到了飯點，承當地朋友之邀品嘗塔國國菜 庫魯 托。這道以土豆為主的菜餚，美則美矣，惜哉是全素的，就像沒有羊肉的 海南 齋菜煲，總覺得少了點什麼原料。 苦盞 的氣候水土較塔其它地區更適合農牧業生產，因而人們對本地 中亞 傳統美食的味道，如烤肉shashlik、烤包子sambusa、抓飯plov和芝士或魚肉丸子kurut，自信滿滿甲塔國。說實話，大多數食物吃不出區別，就是這裡的kurut格外酸。盛情難卻吃兩顆，走在路上忽然朋友又從兜里掏兩顆。哎喲喂，實在受不了了!
席間， 苦盞 的小伙姑娘即興朗誦卡邁勒的詩句，抑揚頓挫，你唱我和，時而齊吟，不需知曉語言，亦能充分感受到音律之美。生活如詩適水，人生的歡樂，莫過於此。
(引用網絡kurut圖) 後來，在城市中央，見到了另一尊卡邁勒的坐像。那時，我想，他一定是 苦盞 人心目中最了不起的“忽氈地”。
3\. 幸福的星期四不去Panjshanbe潘傑尚別巴扎，不算到過 苦盞 。這個名字聽起來像首都 杜尚別 Dushanbe，字面上 杜尚別 是星期一、潘傑尚別則是星期四之意， 苦盞 這處巴扎的得名源於每周四的集市最為熱鬧。初聽這句話，頗不以為然。待到身臨其境，並不覺得十分特別。直至回 杜尚別 的路上瀏覽整理照片，一張張看過去，才品嘗出一絲韻味。
這塊區域是一處四方形結構，西邊是Masjidi Jami清真寺及謝赫穆斯里希丁Muslekheddin陵墓建築群，北 邊和 東邊是市場，一條車水馬龍東西向的道路同時是遠近各路公交小巴的始發站，馬路的南邊則是二戰烈士紀念碑。
謝赫穆斯里希丁是12世紀本城的宗教領袖，其陵墓隨著時局變幻屢建屢毀又復建，基本定型於16世紀。當日陵寢沒有對外開放，環繞一圈，頗感古意盎然、朴素可親。旁邊在建一座建築的綠穹比較辣眼，然而入照後卻使畫面增色活潑不少。
對面的Panjshanbe市場建成於1964年，兼具古典主義和蘇維埃風格。但見兩排圓拱撐起大廳，光線自然射入，顯得十分敞亮通透。在首層，鮮花、果蔬、饢餅、香料、乾果、腌製品等等琳琅滿目，一派飽滿的 中亞 風情；二樓的商店和攤位銷售服裝、雜貨和電子設備和家居用品，許多老少娘們在現場試裝哦！主市場大廳與清真寺之間過橋小樓的二層，主營首飾加工和銷售，亦是熱鬧非凡；在巴扎外圍，擺滿了各式各樣的生鮮食物攤檔。整體感覺，擁擠但非無序，市面還算乾凈，而且莫名覺得比其它國家的巴扎來得安全許多。
不妨想象一番，無論是在蘇聯時期還是新時代，城市和鄰近村莊的居民從四面八方聚集而來，首先或許會參加官方組織的紀念活動，結束後如潮涌向市場購物，天色將暗時又紛紛走向對面過宗教生活。多麼典型的、美好的 中亞 一天！當今世界紛紛攘攘，在這麼一個具有悠久歷史文化的地域，國家權力、市場活力和宗教傳統滲透融合、經久而自然形成的世俗生活彌足珍貴。
拜訪之日，不是任何紀念日，沒有見到任何官方組織的公共活動，公權力暫且退居幕後。我所關註的，聚焦在市場與宗教的默默角力之上。半日過去，來來往往的人們，十之八九還是走進右側。與首都 杜尚別 千人一面、幾乎所有人都長著一副典型的平原塔吉克人面孔很不一樣，有些訝異於 苦盞 的人們沒有明顯的種族特征，或者說稍微偏向 蒙古 人種。塔吉克的、烏茲別克的、 蒙古 的、 俄羅斯 的、阿拉伯的甚至 中國 的血統長期以來互相融合，造就了包容開明的 苦盞 人。據說，當年內戰時期， 苦盞 旗幟鮮明地站在反保守宗教勢力的一面。當宣禮的廣播鳴起，這兒也不像有的國家或地區，仿佛聽到了戰鬥號角一般，空氣瞬間為之凝固。走遠一些，還將發現各種各樣與現代生活息息相關的商鋪和門店，如家電、汽配、裝修等等，人頭攢動、生意 興隆 ，像極了九十年代的 中國 。從 苦盞 這個窗口，我認為，與一河之隔的 阿富汗 比較，塔吉克人民雖然同樣還不富足，毫無疑問卻擁有光明得多的未來。
回程之前，去了一趟市區20公里之外的Kayrakkum水庫。這個人工湖建於20世紀50年代，由於 塔吉克斯坦 是一個內陸國，人們思海心切，通常稱之為“塔吉克海”。湖濱景區的季節性反差極大，寒季便是一片靜寂海。周邊近乎廢棄的蘇聯時期的村鎮，無言記錄著時代的變遷。
