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地中海撞上撒哈拉,突尼斯這是打翻了哪位神仙的調色盤~

突尼斯 /Tunis/الجمهورية التونسية 突尼斯的關鍵詞
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2018年9月前,我腦海中的數據庫里,關於 突尼斯 的關鍵詞大概有:

北非 / 迦太基 / 地中海 / 非洲 聖托里尼 /撒哈拉/沙漠/茉莉花/免簽/恐襲/ 馬賽 克/阿拉伯/穆斯林國家/星戰/ 英國 病人 以及……“有個老同學在那裡!”……於是,我決定,一個人就這麼出發了!

這裡有戲水的少年:
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有悠揚的清真寺鐘聲:
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有鹽湖邊的放飛:
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I
無盡透明藍
鋼筆墨水有純藍、藍黑, 北京 有APEC藍和 中非 藍,電腦有死機藍和桌面背景藍,而 突尼斯 的藍色有:天藍、淺藍、湖藍、海藍,蔚藍、紫藍、藏青、藍綠,波斯藍、丹寧藍、 地中海 藍…


Sidi Bou Said Blue/西迪布賽義德藍

藍白小鎮的確很容易讓人聯想到 聖托里尼 ,不同的是這裡人少一點,開發程度比 歐洲 也低一點(個人感受)。用Tripadvisor找一家位置和口味都不錯的咖啡館,坐一個小時,就這麼 大方 地浪費一會兒時間,真的挺好的。
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Sahara Blue/撒哈拉藍
撒哈拉的藍色有一些泛紫色。太陽大,風沙乾,天上沒有雲。兩者之間的奇妙對比色差,讓人有種說不出的感動。在樹蔭下乘涼的人,瘦骨嶙峋的駱駝,自由飛舞的蒼蠅,堆在沙地上的西瓜。每個地方的人都有不同的生活狀態,但是相差這麼大的日常生活,恐怕真的獃上幾天,會覺得也是遠觀就好。
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Mediterranean Blue/ 地中海 藍
在 迦太基 各點穿梭的時候,我被無良的司機帶跑了幾次(後面詳細說),後來我及時下車,莫名來到一片海灘(靠近 安東 尼浴場)。8月底9月初的 突尼斯 ,貌似下午都不上班(高溫假),拖家帶口的人一起來到這裡,游泳、曬太陽。看著海裡打鬧的小男孩,教寶寶游泳的爸爸,線條流暢輕盈的小女孩,還有從水中游出來頂著濕漉漉卷髮的阿拉伯女人,伴著習習的海風在陰涼下就這麼看著,真好。
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Kairouan Blue/ 凱魯萬 藍
凱魯萬 是聖城,可惜我們去的時候關門了,於是借到了入口處對面那戶地毯商的 天台 遠遠眺望。在這裡能清楚看清結構,四正四方的院落,典型的穆斯林式設計,很是肅穆。之前在首都的時候,想進一些清真寺,都被請了出去,男性並沒有特別的禁忌,女性則必須帶上頭巾。
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Chott El Jerid Blue/沙漠鹽湖藍
往南部行駛的路上,路過了 北非 最大的沙漠鹽湖。這裡的鹽湖和 青海 的鹽湖不一樣,是真乾。嘗了一下,鹽還有些苦。這大概也解釋了,為什麼後來我們在 杜茲 的酒店里洗漱用的水都是鹹的……游泳池就更別提了。撇去這一部分,看鹽湖,一定要記得戴上墨鏡。
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😏這麼多Blue,是不是合稱為Blues! (好冷的笑話💦)

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II 連綿起伏黃除了無盡透明的藍,這裡還有連綿起伏的沙(黃)色。這裡的歷史感,厚重得像棗糕。畢竟, 迦太基 的歷史由來已久,撒哈拉的沙子不是靠思念吹來的。


托澤爾 的綠洲酒吧
到 托澤爾 住在樹屋裡,沒想到夜裡22點多了,還有酒吧營業,而且不僅有客人,還有演出。 非洲 鼓和鍵盤的和聲,再配上悠悠的男低音,3D環繞立體聲,配上突啤,很好~
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迦太基 遺址
我不知道怎麼評價 迦太基 遺址才合適。來之前,我從網上做了 簡單的功課。但是,看到這些散落的遺址,聯想著 羅馬 人和腓尼基人的故事,總是容易走神。這和在 維也納 的感受是完全不一樣的。戰爭到底給人類帶來了什麼?那場 羅馬 人和腓尼基人的戰爭,留下了這些遺址,是痛也是歲月的痕跡。而 突尼斯 8、9年前的那陣茉莉花香,到底又為這個國家帶來了什麼呢?這個課題有點沉重,我也沒想明白。
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撒哈拉的日落
18:42是撒哈拉當天日落的時刻,遠遠的鹹鴨蛋從大大的,變成半個,再被沙漠邊緣給吃掉,天空顏色從黃色變成桔色、土黃色,駱駝載著人在牽夫的引領下走向腹地。安靜地聽風聲,說不定真的能跟遠方的椰棗樹交流呢。
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Grand Canyon 大峽谷
到峽谷的時候,是正午12點左右的樣子,空蕩盪的峽谷里沒有游客,只有一個嚮導。於是,我們請了這位名叫 阿裡 男孩做嚮導。 阿裡 說,峽谷的另一頭就是 阿爾及利亞 了。他帶著我們,走到谷底,乾涸成這樣的峽谷底部竟然還有帶著綠葉的無花果。後來,走到一處不起眼的地方, 阿裡 拍了拍手,十幾隻鴿子一齊飛出來,看得我們震驚不已。韓老師問他,這些鴿子是不是他養的, 阿裡 特別淡定的說不是,只是有個窩在這裡,誰拍都有。可是韓老師給鴿子鼓了好幾次掌,鴿子也沒有搭理他。 阿裡 帶著我們走出峽谷時,隨手打開了幾個路邊攤鐵盒,裡面有各種顏色和造型的沙漠玫瑰。與其說是石頭,沙漠玫瑰更像是鹽塊。
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Sahara撒哈拉
嘿,就是那麼巧。我們在一個正午造訪了大峽谷,又在另一個正午進入了撒哈拉的腹地。四驅車來回、上下、左右顛簸了好一陣後,才進入了沙漠的腹地。

撒哈拉沙漠 跟內蒙、 敦煌 的沙漠在我看來還是有些不同,一是沙子和天空的對比度不同,二是這裡幾乎沒有被開發的痕跡,三是這裡離我的日常生活更遠,所以顯得更加神秘。

站在撒哈拉上會忍不住想到三毛,被風沙吹得凌亂的我當時腦子裡一直在想的是,三毛和荷西那麼長那麼厚的頭髮,在這沙子里得被毛躁成啥樣啊!後來,我又補了《撒哈拉的故事》,看到《沙漠觀浴記》里三毛給荷西剪頭髮那段,真是忍不住想笑。
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特別插曲:巴爾杜國家博物館巴爾杜國家博物館, 北非 第二大博物館,跨史前、腓尼基、 羅馬 、基督教、伊斯蘭和 希腊 六個時期,以 馬賽 克畫最為著名。
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普通游客能隨意地站在19世紀的 馬賽 克上,可以說很幸運了。 特別值得一提的是,2015年3月18日,三個伊斯蘭極端組織恐怖分子劫持並殺害了這裡的游客,入口處特別紀念了這些無辜的生命。這大概也是我和恐怖事件距離最近的一次距離了,看到門口的名牌,內心十分震撼。
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馬賽 克畫栩栩如生,試著仿了兩個喜歡的形象:
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III
生機勃勃綠
綠色是生機勃勃的顏色,也是很阿拉伯的顏色。很少有機會接觸阿拉伯人生活狀態的我,這次真是體驗了個飽。 比如 ,考慮到這裡是穆斯林國家,所以我特意穿了長褲長袖,還多是黑色、深色。結果,在機場的時候,小姑娘們的裙子是一個比一個短,絲毫也沒有我想象中的保守。倒是苦了我,在大太陽和沙漠里,用盡一身黑衣吸光吸熱。


為了更好地融入當地生活,我去了兩趟麥地那老城市場和菜市場:先是在麥地那老城大殺四方,拿出了秀水街的勁頭,二一添作五,開口對半砍;後來卻在菜市場,活生生地被迎面襲向我的幾十隻蒼蠅給嚇愣住了。
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到了一個新地方,有人愛逛百貨公司,有人愛逛書店,我寧可去逛逛菜市。看看生雞活鴨、新鮮水靈的瓜菜、彤紅的辣椒,熱熱鬧鬧,挨挨擠擠,讓人感到一種生之樂趣。”——汪曾祺
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因為當地油價一升不到2第(人民幣5塊5不到),十分便宜,在 突尼斯 打車也很便宜,基本上在首都打車,再遠也不過20第。所以我的主要出行方式也是打車,但是,總共在 突尼斯 打了9次出租車,其中,有4次司機都意圖坑我:喊價80第要帶我包車游 迦太基 ,喊價30第載我去巴爾杜等等。而我可是一個有導游證的人啊!何況,我還有google map在手~爭氣如我,一次次識破他們的算盤,沒讓他們得逞!
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另外, 突尼斯 的亞裔面孔,尤其是女性,實在是太少,感謝 北非 同胞,授予我 中國 小姐(Mademoiselle chine)的稱號。Oui, je suis Chinoise.:)


除了在首都的日常市井體驗外,這次還托同學的福,體驗了一把沙漠綠洲樹屋的新鮮體驗。
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居住在沙漠邊緣的綠洲,被椰棗樹的綠蔭環繞,聞著濕潤潤的泥土味道,在木頭房子里醒來,伴著慢慢升起的太陽,剝開當地有名的軟籽石榴,和小貓一起吃早餐。啊,還不要我買單,真應該多住幾天!
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IV 五顏六色的好吃最後的最後,讓我們在 Couscous Bricks 仙人掌果 薄荷松子茶 蘸糖吃的大雞蛋 以及各種 魚啊 羊啊 牛啊 鴨啊 蔬菜啊 的祝福下 結束本期游記!