,天還是黑黑的只有星星在發亮,我們滿臉惺忪的坐在了大蓬車上,直奔名聲遠揚的45號沙丘。一路星星相伴,只是銀河早已隱去。一車的人似乎都在補覺,我卻毫無困意,眼睛盯著遠方低矮又明亮的如路燈一般的星星發獃。
我們不屬於高端游,沒辦法住在離沙丘較近的公園內唯一的一個酒店里,少付了錢就得多搭辛苦。
45號沙丘門口拍排著長長的車隊,我們大車插了一下隊,後面小車很有意見。
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45號沙丘位於納米布 諾克 魯夫國家公園的蘇絲斯黎,這名字真長真繞口。之所以叫45號沙丘,是因為這裡離入口45公里。
納米布沙漠是世界上最古老的沙漠,有人說他形成於八千萬年前。乾旱少雨環境惡劣,不過據說有的沙丘下麵有金剛石礦。
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45號沙丘被稱為“地球上最美的沙丘”,是沙丘中的經典。
45號沙丘有著完美的曲線,刀鋒般的脊柱,是柔美與剛毅的完美融合。
日出和日落時分,柔美的光線打在45號沙丘上,沙丘被分割成陰陽兩面,陽面在陽光的照射下一片殷紅,陰面則顯黑暗色,巨大的反差給人強烈的視覺衝擊。
以上我說的是在日出日落時,可惜我們到達時日出已結束,日落時我們已經離開,最完美最壯觀的時刻我也只能在別人的照片中欣賞。
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由於沙中含鐵量較豐富,沙子在陽光的照射下會發出紅色,從而形成了納米布美輪美奐的紅沙漠。
當我們下午離開時,周邊的沙漠紅得耀眼,紅的驚心動魄。
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攀爬到沙丘頂部也是一個艱巨的過程,每一腳都會陷入沙中,很消耗體力。好在我新買的這雙運動鞋防沙效果奇好,不然走幾步停下來脫鞋倒沙,一定會讓我煩悶無比。
太陽越升越高,天氣越來越熱,汗開始偷偷溜出來,不停歇走到底。
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換乘公園內的接駁車,再徒步徒步來到下一個景觀處。
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這裡就是“死亡谷”。
千年前,這裡還是一條河或一汪水,隨著氣候的改變,這裡逐漸河斷水枯,綠洲變成枯谷,一片死寂。
生長在這裡的駱駝刺再也吸收不到一滴水,本身也被抽乾,就這樣不倒不腐屹立在這裡近千年,一如我們的胡楊。
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死亡谷邊上有一座沙丘,叫大爸爸沙丘,是世界上最高的沙丘,也許是這些或高或低的沙丘阻擋了狂風,我在近千年後來到這裡,才能瞬間走過一個又一個的一百年,下一個百年如果不遭人為破壞,這裡也會依然如故。