巴爾幹三國演義：一個人的克羅地亞、波黑、黑山自駕（住宿篇更新完畢）
開篇引文這是一個人的 自駕 巴爾幹半島三國之旅，時間是2016年9月底至10月上旬。我不是專業攝影師，沒有可以吸引人眼球的照片拿出來炫耀，只能通過我的筆（鍵盤）和鏡頭，讓所有人看到我眼中的世界。
實在太喜歡巴爾幹半島，這些旅途記錄還是應該分享一下。我爭取不爛尾……
個人新浪微博：@沙漠玫瑰_
微信：shamomeigui1011，歡迎愛旅游的朋友們一起討論分享
個人公眾號：desertrose
現在，立刻，馬上，游記開始。
**************************我是廢話結束的分隔線*****************
克羅地亞 、 波黑 和 黑山 ，屬於西巴爾幹半島。途中，我遇見的很多當地人都問我：你為什麼要來這裡？
我的回答是：第一，大部分 歐洲 國家我都去了，第二，我聽說這塊土地上有complex的故事，我想來看看。
15天，一人，一車，一個人，3個國家，10座城鎮，1800+公里 自駕 ，譜寫出一支巴爾幹狂想曲。靜下心來梳理一下記憶，回望繡成堆。這塊土地的故事和她的歷史一樣精彩： 普拉 的鬥獸場、鐵托世外 桃源 般的別墅、 斯普利特 的群魔亂舞、8號公路的沿海風景、 杜布羅夫尼克 的白葡萄酒、 黑山 的峽灣、 波黑 境內驚艷的風景、墓碑包圍的 薩拉熱窩 ……
先上圖鎮樓
杜布羅夫尼克
↑杜布羅夫尼克 克羅地亞 8號公路 
十六湖 
布里俄尼島上鐵托的動物園 
斯普利特 戴克裡先宮前的婚禮 
普拉 的鬥獸場 
薩拉熱窩 震撼的墓碑 
巴爾幹半島， 歐洲 東南一隅，地處歐亞非的交界處，扼守博斯布魯斯海峽和達達尼爾海峽通往黑海的咽喉，特殊的地理位置造就了她特殊的歷史，再加上民族混雜，宗教紛爭，千百年來戰爭不斷，素有“ 歐洲 火藥桶”之稱。
《三國演義》開篇第一句話：“所謂天下大勢,分久必合,合久必分”。這句話用來形容南斯拉夫再合適不過，南斯拉夫是1929年至2003年建立於 南歐 巴爾幹半島上的數個國家的總稱。以從奧斯曼 土耳其 帝國獨立的 塞爾維亞 族所建立的 塞爾維亞 王國為基礎，經兩次巴爾幹戰爭及第一次世界大戰，隨著奧斯曼 土耳其 帝國、奧匈帝國的戰敗， 塞爾維亞 和附近的各南斯拉夫人地區合併，創建了南斯拉夫聯邦。
1963年南斯拉夫通過新憲法，並改國名為南斯拉夫社會主義聯邦 共和 國。南斯拉夫社會主義聯邦 共和 國由 塞爾維亞 、 黑山 、 斯洛文尼亞 、 克羅地亞 、 波黑 （波斯尼亞和黑塞哥維那）、 馬其頓 6個 共和 國以及 科索沃 、伏伊伏丁那（伏伊伏丁）兩個自治省組成。
南斯拉夫素有“七條國界、六個 共和 國、五個民族、四種語言、三種宗教、二種文字、一個國家”的形容。1992年至2008年間，南斯拉夫除了 塞爾維亞 人之外的各民族紛紛獨立建國，此國家逐漸解體，南斯拉夫也隨之成為歷史名詞。
克羅地亞 、 黑山 、 波黑 都原來都屬於南斯拉夫， 克羅地亞 和 波黑 1991年脫離南斯拉夫，而 黑山 則是在經歷1992-2003的南聯盟，2003-2006的塞黑後最終獨立。
愛之深，恨之切，這幾個民族之間，本就互相不忿，目前一分為六（為七， 科索沃 未同我國建交）也僅僅是暫時的一種平靜。
我早就想來巴爾幹半島看看，趁著手裡有多次 申根 簽證可以免簽，今年很早就定下了機票。要不然，誰知道這塊土地哪天又打起來了？
80後對於上世紀90年代的那場戰爭，印象並不深刻。前南斯拉夫領導人鐵托的傳奇故事也都來自於道聽途說。至於前南斯拉夫，就更是僅僅存在於正史野史中了。其實對我來說最早知道 克羅地亞 是因為98年世界杯上那個左腳會拉小提琴的蘇克，後來從甲A到中超，前南足球可是風靡了好一陣，每每提及某外援或某教練都不忘加上“前南”兩個字。米盧、彼德、科薩、費祖拉烏、德揚……當然也少不了那個會說八國語言，一直被 北京 球迷喜歡的馬季奇。
去巴爾幹半島的 中國 人並不多，甚至有很多年長的人還認為那裡一直在打仗，更多的人提到 克羅地亞 甚至一臉迷茫的問“這地兒在哪兒啊”。的確，戰爭給這塊土地帶來的傷痛太多太多，但令我倍感意外的是，這裡的人們並未因為戰爭而冷漠，也許是 地中海 氣候賦予了這塊土地更多的陽光，我從未想過這裡有如此美麗的風景和善良熱情的居民。這裡男人俊美女人漂亮，大部分城市人都會英語，溝通幾乎沒有問題。由於不是 申根 國，相比較其他 歐洲 國家更安全，沒有太多閑雜人等。甚至可以說，此次巴爾幹半島之行，是近幾年來我所經歷過最精彩的一程。
巴爾幹半島多山， 自駕 一定做好開山路的準備。路上我一邊開車一邊想：難怪這兒老打仗，這丘陵地帶的地形實在太適合打仗了！易守難攻！
尤其是從 黑山 到 波黑 的那5個小時山路，近300公里幾乎全是雙方向單車道，我當時感覺我把一輩子的山路都開了。
波黑 境內
黑山 峽灣 
最美好的並非路上的風景，而是途中那一個個瞬間：
十六湖遇到的 北京 一家三代， 斯普利特 的婚宴狂舞到天明，戴克裡先宮門口偶遇的前同事， 杜布羅夫尼克 看的見風景的房間，哈瓦爾島上的芭蕾舞， 黑山 科托爾 古城裡與我閑談 大城 市外來人口太多的酒吧老闆， 薩拉熱窩 在拉丁橋邊遇見的 中國 夫婦，開車帶我去看戰爭中被焚燒的議會大樓，第二天早上還問我要不要去附近的山上看老城風景，同樣在 薩拉熱窩 遇到的 克羅地亞 導游，就這塊土地上的歷史與現狀長談至午夜……
每一個遇見的當地人，我都告訴他們，我一定會回來的。
當然也有一籮筐的突髮狀況與遺憾：險些沒趕上前往鐵托別墅島嶼的輪渡；十六湖區里差點迷路；因為參加當地人的婚宴，錯過了 斯普利特 的夜景；哈瓦爾島上最著名的夜店在我上島前一天關張歇業；天氣原因不得不忍痛放棄的電影《橋》的原型——塔拉河谷大橋；在 薩拉熱窩 缺心眼把鑰匙鎖車裡了；以及，最後一程 自駕 ， 波黑 境內，突遇暴雨的那一個多小時夜路+山路……400公里5個小時的路程，抵達 薩格勒布 公寓的時候，我突然鬆了一口氣，心想：活著挺好。
說不害怕是騙人的。
時至今日，我腦海裡仍然迴響著在 薩拉熱窩 碰見的那位當地導游對我說的話。他跟我說：我的父親曾經參加過90年代那場戰爭，很幸運，他活著回來了
我想我可以理解他說這話的心情，尤其是我看到 薩拉熱窩 城內建築上纍纍彈痕，以及戰爭中子彈做成的工藝品 
並且他糾正了我一個說法，他說：沒有civil war，你說civil war，別人會不高興的，只說war就可以了。
我說：對不起，抱歉我不懂。
他笑了，說沒關係，總是有人誤解的。
但是我心說，你們這動不動就war，誰知道war指的哪次。
估計這塊地方指不定哪天又得折騰，要去趕緊去。 住宿篇相比較起來千篇一律的連鎖型酒店，我在旅途中更喜歡嘗試各種各樣不同的住宿。此次巴爾幹半島之行，酒店、民宿、林間木屋、公寓、甚至青旅，我都嘗試了一下。住進當地人的生活里，聽他們講述這塊土地上傳奇的故事。
每次都帶著強烈的好奇心，期待著住宿地的模樣。
全程都通過booking或 Airbnb 預訂，預定時我最看重位置和整潔度。多留心一下房客們的評價，從中選出自己最心儀的那一間。
1、 薩格勒布 （Zagreb），民宿。Rooms Aeroport
晚上抵達 薩格勒布 ，短暫停留一晚，就住在機場旁邊。主人舉著寫有我名字的牌子在候機廳接我，出了候機大廳，過馬路就是他家。清凈的小院子，舒適整潔的房間，陽臺上的鮮花，還有主人貼心送上的零食以及小禮物，一掃長途飛行的疲憊。
2、 普拉 （Pula）。公寓apartments maletic
位於 伊斯特拉 半島上的 普拉 ，老城區的一家公寓。開車抵達的時候，主人正好在門口，他笑眯眯的說：我正在等你。
帶烤爐的小庭院
3、普利特維採湖區（Plitvice Lakes），林間木屋。Pansion Krizmanic
普利特維採湖區，號稱 歐洲 的“ 九寨溝 ”，湖區內星羅棋佈著無數的小木屋
4、 斯普利特 （Split），在 Airbnb 上預訂的公寓
作為 克羅地亞 第二 大城 市， 斯普利特 的老城區不允許汽車進入，老舊的石頭房子也狹小。酒店大多都在距離老城有幾公里的 新城 區，我就找了一家位於老城邊緣的公寓。
新裝修的公寓里，設施一應俱全，開放式廚房牆壁上還貼著 斯普利特 海港的夜景
實在太喜歡巴爾幹半島，這些旅途記錄還是應該分享一下。我爭取不爛尾……
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現在，立刻，馬上，游記開始。
**************************我是廢話結束的分隔線*****************
克羅地亞 、 波黑 和 黑山 ，屬於西巴爾幹半島。途中，我遇見的很多當地人都問我：你為什麼要來這裡？
我的回答是：第一，大部分 歐洲 國家我都去了，第二，我聽說這塊土地上有complex的故事，我想來看看。
15天，一人，一車，一個人，3個國家，10座城鎮，1800+公里 自駕 ，譜寫出一支巴爾幹狂想曲。靜下心來梳理一下記憶，回望繡成堆。這塊土地的故事和她的歷史一樣精彩： 普拉 的鬥獸場、鐵托世外 桃源 般的別墅、 斯普利特 的群魔亂舞、8號公路的沿海風景、 杜布羅夫尼克 的白葡萄酒、 黑山 的峽灣、 波黑 境內驚艷的風景、墓碑包圍的 薩拉熱窩 ……
先上圖鎮樓
杜布羅夫尼克
《三國演義》開篇第一句話：“所謂天下大勢,分久必合,合久必分”。這句話用來形容南斯拉夫再合適不過，南斯拉夫是1929年至2003年建立於 南歐 巴爾幹半島上的數個國家的總稱。以從奧斯曼 土耳其 帝國獨立的 塞爾維亞 族所建立的 塞爾維亞 王國為基礎，經兩次巴爾幹戰爭及第一次世界大戰，隨著奧斯曼 土耳其 帝國、奧匈帝國的戰敗， 塞爾維亞 和附近的各南斯拉夫人地區合併，創建了南斯拉夫聯邦。
1963年南斯拉夫通過新憲法，並改國名為南斯拉夫社會主義聯邦 共和 國。南斯拉夫社會主義聯邦 共和 國由 塞爾維亞 、 黑山 、 斯洛文尼亞 、 克羅地亞 、 波黑 （波斯尼亞和黑塞哥維那）、 馬其頓 6個 共和 國以及 科索沃 、伏伊伏丁那（伏伊伏丁）兩個自治省組成。
南斯拉夫素有“七條國界、六個 共和 國、五個民族、四種語言、三種宗教、二種文字、一個國家”的形容。1992年至2008年間，南斯拉夫除了 塞爾維亞 人之外的各民族紛紛獨立建國，此國家逐漸解體，南斯拉夫也隨之成為歷史名詞。
克羅地亞 、 黑山 、 波黑 都原來都屬於南斯拉夫， 克羅地亞 和 波黑 1991年脫離南斯拉夫，而 黑山 則是在經歷1992-2003的南聯盟，2003-2006的塞黑後最終獨立。
愛之深，恨之切，這幾個民族之間，本就互相不忿，目前一分為六（為七， 科索沃 未同我國建交）也僅僅是暫時的一種平靜。
我早就想來巴爾幹半島看看，趁著手裡有多次 申根 簽證可以免簽，今年很早就定下了機票。要不然，誰知道這塊土地哪天又打起來了？
80後對於上世紀90年代的那場戰爭，印象並不深刻。前南斯拉夫領導人鐵托的傳奇故事也都來自於道聽途說。至於前南斯拉夫，就更是僅僅存在於正史野史中了。其實對我來說最早知道 克羅地亞 是因為98年世界杯上那個左腳會拉小提琴的蘇克，後來從甲A到中超，前南足球可是風靡了好一陣，每每提及某外援或某教練都不忘加上“前南”兩個字。米盧、彼德、科薩、費祖拉烏、德揚……當然也少不了那個會說八國語言，一直被 北京 球迷喜歡的馬季奇。
去巴爾幹半島的 中國 人並不多，甚至有很多年長的人還認為那裡一直在打仗，更多的人提到 克羅地亞 甚至一臉迷茫的問“這地兒在哪兒啊”。的確，戰爭給這塊土地帶來的傷痛太多太多，但令我倍感意外的是，這裡的人們並未因為戰爭而冷漠，也許是 地中海 氣候賦予了這塊土地更多的陽光，我從未想過這裡有如此美麗的風景和善良熱情的居民。這裡男人俊美女人漂亮，大部分城市人都會英語，溝通幾乎沒有問題。由於不是 申根 國，相比較其他 歐洲 國家更安全，沒有太多閑雜人等。甚至可以說，此次巴爾幹半島之行，是近幾年來我所經歷過最精彩的一程。
巴爾幹半島多山， 自駕 一定做好開山路的準備。路上我一邊開車一邊想：難怪這兒老打仗，這丘陵地帶的地形實在太適合打仗了！易守難攻！
尤其是從 黑山 到 波黑 的那5個小時山路，近300公里幾乎全是雙方向單車道，我當時感覺我把一輩子的山路都開了。
波黑 境內
十六湖遇到的 北京 一家三代， 斯普利特 的婚宴狂舞到天明，戴克裡先宮門口偶遇的前同事， 杜布羅夫尼克 看的見風景的房間，哈瓦爾島上的芭蕾舞， 黑山 科托爾 古城裡與我閑談 大城 市外來人口太多的酒吧老闆， 薩拉熱窩 在拉丁橋邊遇見的 中國 夫婦，開車帶我去看戰爭中被焚燒的議會大樓，第二天早上還問我要不要去附近的山上看老城風景，同樣在 薩拉熱窩 遇到的 克羅地亞 導游，就這塊土地上的歷史與現狀長談至午夜……
當然也有一籮筐的突髮狀況與遺憾：險些沒趕上前往鐵托別墅島嶼的輪渡；十六湖區里差點迷路；因為參加當地人的婚宴，錯過了 斯普利特 的夜景；哈瓦爾島上最著名的夜店在我上島前一天關張歇業；天氣原因不得不忍痛放棄的電影《橋》的原型——塔拉河谷大橋；在 薩拉熱窩 缺心眼把鑰匙鎖車裡了；以及，最後一程 自駕 ， 波黑 境內，突遇暴雨的那一個多小時夜路+山路……400公里5個小時的路程，抵達 薩格勒布 公寓的時候，我突然鬆了一口氣，心想：活著挺好。
說不害怕是騙人的。
時至今日，我腦海裡仍然迴響著在 薩拉熱窩 碰見的那位當地導游對我說的話。他跟我說：我的父親曾經參加過90年代那場戰爭，很幸運，他活著回來了
我說：對不起，抱歉我不懂。
他笑了，說沒關係，總是有人誤解的。
但是我心說，你們這動不動就war，誰知道war指的哪次。
估計這塊地方指不定哪天又得折騰，要去趕緊去。 住宿篇相比較起來千篇一律的連鎖型酒店，我在旅途中更喜歡嘗試各種各樣不同的住宿。此次巴爾幹半島之行，酒店、民宿、林間木屋、公寓、甚至青旅，我都嘗試了一下。住進當地人的生活里，聽他們講述這塊土地上傳奇的故事。
每次都帶著強烈的好奇心，期待著住宿地的模樣。
全程都通過booking或 Airbnb 預訂，預定時我最看重位置和整潔度。多留心一下房客們的評價，從中選出自己最心儀的那一間。
1、 薩格勒布 （Zagreb），民宿。Rooms Aeroport
晚上抵達 薩格勒布 ，短暫停留一晚，就住在機場旁邊。主人舉著寫有我名字的牌子在候機廳接我，出了候機大廳，過馬路就是他家。清凈的小院子，舒適整潔的房間，陽臺上的鮮花，還有主人貼心送上的零食以及小禮物，一掃長途飛行的疲憊。
位於 伊斯特拉 半島上的 普拉 ，老城區的一家公寓。開車抵達的時候，主人正好在門口，他笑眯眯的說：我正在等你。
帶烤爐的小庭院
普利特維採湖區，號稱 歐洲 的“ 九寨溝 ”，湖區內星羅棋佈著無數的小木屋
作為 克羅地亞 第二 大城 市， 斯普利特 的老城區不允許汽車進入，老舊的石頭房子也狹小。酒店大多都在距離老城有幾公里的 新城 區，我就找了一家位於老城邊緣的公寓。
新裝修的公寓里，設施一應俱全，開放式廚房牆壁上還貼著 斯普利特 海港的夜景
