↑legii橋 臨近黃昏，往跳舞房子的方向走去。
伏爾 塔瓦 河上的橋真多，配上兩岸的秋景，都是一道很美的風景線。
↑那些記不起名字的街道
↑那些記不起名字的街道 華燈初上，路上都是帶著一天的疲憊回家的人。
↑那些記不起名字的街道 布拉格 的黃昏很可愛，日落的餘暉把天空染得黃紅黃紅的。
↑那些記不起名字的街道
↑那些記不起名字的街道 跳舞的房子（Dancing House， 捷克 語：Tančící dům），是 荷蘭 國民人壽保險公司大樓的綽號。由 加拿大 知名前衛建築師法蘭克·蓋瑞，與生於南斯拉夫的 克羅地亞 籍 捷克 建築師弗拉多·米盧尼克，於一個空的商宅河濱基地一同合作所設計的。此地原先的建築物毀於二次大戰，其被美軍誤認為 德國 德累斯頓 。跳舞的房子於1992年設計，並於1996年完建。跳舞的房子的頂樓是家法式餐廳—— 布拉格 的珍珠，從餐廳頂樓可以遠眺皇宮和大教堂，夜幕低垂時，皇宮的燈光和河上流動的燈影交相輝映。其它的承租者包括數家跨國公司。
房子造型充滿曲線韻律，蜿延扭轉的雙塔就像是兩個人相擁而舞，因此被稱為“跳舞的房子”———左邊是玻璃帷幔外觀的“女舞者”，上窄下寬像舞裙的樣子，右邊圓柱狀的則是“男舞者”，所以又有人以著名的雙人舞者金姬·羅傑斯及弗雷德·阿斯泰爾將大樓命名為“金姬和弗雷德”，兩棟建築物像極了他們舞影婆娑的樣子。（可我怎麼就想象不出來，就覺得歪歪扭扭的而已哈哈。）
然而，這棟建築從規划到完成卻是貶多於褒，尤其是設計者法蘭克·格裡曾被稱為“外星人 美國 建築師”，常因為漠視當地風土環境，只一味移植 美國 經驗而遭人詬病。 捷克 人就戲稱街角那個玻璃曲線塔為“被扭曲的可口可樂瓶”，大部分人甚至認為這棟房子是 美國 繼二戰後在 歐洲 投下的第二顆炸彈，是一個破壞城市紋理的象徵。（摘自百度百科）
↑跳舞的房子 布拉格 深邃的藍天，宛如藍底照片的背景。
一大早往城堡區走去，時間多得能夠隨意逛，卻總會在轉角發現驚喜和沒看過的風景。
↑那些記不起名字的街道 卡夫 卡博物館門前的兩尊獨特的噴水雕像好像已經暗示了 卡夫 卡就是這樣一個具有超現實主義和帶點荒誕的人，我對他的瞭解也是僅僅停留在高中課本中那篇描述了主人公醒來就變成一隻大甲蟲的《變形記》上，包括在黃金巷裡也就是知道他曾經住在那裡寫了幾部著名的作品，寫游記後才慢慢瞭解了這位作家的短暫的（41歲）一生。因為對人物不太瞭解，沒讀過多少他的文章，也就沒有去參觀博物館，但是其實這裡也是很推薦參觀的，裡面的裝潢都跟 卡夫 卡的人生一樣，荒誕又獨特的，懂他的人才會明白。
↑卡夫卡博物館 看著google地圖走到這，看到上面顯示“The narrowest alley in Prague”，就是這條位於Mala Strana街區帶有紅綠燈的寬50cm小巷子（Vinarna Certovka）。裝設紅綠燈就是防止行人尷尬地同時上下，但是現在巷子的這一頭被一堵鐵門封起來了，沒有機會走一走。
↑The narrowest alley in Prague 十點前的街道都是特別的安靜，沒有太多游人，仿佛整個城市還在睡著懶覺。
↑那些記不起名字的街道 國外的房子都敢於大膽用色，所以在白灰黑的單色調建築中，看到彩色的屋子都會覺得特別興奮，特別可愛，尤其是那一片著名的紅屋頂。
↑那些記不起名字的街道 天色不知不覺間又暗下來，照片的色調又大打折扣了。
我在細想，這條小河如果在國內，早已被人們投訴多次了，污水排放，垃圾丟棄，只要一小部分人不具有環保意識就會有很嚴重的後果。為什麼別人的小河在餐廳和住宅這兩種用水極多的地方，還能有如此清澈的倒影呢？也是我們值得思考的問題。
↑那些記不起名字的街道 就有一堵牆專門張貼關於音樂和藝術的演出展覽信息，在 歐洲 的大多數國家，音 樂都 非常普及，就像之前在 克拉科夫 小市集的音樂會上，他們隨時都能跟著音樂自由扭動，而且沒有階級之分，哪怕是兩款小板子和小棍子就能奏出一首曲子。以前總覺得學音 樂都 是有錢人的活動，因為課程貴、樂器貴，普及也不高，而且都被看作是一種學習壓力而不是興趣。
↑那些記不起名字的街道 中午出發到 新城 區以南的高堡，這個被稱之為城市發祥地的地方不是很多游人光顧，所以特別舒適，很適合散步，好好享受午後時光。在途中遇到一對 日本 夫婦，問我是不是 日本 人，我搖了搖頭，如果我會日文多好，多想跟他們聊一下，兩個老人家帶著旅游書來到這裡也不容易，這也是我好好攻剋日語的動力，能夠在旅行中瞭解更多，認識更多。
據關於高堡的神話傳說講述，一位名叫克 洛克 的睿智族長於7世紀在此建了一座城堡，他的三個女兒中最聰明的莉布絲預言，一座偉大的城市要在此崛起。她讓一個名叫培密索爾的農夫做了國王，並建立了 布拉格 城和霍什米索王朝。
儘管這個神話不完全屬實，但是這個地方早在9世紀就有人定居。早起統治者波列斯 特拉 夫二世（Boleslav II，972~999）在此生活過一段時間。到了11世紀中期，已經建立起一處防禦工事。Vratislav II為將朝廷從城堡區搬到此去，加固城牆，增修一座城堡，建造了聖勞倫斯大教堂以及最初的聖彼特和 聖保羅 教堂和聖馬丁大廳。（部分摘自孤獨星球）
↑高堡 高堡其實不是很高，但是由於城市內沒有很多高樓大廈，所以基本可以遠眺周圍的景色。伏爾 塔瓦 河和紅屋頂始終都是城市的主角。
↑高堡 高堡上的每個角落都透露著秋天的氣息，在裡面散步的人們都是愜意的，清閑的，享受的。
進入高堡，首先要經過台伯門和利奧波德門，前者建於建於1650年，後者建於1670年，這兩座城門是高堡防禦要塞保留著的三座城門中的其中兩座。 （摘自網頁）
↑高堡
↑高堡
↑高堡 羅馬 風格的聖馬丁大廳（即教堂，僅是集會時開放，由統治者Vratislav II在11世紀中期組織建造的，是目前 布拉格 現存三個 羅馬 教堂中最古老的一個）位於高堡公園 （又稱為維謝赫拉德公園）內，這公園是繁華都城中一片寧靜之地，是休憩最好的地方。公園內其中一些巨大的雕像就是 捷克 著名雕塑家Josef Myslbek的作品，曾經用來裝飾帕拉茨基大橋（ 捷克 語：Palacký Bridge），但在二戰期間遭損壞，經修複後，存放在這裡。（部分摘自網頁）
↑高堡 在高堡可以望到伏爾 塔瓦 河上的幾座橋，在瞭望臺上，有一個圓形的雕塑告訴你，哪條橋是哪條。噢，原來明信片上拍的照片就是在這裡拍的。回來之後看《The Amazing Race》，發現原來對岸的Letanske Park也能看到這個畫面，只是方向不同而已。
↑高堡 新哥特式 聖彼得 和 聖保羅 大教堂（Basilica of St Peter and St Paul），教堂建於14世紀查理四世時期。但是現在看到的是19世紀重修後的模樣。查理四世非常清楚高堡的意義，他在14世紀修複了城牆，把高堡與 新城 （NoveMesto）連接起來，並下令今後波西米亞國王加冕儀式的游行隊伍必須從這裡出發進到城堡區。
其實這裡還有一個著名的高堡公墓（堪稱“ 捷克 傑出名人錄”，被認為是 捷克 著名文化人物的紀念之地），這是城中最負盛名的墓地， 共有600多位文化藝術界的偉人和家族長眠於此，包括作曲家 安東 尼德沃夏克（1841-1904，是十九世紀世界最重要的作曲家之一，他最著名作品是《自新大陸交響曲》）、貝多伊齊斯美塔那（1824-1884， 捷克 音樂之父，位於萬神殿下 方正 對著）、作家 卡夫 卡及其家人（墓前立了一根方形尖頂石碑）、藝術家阿爾豐斯穆夏（Alfons Mucha，1860-1939，很多作品上畫有身穿長袍，被鮮花圍繞的美麗的女人，描繪斯拉夫人民歷史的巨大繪畫---《斯拉夫史詩》卻是他花了許多年的時間創作的傑作，也正因為這部作品他在法西斯主義大行其道的三十年代末期被報刊稱為反動派，1939年成為第一個被蓋世 太保 逮捕的藝術家，並於同年死於肺炎。），但是我走了好幾圈也看不到穆夏的墓地，可能是看漏眼了。
↑高堡 走出了高堡，看到太陽仍燦爛高掛著，配上這棵金黃金黃的楓樹，沒有比這圖更適合用能讓人體會“秋”的感覺了。
↑高堡 臨近黃昏忍不住又到岸邊去欣賞查理大橋了，此時這裡人不是太多，也沒有早上那麼大的太陽，就是光線比較暗，需要加點曝光才能讓照片更加清晰。這個景百看不厭，也被很多新人用來做婚紗照的背景。
↑那些記不起名字的街道 日落之後的天色很可愛，大自然這位畫家的調色功力很棒噢！
說起 布拉格 值得留戀的原因，我覺得黃昏的天色就占了一個。
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↑那些記不起名字的街道 夜晚的天空還是很藍很清澈，可以看到星星。試過拍下一張照片，雲層還清晰可見呢。
瓦茨 拉夫廣場（Vaclavske namesti)，是 布拉格 最大的廣場、最重要和繁忙的貿易、社交中心。建於十四世紀，查理四世建立 布拉格 新城 所規劃的三大市場之一。昔日是駿馬的交易中心。但隨著歷史的演變和社會的變遷，這裡漸漸地變成了人民表達對社會發展不滿的地方，見證了 捷克 共和 國的成立、二次世界大戰的結束以及 布拉格 之春、天鵝絨革命等重大歷史事件，如今也也會有表達不滿的 捷克 人在這裡舉行抗議活動。
瓦茨 拉夫廣場長750米、寬60米， 瓦茨 拉夫大街與 瓦茨 拉夫廣場構成了 布拉格 一條街的 新城 區中心。實際上它已有幾百年的歷史，因為在十九世紀末有過一次大改建而被稱為 新城 區。 瓦茨 拉夫大街直通到底便是國家博物館，門前聳立著古代皇帝聖 瓦茨 拉夫的雕像。如果說老城廣場是古建築的代表，那麼 瓦茨 拉夫廣場就是現代化生活的傑作。
廣場中的巴佳百貨建於1930年，是一座典型的實用主義風格建築，或者說是一片瀰漫著物欲香氣的鋼鐵森林。 瓦茨 拉夫大街兩旁從早到晚都是懶洋洋的百貨公司、隔壁通宵達旦地作樂的賭場、夜晚熱鬧非凡的小酒館、咖啡館、跳舞俱樂部和各式各樣的賣場、書店，然後廣場在一整天都活力無限。（部分摘自百度百科）
↑瓦茨拉夫廣場 這次旅行又快接近尾聲了，本來打算最後一天到 布拉格 周邊轉一下，但是又覺得太趕，晚上回來了，又得倉促收拾行李，倒不如多在 布拉格 待一天，逛一下博物館。在 波蘭 的時候，把幾個感興趣的博物館逛了一下，抱著瞭解歷史的心態去看的話，還是挺累的，因為要閱讀很多文字。但如果就是純粹欣賞畫作的話應該就不會太累。也總結了一點，在去旅行之前，做好功課還是很必要的，對地方，對歷史有一定瞭解，這次旅行，其實有些地方是回來了看回小冊子才瞭解到，但是當時的話，就會忽略了很多細節東西，錯過了有些時候可能也不會再特意地去一次了。
一大早，在 布拉格 城市博物館看了“First Scream First Cry”的有關助產士行業發展的臨時展覽，對於這類題材還是很有興趣的。之後的常規展覽就是關於 布拉格 城市的起源，一直到現在的發展。可能作為外國人不是特別有感觸，但是對於當地人，特別老一輩的人就會感嘆城市的變遷，就像如今祖國一樣，幾年內的變化非常快，看到很多東西不復從前也會很感慨。看到一班小朋友跟著老師在展館內學習呢，國外的學生會經常在博物館內接受教育，培養他們這種欣賞和學習的能力和性格。
↑那些記不起名字的街道 漫步在 布拉格 的大街，如果行程太趕，根本不能好好看看路邊的風景，真的會覺得沒來過這裡，不想以後回憶起來的，只是明信片里，別人游記里，攻略里的那些畫面。
↑那些記不起名字的街道 似乎觸手可及的太陽笑得很燦爛。
↑那些記不起名字的街道 十幾天了， 中國 胃開始有意見了，真的好想吃麵條。大眾點評了一下附近的美食，找了一間壽司店坐下，馬上來一碗麻油烏冬再加一盤壽司拼盤。感覺那是天下間最棒的美食。之前點餐都會點一個麵條湯，雖然麵條屈指可數，但總算是安慰一下自己。
飯後，到 布拉格 國家博物館參觀《諾亞方舟展》、《光與生命展》，感覺自己做了會小朋友，都是些動物標本，是兩個兒童科普展。但是途中，還是看到好多大朋友來參觀的。還有一個《Fenomen Masaryk展》，講述 捷克 斯洛伐克 首任總統托馬斯·伽里格·馬 薩里 克（Tomáš Garrigue Masaryk）的生平：1850年3月7日生於摩拉維亞的霍多寧，畢業於 維也納 大學，曾創辦《 雅典 文藝》、《時代》等刊物抨擊奧匈帝國的專制和民族壓迫。1920、1927 、1934年3次連任總統。以他名字命名的馬 薩里 克大學，是 捷克 最古老的大學之一。國人都很尊重這位領袖，是他帶領 捷克 走向獨立之路，在他的喪禮上，何方賓客來送行。他離世時的安詳容貌也被雕刻了出來，仿佛他仍沒有離開，永存於世。
