阿富汗

阿富汗｜小茄子環球旅行 ● 闖入戰爭之地阿富汗尼斯坦

小茄子OLLie(厦门)
2017-02-10 16:18
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放眼望去，山的遠處有一個湖，我跟海哥說想去那看看，他說不行，喀布爾四周不是隨意都可以去的，那邊有塔利班亂黨，只要過去的人都會被綁架。自從北約軍隊撤離阿富汗後，阿富汗的安全是一日不如一日了，不是這綁架，就是那槍戰爆炸。

回程下來，豆大的雨就從天空往下落，似乎老天也在抗議市中心發生的慘絕人寰大爆炸，我把衝鋒衣的帽子披上，小跑下山，又害怕踩空泥土，跑到車旁的時候，我的衣服早已在往下滴水，濕噠噠的躲進車裡哈著氣取暖。

回到喀布爾城區後，我們冒著暴雨來敲博物館的大門，門鎖緊閉，敲了好一會兒裡面的大爺才來開門，一個國家博物館沒有人來參觀，在門口交完錢，存了相機手機過了安檢。往裡走，博物館三層樓，調皮的阿富汗朋友們和我在每個樓梯拐角各種嬉皮的拍下此刻的照片。

博物館內部存放著古老的服裝，器皿，刀槍，都在訴說著每個歷史時期的故事。身於戰爭國家，這座博物館確受到各方的尊重，炸哪裡也不能炸博物館，因為是戰爭國家，也不會有游人來玩，但這座博物館卻配備了講解員，一路很仔細地用普什圖語介紹著他心中的驕傲。但我的心情卻從喜到憂，展覽台里上百年前被損毀的雕刻，正因為有的文物被塔利班挖出賣給國外黑市，挖不走的就炸毀。最出名的還是巴米揚大佛被塔利班炸毀，一座世界遺產被破壞。往回走在大門口放著一本到訪登記，寫上你的名字，國籍，什麼時間參觀這座博物館，什麼時間離開，簽上自己的名字。因為政治戰爭危險的社會因素，沒有幾個人來到這裡，這本名冊薄也就是對歷史的記錄，每位甚少的到訪者在此留下對於博物館歷史的印記。

下圖均為被塔利班炸毀的文物

館外存放著一些廢棄的火車頭，五顏六色的老爺車，看起來早已有些年頭，都生了銹，這裡的場景很適合拍黑白風格的人像，fadaee是黑白紀實攝影師，在火車上給我來了組頹廢風的片子，由他操刀的片子帶著幽幽的感覺，令人琢磨的味道。胖哥哥因為是喀布爾電視臺的錄像師，對每個場景的表達都以視頻來記錄。

博物館之行後我感到很沉重，每個國家都有屬於自己的歷史，博物館是一個保存文物和歷史的地方，它有它自己的韻味，從以前對博物館都有好奇的情節，每去到一個國家都會參觀它加強對此的瞭解，比如西藏，土耳其伊斯坦布爾，伊朗，埃及等，它承載著一個國家的歷史精髓，見證著一個個人類文明發展史的地方。

一齣喀布爾博物館，門口就發生了撞車事故，整個車頭被撞擊的全部變形，這一天的喀布爾都亂成一鍋粥了。陰沉的天，暴雨的城市，淋著雨凍成狗的我，似乎這一天大家都不好過。

於是開車回水煙茶館吃午飯，去去這一上午的壞心情。一進這個熟悉的地方，我就開始撒歡的亂蹦躂，點好愛吃的炸薯條，土豆雞，烤肉，圍坐一起聊天等飯吃。對於新認識的小D姑娘，我們像是一見如故，雖然她說著普什圖語，但笑起來彎彎的月牙眼來配合理解我的話的樣子，真讓人想一把擁在懷裡揉捏她的臉蛋。在接觸後得知，96年的她已經開始工作，我只想說妹妹，真是好樣的~

後來又來了幾個海哥的朋友，是幾個寫詩的詩人作家，其中一個是阿富汗很出名的喜劇影星，他剛從爆炸現場做完現場報道來這裡，據他描述，現場情況爛作一團屍群遍野。爆炸在大使館區域外面，幾條大路也已經封路。
對於今天發生種種不幸的事，我們誰都沒有提起明天海哥要離開喀布爾去伊朗，我也要從喀布爾去巴米揚的事，大家都很默契地繼續交流，胖哥哥還把阿富汗快歌放起來，拉著我跳起舞，笑著、唱著，似乎什麼都沒有發生。跟著我把我們唱歌跳舞的畫面做成了一個視頻，發佈在我的社交網站里，卻收到了一條評論說，都發生大爆炸你們還有心情唱歌跳舞？對於這條評論，我開始有點悶悶不樂.......

回到旅館吃完飯，我倒在椅子上看書，門口卻迎來了急促的敲門聲，是老闆帶了幾個神秘的陌生人，要求檢查護照，海哥小聲的說：“你們別說話，阿富汗保密局的人來排查外國人，目的為了揪出今天大爆炸的亂黨。”我倒吸一口涼氣，乖乖的雙手遞上護照，檢查完畢只聽保密局的人說可以了，讓我們別到處亂走。這大場面我以前從沒有見過，直愣愣得還在回憶保密局扛著槍來詢問的樣子，海哥說：“自從你從邊境一入境，在阿富汗境內做了任何事，保密局都一清二楚，你完全不會知道你身邊是否跟著保密局的人，今天的大爆炸，保密局都在各個旅館做暗中排查。”我直呼太酷了吧，這簡直就是美劇里的FBI啊。

鬧騰完保密局排查事件後，海哥說明早5點送你出發，路上也許會因為大爆炸而封路。我嚷嚷著不想去，極度不想與海哥就此道別。這幾天是他帶著我到喀布爾特別文藝特別出名的茶館抽水煙吃茶點，不僅保護著我的安全，也帶我認識了很多有趣的朋友，更讓我真真正正瞭解了真實的阿富汗是什麼樣的，這段旅行因為海哥我也把飛往土耳其的機票改簽了，正因遇見他，這幾天已然成為很好的朋友，我真正在今天瞭解到戰爭有多麼可怕，戰爭有多麼催人，因為今天的大爆炸，晚上阿富汗保密局帶著槍敲我的房門做外國人排查，因為今天的一些不愉快，我問海哥：“今天爆炸完我們在車裡跟著音樂打節奏，是不是不應該？”

他緩緩地說：“ 阿富汗人民不會因為塔利班的傷害而停止生活的腳步，阿富汗人民堅信keep moving，爆炸每天都會發生，人們當這些事情早已習以為常，如果人民害怕恐懼了不能好好生活，豈不是中了塔利班的圈套，因為塔利班的目的就是要讓阿富汗人民不穩定，所以更應該快樂的生活，我之所以讓你拍視頻分享給中國的朋友，因為鏡頭下的畫面就是真實的阿富汗人民，不需要做假，所以子晴，你不要不開心。” 我真的聽哭了，我知道我把心留在了阿富汗，交到了這群處處為我著想的阿富汗朋友們，明天離開喀布爾去往巴米揚，每一位阿富汗朋友都捨不得，這些天對於海哥的接觸更是讓我知道海哥不簡單，是不容易的生活苦難過來的人，打心眼裡謝謝眼前的這個人，大是大非的道理我好像體會地更深了，從來沒有一個國家讓我這樣把心留在這裡，當初拼了命要來的阿富汗，沒有錯。

結果這天早上五點，是被海哥催著起床去機場，從旅館到機場路過兩個關卡所有車輛人員下車搜身檢查，巡邏犬和探測器搜查每輛車內是否有爆炸物，氣氛很低壓，本來估計昨天的大爆炸和槍戰會導致喀布爾封路，結果很順暢，終於要去看巴米揚大佛，去看班達米爾湖，去走唐玄奘到過的地方。

大早的機場太陽剛從地平線上升起，我遲遲不願意進去，我是一個害怕分離的人，明天海哥也要去伊朗了，這次一別，再次見面或許是我回來喀布爾的時候。在走進機場安檢的時候，我不敢回頭，我知道海哥和Fedaee在後面看著我，那種感覺就像是離開的人可以大步朝前走，而留下的人往往承受著深深的孤獨，還好現在有手機網絡可以通訊，這一點讓我也有了絲毫的慰藉。

在我辦理登機的櫃臺旁邊一個是飛阿富汗東南部城市—坎大哈，另一個是飛北部接壤塔吉克斯坦的城市昆都士。這兩個城市是阿富汗的危險重地，坎大哈是塔利班的大本營，政府軍和塔利班正在發生戰爭，而昆都士在去年年底發生了一件讓全世界憤慨的事，塔利班投放自殺式炸彈到聯合國的無國界醫院，造成了病人和醫生的傷亡。我打算第二次到訪阿富汗抵達這兩個地方，心裡就像是有了使命，我希望記錄我親身感受的阿富汗讓大家去瞭解，而不是通過媒體去渲染這個國家有多少糟糕。巴米揚：

終於登機了，是一架非常小的三十座螺旋槳飛機，生怕飛到半路的時候，被塔利班給擊落下來。

升上天空後，下麵就是帕米爾高原的皚皚白雪，一片無人荒涼的黃山被積雪覆蓋，不到一個小時，就抵達了這個小城市巴米揚。

這時候海哥聯繫的巴米揚朋友也到門口了，跟著他先回他的家裡，這個小鎮不大，是一個很典型的山谷小鎮，路上的人一點也不多，和嘈雜混亂的喀布爾相比，這裡就是寧靜與世隔絕的世外桃源，這個地方在去年也潛伏著塔利班的眼線。往遠處看，一眼就看到了巴米揚大佛的石窟群，在蒼涼的大山大景面前，我顯得很激動。

不過只是暫時在這個朋友家休息，Fedaee的另外一個朋友Zia中午要來接我們去他那邊住，趁著時間還早我也把自己收拾了一下，打算出門走走，不得不說，巴米揚是正處於帕米爾高原的山谷里，海拔2590米，一下子比喀布爾冷太多，就像是當年到了西藏一樣冷。到了中午等來了Fedaee的朋友，一起去吃了頓烤肉，有趣的是，每家餐館里都依然延續著伊斯蘭文化，不設桌椅圍著飯菜席地而坐，早上起得太早，很快我就把面前的東西吃完了，Zia讓我回他那邊午休一下，傍晚再出來逛逛巴米揚小街道，膩著午後的太陽到了一個小院落里，Zia騰了一個房間出來把墊子鋪在地下，這幾天就算在這邊落腳啦~

獃到了太陽快落山的時候，Zia準備帶著去覓食，順便看看傍晚路邊的菜市，進到一個小店，讓我哭笑不得是，不起眼的唇膏盒上寫著中國製造，好吧哪裡有市場哪裡就有中國物品。走進了一個人滿為患的飯館，驚奇的是屋子裡只有男人圍坐在炕臺上，看見我如同見到了稀奇的動物，從進門到坐下，幾十雙眼睛生怕把我看漏了，我淡然地縮緊一個角落，等待用餐。飽飽的用餐結束，回到Zia家，我眼冒淚花打著噴嚏，應該是今天在外受涼要感冒了，趕緊洗漱完畢打了一桶熱水泡個腳進了被窩，巴米揚第一晚算是安心的進入夢鄉了。

在巴米揚第二天的計劃打算去參觀巴米揚大佛和遺失的Gholghola古城，巴米揚石窟群進去一人需要300阿尼的門票，還送了一本宣傳手冊。

巴米揚大佛位於阿富汗巴米揚省巴米揚市境內，深藏在阿富汗巴米揚山谷的巴米揚石窟中，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。中國晉代高僧法顯和唐代玄奘都曾瞻仰過宏偉莊嚴的巴米揚大佛。巴米揚地處絲綢之路上，是往來歐洲、波斯、中國和印度間的商隊途經之地，大佛被毀之前，石洞中終年居住著世界各地前來朝拜的佛教信徒以及來自中國和印度的僧侶，最多時可達500人。巴米揚大佛歷盡滄桑，至今已有1500多年的歷史，曾經歷3次劫難。2001年3月12日，大佛遭到塔利班政權的殘酷轟炸，已面目全非。在巴米揚石窟群中有兩座大佛，一尊鑿於5世紀，高53米，著紅色袈裟，俗稱“西大佛”，是世界上最高的石雕立佛；一尊鑿於1世紀，高37米，身披藍色袈裟，俗稱“東大佛”，兩側還有大大小小很多散窟。玄奘西行路過此地時，大佛當建成不久，他在《大唐西域記》內寫道：“王城東北山阿有立佛石像，高百四五十尺，金色晃曜寶飾煥爛，東有伽藍，此國先王之所建也；伽藍東有石釋迦佛立像高百餘尺，分身別鑄總合成立；城東二三里伽藍中有佛入涅盤卧像，長千餘尺”。佛教自印度傳入巴基斯坦、阿富汗後，與希腊化浪潮迎頭相遇並融合，在1世紀之後形成了佛教造像史上的第一次高峰，這就是鼎鼎大名的犍陀羅藝術。其初期中心在今印度、巴基斯坦北部，3世紀之後，中心逐漸向阿富汗方向遷移，尤其當貴霜王國在北印逐漸式微並被笈多王朝代替後，阿富汗東部延續了犍陀羅藝術最後的輝煌。