十年一覺長安夢

西北望長安 ↑鐘樓 ↑鼓樓 ↑大雁塔北廣場 盼望著，盼望著，我的公休假終於由五天變成十天了。
這意味著，我工作滿十年了。
同時也意味著，我離開 西安 已經整整十年了。
儘管，這十年間也曾回過 西安 ，但總有一些遺憾和不舍。
站在這十年的結點上，我覺得還是應該讓自己回到 西安 去。 長安一日10月12日，星期五中午十二點多。
伴隨著晚點的列車，我再次來到了 西安 。
到酒店以後，迫不及待的在附近找了一家子午路張記肉夾饃，丸子湯、肉夾饃，再配上冰封。
還是原來的配方，還是原來的味道。

下午，到回坊溜達溜達。
第一站大學習巷清真寺。坊上有很多清真寺， 比如 化覺巷、大皮院以及大學習巷都有。這些清真寺普遍年代久遠，久遠的可以追溯到唐朝。按照現在時髦的說法，這些清真寺就是一帶一路活生生的見證。由於太過久遠，這些清真寺在外形上並不是我們常見的洋蔥頭造型，反而都是純粹的中國式殿堂，唯一不同的是牌匾上的阿拉伯文。清真寺都是不需要門票的（女士著短裙短褲者謝絕入內），但做禮拜的大堂非教友不允許進入的。我對各類宗教都不太瞭解，進去感受一下氛圍，看看各朝代留下的碑刻，檢驗一下自己的古文功底，非常挫敗的出來了。 ↑西安大學習巷清真寺 第二站是都城隍廟。城隍廟應該屬於道教體系。過去，每個城市都有城隍廟，各地供奉的城隍也有所不同。城隍廟簡單來說類似於當地的衙門，只不過是陰間的衙門。所以，各個城隍廟也是有行政級別的。 西安 的城隍廟等級較高，據說，與 北京 、 南京 城隍廟並稱天下三 大城 隍廟。城隍廟在西大街路邊建有牌坊，修的富麗堂皇。牌坊正面懸掛“都城隍廟”金字牌匾，顯得莊重大氣。但背面懸掛的匾額卻是“你來了麽”四個大字，顯得格外另類。其實，這句大白話也是有深意的：每個人都有與世長辭的那一天，而陰司報應古往今來放過誰？
檢討你今生的所作所為，就問“你來了麽”？你敢回答嗎？
做人還是要踏實本分，與人為善，然後才能坦蕩盪的回答“額來咧！”（請講 陝西 話） ↑都城隍廟 ↑都城隍廟 從城隍廟出來，溜達到北廣濟街，基本上到了晚飯時間。
一頓老劉家泡饃，吃得酣暢淋漓。
其實，泡饃對我來說已經不僅僅是一種 陝西 的美食符號。更是一種私人的記憶標簽。每次吃泡饃，都讓我回想起學生時代趕火車回家的情景。
當時，春運艱難，每次回家基本都是站票。我唯一的期望僅僅是火車上人不要太多，要有站的地方纔好。我至今還記得，有一次在火車上全程僅有0.5-1.5個腳掌著地；有一次被擠在衛生間門口，每次有人上廁所都要重新擠一次，為自己兩隻腳著地的權利奮鬥。正因為如此，每次回家的路，都籠罩著一種慷慨悲壯的氣氛，每次出發前，我都習慣於咥一碗泡饃為自己壯行。 ↑永盛齋牛羊肉泡饃 ↑大皮院 長安二日第二天，給 西安 的老友打個電話。本來只想約個飯，可老友實在熱情，我也就卻之不恭了。於是，改成全天蹭吃蹭喝蹭玩。蹭的過程是這樣的：
首先，我們來到的是長陵。
長陵，位於 西安 城北，目前屬於空港 新城 範圍。長陵是漢高祖劉邦的陵墓，聽上去名頭很大，似乎應該是個游客匯聚的熱門景點。但實際上長陵還處於完全未開髮狀態，從 西安 市區到長陵沒有任何公共交通可達，即便是打車估計都不會有司機願意來。

其實， 西安 的皇帝陵大部分都處於這種未開髮狀態，以漢皇陵為例，西漢皇陵共十一座，除霸陵、杜陵外，全部在 西安 城北東西向一字排開。在這些皇陵中真正開發的，只有陽陵和茂陵（茂陵也只是開發了霍去病墓，漢武帝陵和衛青墓等均未開發）。在全國許多地方都喊出“全域旅游”口號的情況下， 西安 卻還有這麼多皇帝陵被雪藏，真夠奢侈的。

“嚴禁車輛攀 登封 土”，說明之前還真有人這麼乾過。 ↑長陵 站在長陵頂上，大風呼嘯，讓人不禁想起那首馬上天子所作的歌——“大風起兮雲飛揚”；讓人不禁想起電影《英雄》里，百萬秦軍帶著濃重秦音的怒吼——“風，風，大風！”。
站在長陵頂上，東南方不遠處就可看到呂后的巨大封土堆。劉邦與呂后，不知道是誰成就了誰。遙想當年，年輕的呂雉放棄了看上去更好更現實的選擇，死心塌地嫁給了小小的泗水亭長劉邦，那迷惑了雙眼的一定是愛情。而多年後，諸呂之亂兩家人兵戎相見，那迷惑了心智的一定是權勢。
站在長陵頂上，僅僅是腳下的封土，僅僅是迎面的大風，足矣。

站在長陵頂上，願望呂后的封土堆 ↑長陵 告別長陵，向 咸陽 機場方向前進，車行不遠就來到了安陵。

安陵埋葬的是劉邦的兒子，漢惠帝。
安陵的封土堆要比長陵高大很多，以至於我都沒能拍一張安陵的全貌圖。可能是經過一段時間的休養生息，漢朝的國立有所恢復，所以，皇帝陵的檔次也提升不少吧。
安陵樹了塊告示牌，呼籲大家文明祭掃。開始我還覺得奇怪，難道兩千年後的今天，還有劉氏子孫給漢惠帝掃墓？等我們爬到半山腰，以上的疑問就解開了。原來，巨大的安陵封土堆，已經成了當地村民的墓地。有不少墳塋就建在安陵的封土堆上。嗯，皇帝選的地方，一定是風水寶地，好機智。
但這麼草率的對待全國重點文物保護單位真的好嗎？ ↑安陵
告別安陵繼續向機場方向走，在緊鄰機場的位置，我們到達了唐順陵。
一般來說，漢皇陵都是巨大的封土堆。但人力堆土再怎麼宏大，也只是“像”一座山。而唐皇陵直接因山為陵！簡單說，就是選一座山，掏空。不過，眼前的唐順陵有點特別，順陵還是傳統的封土堆，並且也不十分高大。看看是誰這麼簡樸吧～原來是武則天的母親楊氏。
順陵規模較小，順神道一路走去，是一個細長條，沿路有石祿、 石獅 等雕刻。順陵雖經過一定的修整、開發，但同樣人跡罕至。整個一圈轉下來，我們只碰到三個人一條狗。
↑唐順陵 ↑唐順陵 下午返回 西安 ，吃了一頓很特別的自助餐。

自助餐不稀奇，但麵條自助餐夠特別吧。
通常來說，麵條放的時間稍長口味就嚴重貶值，不適合做自助餐銷售。但是，在古老的 陝西 ，偏偏就有這樣一種面，一碗面就一兩口。這種古老的擺湯麵與現代的旋轉餐台相結合，成就了這種全新的麵條自助餐。在這裡吃飯甚至還有一定娛樂性，餐台前備有計數器，吃一碗可以按一下，挑戰一下自己可以吃多少碗。我反正吃了二十碗，外加涼皮、甑糕、鍋盔若干。

又好吃又好玩的鄉黨臊子面 ↑鄉黨臊子面 飯後是老友敘舊時間，就不再游記中記述了。
長安三日到 西安 ，逛各種各樣的博物館，應該是不會錯的。
最高等級的應該算是 陝西 歷史博物館，但是，自從博物館免費以來，不分淡季旺季，無論工作日節假日，陝歷博的參觀人數從來都是爆滿的，想要仔細的觀展幾乎不可能。
考慮到陝歷博已經去過多次，這回我們選擇了比較冷僻的博物館——大唐西市博物館。
大唐西市博物館以及大唐西市都是在考古發現大唐西市遺址的基礎上後建的歷史文化街區，我在 西安 那些年還沒有。當年， 西安 對絲路文化的開發同樣處於未起步階段，與 絲綢之路 有關的只有西郊一處“ 絲綢之路 起點群雕”。再次感嘆 西安 真是太奢侈了。
像其他博物館一樣，大唐西市博物館同樣免費開放，每天放票2000張。來這裡參觀的人還相對較少，是一種可以安靜觀展的環境。博物館內有很多志願者，親切熱情，提供免費的講解。我們跟著一位七八歲的小小志願者聽講解。小姑娘雖然偶有磕絆，但總體還是很厲害的。講解完畢，大家鼓掌感謝，一次愉快的觀展經歷。大唐西市博物館展品側重介紹西市與 絲綢之路 。除基本展覽外，還有秦磚漢瓦、絲路貨幣兩個特展。
博物館大廳（玻璃地板下就是西市遺址） ↑大唐西市博物館 小小志願者，講完後就去旁邊寫作業了 ↑大唐西市博物館 唐三彩（從其他博物館借展） ↑大唐西市博物館 唐三彩 ↑大唐西市博物館 漢朝的霸氣外露:“漢並天下” ↑大唐西市博物館 一看到花剌子模就想到射雕英雄傳 ↑大唐西市博物館 下午，騎行 西安 古城牆。
現存的 西安 城牆是明城牆，全長近14公里，城牆圈起來的區域基本上與唐朝長安城的皇城部分重疊。
西安 城牆也和全國各地的其他城牆一樣，經歷了多次劫難， 比如 戰爭的破壞，建設的衝動等。不同的是， 西安 城牆非常幸運、非常艱難的幸存下來了。在幸存至今的城牆中， 西安 城牆不僅規格高、規模大，而且基本完整。
西安 的各個城門都可以購票登城，沒有必要都擠到最熱鬧的 永寧 門。登城後可以在較大的城門附近租自行車，強烈推薦一定要租個自行車環城騎行才算不辜負這麼完整的古城牆。
如果說參觀博物館是隔著玻璃的近距離體驗，那麼，城牆騎行可以算是沉浸式3D體驗了。在寬闊的城牆上一路騎行，感受腳下磚石的顛簸，感受著迎面吹來的風，看著周圍現代化的樓宇高樓與古老城牆形成的強烈對比，仿佛自己穿越在凝固的時空隧道里；站在女牆邊，觸摸城牆的垛口，眺望護城河，仿佛自己也要被這古老的城牆帶回到屬於她的年代里。
城牆的存在，成就了城外的環城公園。同時，也成就了城內的順城路。
順城路的是緊鄰城牆而建的環城路，這條路並不寬闊，勝在寧靜古樸。除了觸手可及的城牆，順城路還能帶你找到很多隱秘的小景點。 ↑西安城牆-永寧門 ↑安遠門 長安四日這是本次 西安 行的最後一天，一切圍繞告別。
中午，老友盛情邀約，咥一碗 陝北 美食——羊肉面片。羊肉、面片、辣椒面簡單的組合，連一片青菜都不點綴。味道卻出乎意料的濃烈、醇美。
午飯後，和老友道別兩次，才算依依惜別。 晚上，聽到大雁塔北廣場的廣播，就走出酒店，北廣場的音樂噴泉表演開始了。儘管這樣的別演每晚八點半都會如期上演，但就讓我把她當成 西安 對我的送別吧。 我還會回來的。