【時尚古國意大利】水釀迷情威尼斯

一座城,因水而生,風華絕代,每一塊磚瓦被波光浸潤著;又因水將亡,那剝落的牆灰和青色的苔痕,瀰漫著一種憂郁鑽心的浪漫。這座城,便是 威尼斯 。
威尼斯自助遊攻略
麗日藍天下的 威尼斯 因水而生,顯得分外柔媚。
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時至今日, 威尼斯 當年的氣勢和繁華仍能從其建築可窺一斑。


威尼斯 是世界聞名的水上之城,周圍被水環繞,有人把 蘇州 和她相提並論,但二者有著本質的區別。這座具1500年曆史的 水城 ,原來是個爛泥巴島,中世紀的 威尼斯 人為了躲避 倫巴第 人的侵略,逃進這片瀉湖泥巴地,從 阿爾卑斯山 砍下木頭,一根一根地打進泥 巴裡 ,托起了整座 水城 。所以有人說, 威尼斯 城上面是石頭,下麵是森林。不可思議的是,這些木樁在 水裡 不但不腐爛,還越來越堅硬,但出水後見了氧會腐朽。古時候,木樁的功能主要是防禦,平日標示水上航道,敵人打來時, 威尼斯 人拔掉木樁,沒有了木樁,敵人的船就會陷進水中淺處。 威尼斯 人以其智慧,建立起一座易守難攻而又風情萬種的繁華都市。
然而,人類的智慧畢竟有限,現在清波流動的海水,可能有朝一日會成為淹沒人類的洪水猛獸。有研究顯示, 威尼斯 每年都在下沉,如果不採取任何措施,這個城市到2100年就可能沉沒了。人類是否能再一次拯救自己,還是個未知數。因此,我潛意識感覺,生活在這座城市的人,一定有一種隱隱的宿命與無奈。
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就是這一根根的木樁創造了神跡,托起了資本主義萌芽的王國。
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人們住在昔日的浮華裡,那些繽紛的,就如一個夢。
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流水無言守候,為的是今天與游人一見,敘說斑駁往事?


從 米蘭 經過三個小時的列車駛進 威尼斯 的主島Venezia Lucia,視線從棕紅的泥土地過渡到波光粼粼的藍色海洋,海洋上點綴著大大小小的綠色島嶼,島嶼上磚紅色的建築時而聚攏,時而分散,遠遠望去就像積木。一齣火車站,面對著一片水域,就是著名的大運河了。河道上擠滿了各種交通船,人聲鼎沸,混亂不堪,一時茫然起來,因為我腦海裡儲存的卻是一幅流光溢彩的似夢一般的水上城市畫像。
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運河沿岸酒廊遍佈,夜夜依舊奏響纏綿的情歌。
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大運河是連接島內各處的唯一 通道 ,就如陸上的公路一般“船水馬龍”。
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即便再擠逼,水上的風景都是一個最詩意的剪影。
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按著預訂酒店的地圖,我們決定步行前去。可是,估計不足的是,那些精緻小巧的流水小橋啊,一座接一座,沒完沒了地相連在橫街窄巷中,當拖著沉重的行李箱找路時,都變成了坑爹的攔路虎,更無語的是大多數街道沒貼名稱只有號碼。一些游客拿著導航走,卻被彎彎曲曲地導進小巷盡頭的運河裡,大家只好會心地哈哈大笑。
因為我預訂的B&B位於深巷中,在停留的兩天里,一而再,再而三,三而四五六七八地大腦短路,即使每個標誌都拍下來做記號,但每個地方仍然似是而非,我們迷迷濛蒙地成了路痴,問了不知N個人,得到大多的答案是“Sorry, I don't spesk English.” 幸虧他們還是有足夠的熱心和耐心給你指手畫腳,甚至帶你走一段。也正因為不斷的迷失,才讓我得以深切地走進這座城池的迷情中。
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艷華儘管蒼老,水乳交融卻不會落幕,此時只因有你。
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古老的貢多拉每天在河道穿梭,把昔日的妙曼延續到現在的日子里。
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狹窄的街道兩旁很多房子已人去樓空, 水城 將何去何從?
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站在客棧的 天台 ,滿眼是密集的紅屋頂,庭院深處,時光闌珊。
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中國 游客愛吃墨魚面的程度,連餐廳伺應都會用中文講了。在超市買來的火腿和 意大利 腸有點半生不熟,如果在 廣州 一定不會吃,但人在他鄉,卻倍感風味。


以前看過一則新聞,說 威尼斯 是世界上旅游人數最多的城市之一,每年都有約2000萬名游客。為了賺錢,日用品商店轉而賣起了面具、玻璃製品等紀念物,旅游業完全排擠了其它產業的生存空間。在2009年11月,當地居民舉行了一場象徵性的“城市葬禮”,以此來警示高生活成本導致人口流失,或最終將把這座舉世聞名的旅游城市轉變為空無一人的“鬼城”。事實上,白天的 威尼斯 ,大運河像一條熙熙攘攘的大街,交通船、水上摩托、貢多拉在 水裡 摩肩接踵,馬達聲此起彼伏,水浪被衝擊到岸邊發出不規則的啪啪聲,艄公興之所致不時蹦出幾段歌聲,運河兩岸餐廳侍應的拉客聲,聖馬可廣場上密密麻麻的旅行團,使這個被拿破侖贊譽為“全 歐洲 最高雅的客廳”的偉大之地無法立足。整個 威尼斯 看起來就是個大超市,我腦海中那幅綺麗的水上城市畫面難以還原現實,穿梭在人流和太陽下,人開始變得有點煩躁不安。
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游人稀落的清早,沐浴在晨曦中的運河,婉麗中不失清雅。
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威尼斯 的守護神聖狄奧多和飛獅兩根 石柱 傲立運河邊,威嚴地守護著聖城。
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大撥旅行團來臨前,一個孩子自由自在地與飛鴿歡騰起舞。


黃昏時分,當我排了大半個鐘頭隊登上了鐘樓,從高空俯瞰 威尼斯 時,清涼的海風吹醒了微脹的腦袋,眼前的景象立刻讓眼睛也清涼起來。樓高98.6 米的鐘樓能夠360度環看 威尼斯 全景,馬焦雷島、聖馬可廣場、聖馬可教堂、 安康 聖母院等建築闖入視野,在橙色的斜陽照射下,籠罩在一道道金光中,雖歷經歲月的浸泡沖蝕,但卻因融入了似水柔情而不失艷麗風韻。特別是大運河出 海口 的一個大彎道港口,游輪商船進出交替,緩慢中張揚著,那種不可一世的繁榮,可以想象,在14-15世紀 威尼斯 的全盛時期,她是何等的榮耀強盛,威震一方!這種執天下之牛耳的富貴氣息,全部濃縮在聖馬可大教堂、總督府、金宅等華麗耀眼的金箔建築和雕刻上。整點時,鐘樓頂五鐘齊鳴,沉悶的巨響一聲一聲地撞擊著人們的心靈,催眠似地把你帶回到那個曾經拼死廝殺、血流成河的海域。鐘聲停頓,眼前碧水藍天,盛世安詳,河流已經淌過了歷史。
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鐘樓是 威尼斯 的地標和地勢最高點,只有登高,才能體會昔日王國的顯赫威武。
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臨高 俯瞰下的 威尼斯 ,仿佛間,仍有執天下之牛耳的氣勢。
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被拿破侖贊美為“全 歐洲 最高雅的客廳”的聖馬可廣場,雲集了文藝復興時期最精美的建築和雕刻。


華燈初上,游人像風一樣散去後,喧嘩終於停止, 威尼斯 像一個雙面麗人,脫去了白天浮華聒噪的外衣,一點一點地變得安寧起來。聖馬可廣場兩旁文藝復興時期的精美建築沉浸在一片金黃的燈海中,貢多拉停止了槳聲,寂靜地綁在木樁上,海水拍打著岸邊,波光迷離。
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日間煩囂退去,獨留下燈影婆娑,如一曲溫婉動人的小夜曲。
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忙碌了一天的貢多拉寂靜地歇息在微風蕩漾中,船頭的金屬嵌板在黑暗中閃著亮光。


愛極了大運河邊的霓虹燈,一支接著一支,孤獨地在立在黑暗中,三盞品字型的燈頭亮著橘紅的光,晴天的黑夜帶點灰藍色,夜色中的建築影影綽綽,憂郁中帶著華貴,充滿魅影,人在其中,沒喝紅酒,卻已微醺。商店雖已打烊,但櫥窗里依舊是栩栩如生的各式面具,仿佛雍容華貴不曾褪去。這才吻合了我腦海中的 威尼斯 。
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夜色迷離的 威尼斯 在我眼裡是一首叫藍色憂郁的歌,不知是緬懷逝去的鉛華?還是迷茫不知的未來?
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威尼斯 人從中世紀開始,就有用假面具隱藏自己身份的傳統,面具體面地掩飾了他們的放縱,成就了無數風流佳話。



私旅行體驗貼士:
關於景點——
游玩 威尼斯 大概需要2-3天時間,景點包括主島Venezia Lucia及三個外島:玻璃島Murano,彩色島Burano和麗都島Lido。主島是 威尼斯 的主體,由一座鐵路、公路橋與陸地部分相連,大多主要景點都圍繞在聖馬可廣場一帶,因為錯綜複雜的道路讓人迷路是常事,很多小巷雖沒門牌但都設有路標,記住兩個方向:一個是聖馬可廣場SanMarco;另一個是主島火車站Lucia,然後再記住標誌性建築。當你終於記住大概方位時,也是該撤離的時候了。
外島現時已相當商業化,游玩的價值並不大。以我們去的彩色島為例,離主島坐船來回超過三小時,島上以賣蕾絲產品為主,感覺就是 廣州 交易會的貨品,其他漆成彩色的小屋特色不明顯,如果只停留2天,我認為還不如在主島上的小巷轉戰更別具風情。
關於交通——
往 威尼斯 的火車有兩個站,一個是大陸上的站,意鐵網上簡稱VE S.L. Mestre,另一個是主島上的站 Santa Lucia,列車一般先停靠大陸站Mestre,再行10分鐘就達到主島Santa Lucia,旅行者一般是到達Santa Lucia。
主島上的交通以水上巴士為主,24小時的Pass是20歐,其實島內面積不大,完全可以步行在街巷景點中,但水上巴士可以多次往返於大運河上,體驗 水城 風貌,而比昂貴的貢多拉要經濟實惠得多。
關於住宿——
住在主島上比大陸上要貴得多,但非常方便,特別是游人稀少的早晨和晚上,才能體會到 威尼斯 的真面目。 威尼斯 是 意大利 物價最高的城市,運河邊的酒店推門便是水,風光無限,價錢也就在這風光乍現中有區別了,但水邊的白天繁忙而嘈雜,內街卻別樣風情,各有千秋。
關於飲食——
這是一個典型的旅游城市,餐廳隨處可見,不少還是 中國 人開的中西餐廳。因為住的客棧對面有家超市,逛累了像個當地人一樣進去買麵包、香腸、小菜、水果,回到房間細嚼慢斟,自以為有另一番境界。


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