【美美英倫游學記】雅芳河畔的莎士比亞小鎮
雅芳河畔孕育了文學大師
牛津 之行第二天我們乘坐學生會租的大巴前往了斯 特拉 福德小鎮（Stratford-upon-Avon），小鎮上大概有兩萬居民。說起斯 特拉 福德大家可能覺得陌生，但是要是提到在此誕生的這位人物可以說是如雷貫耳，這裡就是文豪威廉·莎士比亞的故鄉~ 莎士比亞是 英國 人民的驕傲，他的作品堪稱部部經典，除了大家耳熟能詳的羅密歐與朱麗葉的故事，他的四大悲劇（《哈姆雷特》《麥克白》《李爾王》《奧賽羅》）、四大喜劇（《仲夏夜之夢》《 威尼斯 商人》《無事生非》《第十二夜》）等等，隨便哪一部拿出來份量都是杠杠的。他的著作涉獵甚廣，無論是悲劇、喜劇、歷史劇還是詩歌都有相當的成就，是 英國 戲劇之集大成的人物。如今能親自來拜訪莎翁出生的地方，來尋找他在這裡生活的足跡，感覺很幸運哪。
莎翁小鎮位於雅芳河畔，當我們看到雅芳河時不禁為它的美所打動，河畔綠樹成蔭，河面游船交錯，再加上難得的陽光明媚，使雅芳河的美更加光彩奪目~ 莎士比亞出生在這樣一個美麗的地方，怪不得創作出了這麼多美麗的篇章~
↑Stratford-upon-Avon Canal 
↑Stratford-upon-Avon Canal 
↑Stratford-upon-Avon Canal
我們買了小鎮景點的通票，一張票可以參觀莎士比亞故居（Shakespeare's Birthpl ace ）、安妮·海瑟薇小屋（Anne Hathaway's Cottage）、霍爾農莊（Hall's Croft）、納什故居（Nash House）、瑪麗· 艾登 農場（Mary Arden's Farm）這些跟莎士比亞有關的景點。由於瑪麗· 艾登 農場（莎士比亞母親的農場）比較偏遠，交通也不太方便，我們就選擇了放棄，其他的景點我們則一一都拜訪了。除此之外，還參觀了哈佛故居（Harvard House）和聖三一教堂（Holy Trinity Church）。
莎士比亞故居
我們的第一站當然就是莎翁故居嘍，從入口進去是一個博物館，介紹了莎士比亞的生平，還有一面牆專門展示了莎翁的著作，我和小伙伴饒有興趣地猜測它們的中文版譯名。莎士比亞的父親曾經是個商人，後來擔任斯 特拉 福德的市長，在當地有一定的地位，莎士比亞因此得以在當地的文法學校讀書，受到了良好的教育，為他日後從事文學事業打下了一定的基礎。
從博物館出來之後通過後院我們去參觀了莎士比亞度過童年和青少年的小樓，典型的都鐸時期的建築，房屋的內外牆都用木頭構架，有種古色古香的感覺，上樓梯時地板發出咯咯吱吱的聲音似乎在訴說著房屋悠久的歷史。很多著名 英國 作家 比如 狄更斯、哈代、濟慈等人都曾拜訪過莎士比亞故居，這裡似乎是一個文學愛好者的朝聖之地。院子中間是一個大花園，在泥土顏色的小樓襯托下顯得格外美麗。莎翁故居每年吸引大約350萬游客，莎翁不只屬於 英國 ，他是屬於全世界的。
↑威廉·莎士比亞故居 
↑威廉·莎士比亞故居 
↑威廉·莎士比亞故居
小時候讀過一些莎翁的作品（少兒版），精彩的情節、戲劇的張力、鮮明的人物形象深深吸引了我幼小的心靈~ 莎翁最為傑出的其實是他的悲劇，不過我這個人比較偏好喜劇，我喜歡他的一部喜劇叫作《馴悍記》，講述了一個聰明的男人巧妙地把妻子從潑婦、母老虎調教成賢妻良母的故事，情節生動有趣，當時看的挺樂呵。他的很多喜劇中又摻雜著悲劇的成分，這也正是他的過人之處~ 比如 在《 威尼斯 商人》中他塑造了一個著名的吝嗇鬼形象“夏 洛克 ”，小時候覺得夏 洛克 唯利是圖、陰險狡詐，是個典型的反派。不過事實上可恨之人必有可憐之處。由於他是猶太人，在那個對猶太人充滿歧視的年代他飽受社會的不公和排擠，這也導致了他扭曲的人格和心態，是個可悲又可憐的人。莎翁的作品處處閃爍著人性的光輝，這也正體現了文藝復興人文主義的宗旨。
很多 英國 演員都是 英國 皇家戲劇學院出身，莎翁的戲劇、長詩都是信手拈來，令人艷羡。不過看他的原著需要古英文功底，連 英國 人自己看起來都吃力，就好比我們 中國 人看文言文也不一定能夠理解，所以我就用看莎翁戲劇改編的電影來代替了，演莎翁的劇最能體現一個演員的演技和功底。
↑威廉·莎士比亞故居 
↑威廉·莎士比亞故居 
↑威廉·莎士比亞故居 
↑威廉·莎士比亞故居
下麵是在莎翁故居的紀念品店買的幾張明信片，除了印有莎翁本人肖像的明信片之外，我挑了《哈姆雷特》《麥克白》《羅密歐與朱麗葉》這三張，幾乎每部莎士比亞戲劇都有專屬的明信片。
↑威廉·莎士比亞故居 
↑威廉·莎士比亞故居 安妮海瑟薇小屋
1582年，莎士比亞在18歲的時候娶了26歲的安妮•海瑟薇（沒錯，就是這個名字），莎翁果然不是一般人，那時候就搞起姐弟戀了，呵呵。我們步行了半小時到達了安妮的小屋，這是她少女時期的住所，莎士比亞經常來這裡看望她。從安妮的爺爺開始海瑟薇家族就一直在此居住，他們家是 成功 的牧羊主。
安妮•海瑟薇小屋是這個旅程的一大亮點，它已經有六百年的歷史了，保存依舊如此完好。它就像是應該出現在安徒生童話里的小房子，斜斜的茅草屋頂，筆直的煙囪，乳白色的牆體好像把奶油塗了上去。小房子前面有一大片花園，到處是綠油油的，鬱郁蔥蔥的，真是美不勝收、妙不可言~ 五顏六色、含苞待放的小花點綴其中，時而有清爽的微風吹過，小花在風中搖曳生姿。園丁在修剪著枝葉，還不時看到勤勞的蜜蜂傳播著花粉，一派生機盎然的景象~ 徜徉在花園裡的小徑上心情十分蕩漾，特別心曠神怡、神清氣爽的感覺~ 在花園裡面流連忘返，沉醉其中無法自拔，覺得這一切簡直太美好了，不敢相信是真的。年輕的莎士比亞在這美麗的花園裡 和美 人幽會，很羅曼蒂克哪~
在安妮的花園洋房度過了愉快的時光，不枉我們長途跋涉從鎮中心趕來此地。 英國 的鄉村田園風光令游人迷戀不已。
↑安妮哈瑟維農舍 
↑安妮哈瑟維農舍 
↑安妮哈瑟維農舍 
↑安妮哈瑟維農舍 
↑安妮哈瑟維農舍 
↑安妮哈瑟維農舍 霍爾莊園
這個小鎮到處都留下了莎翁家族的痕跡，霍爾莊園是莎士比亞長女蘇珊娜和女婿約翰·霍爾的房子，蘇珊娜在莎翁和安妮結婚半年後出生。這座房子也是木結構的建築，在當時算豪宅了。霍爾是當地有名望的醫生，因此家庭條件比較富有，氣派的房子展示了主人的財富和地位。霍爾醫生是個良心醫生，無論對待富人、窮人還是天主教、新教信徒都是一樣的態度，不會戴有色眼鏡去看待他們。他還是個勤奮工作的人，喜歡從植物、動物身上提取藥材，故居內展示了很多醫學設備和書籍，在後院的花園裡種了很多藥草。他的醫學筆記在他去世後被整理出版，在當時是風靡一時的醫學教科書。
↑霍爾農莊 
↑霍爾農莊 
↑霍爾農莊 納什故居
納什故居是莎士比亞的孫女伊麗莎白和她的丈夫托馬斯·納什的住所，他們是在莎士比亞去世十年之後結婚的。故居內展示了一些關於小鎮歷史的文物，以及一些17世紀的傢具和掛毯收藏。後花園超贊的，非常精緻和漂亮，色彩斑斕、奼紫嫣紅，花園的造型設計體現了都鐸時代的園藝風格。發現花園往往比建築本身有看頭。
納什故居的隔壁是是莎士比亞新居，莎士比亞在那裡度過了人生的最後時光，他去世後女兒蘇珊娜和女婿約翰·霍爾從霍爾莊園搬到了這裡，蘇珊娜去世後伊麗莎白繼承了這座房子，不過我們當時去的時候還沒開放。
↑納什故居和新居 
↑納什故居和新居 聖三一教堂
離老遠的時候就看到聖三一教堂高高的尖頂了，無需谷歌導航，朝著它的尖頂而去就抵達了目的地。聖三一教堂建於1210年，是斯 特拉 福德鎮上最古老的建築。雖然教堂本身沒什麼特別的，不過由於莎士比亞及其家族成員埋葬在教堂的聖壇上，吸引了很多游客慕名前來瞻仰。教堂還是莎士比亞受洗禮和舉辦婚禮的地方，而且他年輕的時候還是教堂的管理員。可以說這個教堂見證了莎士比亞的出生、成長、結婚到長眠，所以有很重要的意義。莎翁的墓碑上寫著不許動他的墓，要不然就會給搬到西敏寺去了。想起了莎翁的名言：“生存還是毀滅，這是個值得考慮的問題”（To be or not to be, this is a question）.
↑Holy Trinity Church 
↑Holy Trinity Church 
↑Holy Trinity Church 哈佛故居
看到哈佛故居有種時空錯亂的感覺，還尋思這個哈佛不會跟 美國 的那個哈佛有什麼關係吧。原來還真有關係，這就是哈佛創始人約翰·哈佛的故居，想不到居然藏在這個小鎮。如果不是通票里有這個景點，肯定會被我們忽略。裡面很小，十分鐘就逛完了。
約翰·哈佛的外祖父是當地的一名市議員，曾和莎士比亞的父親一起在市政廳共事，很難想象哈佛和莎士比亞居然有這麼一段淵源。約翰·哈佛長大後在 劍橋 大學讀書，29歲時移民到了 美國 ，不幸的是第二年他就染上肺結核英年早逝了，去世之前他立下了遺囑，把他的一半財產750英鎊還有230本圖書捐給當地的一所新成立的學院。為表彰此舉， 馬薩諸塞州 法院決定將這所學院以他的名字命名，也就是後來的哈佛大學。如果他泉下有知哈佛如今成了世界頂級學府之一，也會感到欣慰吧。
↑Harvard House 下午茶
在小鎮上東顛西跑了一天，也該犒勞一下空空如也的肚子了。在鎮中心路過一家下午茶餐廳，我們便走了進去，下午茶的魅力不可擋，在 英國 隨處可見。不得不說斯 特拉 福德的物價真心便宜，一份下午茶11鎊，而且非常實惠，我們兩人總共就點了一份還吃的超飽~ 冰淇淋量很大，我們吃完冰淇淋就差不多有飽腹感了，兩人又分吃了一個司康餅，還剩下一個說什麼也塞不進去了，便帶走打算路上吃。
吃過下午茶快走到停車場的時候突然下起瓢潑大雨來，不過已經算給面子了，沒在我們游玩的時候下。我們趕緊衝上了大巴，告別了美麗的莎士比亞小鎮，啟程返回大 約克 ~
牛津 之行第二天我們乘坐學生會租的大巴前往了斯 特拉 福德小鎮（Stratford-upon-Avon），小鎮上大概有兩萬居民。說起斯 特拉 福德大家可能覺得陌生，但是要是提到在此誕生的這位人物可以說是如雷貫耳，這裡就是文豪威廉·莎士比亞的故鄉~ 莎士比亞是 英國 人民的驕傲，他的作品堪稱部部經典，除了大家耳熟能詳的羅密歐與朱麗葉的故事，他的四大悲劇（《哈姆雷特》《麥克白》《李爾王》《奧賽羅》）、四大喜劇（《仲夏夜之夢》《 威尼斯 商人》《無事生非》《第十二夜》）等等，隨便哪一部拿出來份量都是杠杠的。他的著作涉獵甚廣，無論是悲劇、喜劇、歷史劇還是詩歌都有相當的成就，是 英國 戲劇之集大成的人物。如今能親自來拜訪莎翁出生的地方，來尋找他在這裡生活的足跡，感覺很幸運哪。
莎翁小鎮位於雅芳河畔，當我們看到雅芳河時不禁為它的美所打動，河畔綠樹成蔭，河面游船交錯，再加上難得的陽光明媚，使雅芳河的美更加光彩奪目~ 莎士比亞出生在這樣一個美麗的地方，怪不得創作出了這麼多美麗的篇章~
我們買了小鎮景點的通票，一張票可以參觀莎士比亞故居（Shakespeare's Birthpl ace ）、安妮·海瑟薇小屋（Anne Hathaway's Cottage）、霍爾農莊（Hall's Croft）、納什故居（Nash House）、瑪麗· 艾登 農場（Mary Arden's Farm）這些跟莎士比亞有關的景點。由於瑪麗· 艾登 農場（莎士比亞母親的農場）比較偏遠，交通也不太方便，我們就選擇了放棄，其他的景點我們則一一都拜訪了。除此之外，還參觀了哈佛故居（Harvard House）和聖三一教堂（Holy Trinity Church）。
我們的第一站當然就是莎翁故居嘍，從入口進去是一個博物館，介紹了莎士比亞的生平，還有一面牆專門展示了莎翁的著作，我和小伙伴饒有興趣地猜測它們的中文版譯名。莎士比亞的父親曾經是個商人，後來擔任斯 特拉 福德的市長，在當地有一定的地位，莎士比亞因此得以在當地的文法學校讀書，受到了良好的教育，為他日後從事文學事業打下了一定的基礎。
從博物館出來之後通過後院我們去參觀了莎士比亞度過童年和青少年的小樓，典型的都鐸時期的建築，房屋的內外牆都用木頭構架，有種古色古香的感覺，上樓梯時地板發出咯咯吱吱的聲音似乎在訴說著房屋悠久的歷史。很多著名 英國 作家 比如 狄更斯、哈代、濟慈等人都曾拜訪過莎士比亞故居，這裡似乎是一個文學愛好者的朝聖之地。院子中間是一個大花園，在泥土顏色的小樓襯托下顯得格外美麗。莎翁故居每年吸引大約350萬游客，莎翁不只屬於 英國 ，他是屬於全世界的。
小時候讀過一些莎翁的作品（少兒版），精彩的情節、戲劇的張力、鮮明的人物形象深深吸引了我幼小的心靈~ 莎翁最為傑出的其實是他的悲劇，不過我這個人比較偏好喜劇，我喜歡他的一部喜劇叫作《馴悍記》，講述了一個聰明的男人巧妙地把妻子從潑婦、母老虎調教成賢妻良母的故事，情節生動有趣，當時看的挺樂呵。他的很多喜劇中又摻雜著悲劇的成分，這也正是他的過人之處~ 比如 在《 威尼斯 商人》中他塑造了一個著名的吝嗇鬼形象“夏 洛克 ”，小時候覺得夏 洛克 唯利是圖、陰險狡詐，是個典型的反派。不過事實上可恨之人必有可憐之處。由於他是猶太人，在那個對猶太人充滿歧視的年代他飽受社會的不公和排擠，這也導致了他扭曲的人格和心態，是個可悲又可憐的人。莎翁的作品處處閃爍著人性的光輝，這也正體現了文藝復興人文主義的宗旨。
很多 英國 演員都是 英國 皇家戲劇學院出身，莎翁的戲劇、長詩都是信手拈來，令人艷羡。不過看他的原著需要古英文功底，連 英國 人自己看起來都吃力，就好比我們 中國 人看文言文也不一定能夠理解，所以我就用看莎翁戲劇改編的電影來代替了，演莎翁的劇最能體現一個演員的演技和功底。
下麵是在莎翁故居的紀念品店買的幾張明信片，除了印有莎翁本人肖像的明信片之外，我挑了《哈姆雷特》《麥克白》《羅密歐與朱麗葉》這三張，幾乎每部莎士比亞戲劇都有專屬的明信片。
1582年，莎士比亞在18歲的時候娶了26歲的安妮•海瑟薇（沒錯，就是這個名字），莎翁果然不是一般人，那時候就搞起姐弟戀了，呵呵。我們步行了半小時到達了安妮的小屋，這是她少女時期的住所，莎士比亞經常來這裡看望她。從安妮的爺爺開始海瑟薇家族就一直在此居住，他們家是 成功 的牧羊主。
安妮•海瑟薇小屋是這個旅程的一大亮點，它已經有六百年的歷史了，保存依舊如此完好。它就像是應該出現在安徒生童話里的小房子，斜斜的茅草屋頂，筆直的煙囪，乳白色的牆體好像把奶油塗了上去。小房子前面有一大片花園，到處是綠油油的，鬱郁蔥蔥的，真是美不勝收、妙不可言~ 五顏六色、含苞待放的小花點綴其中，時而有清爽的微風吹過，小花在風中搖曳生姿。園丁在修剪著枝葉，還不時看到勤勞的蜜蜂傳播著花粉，一派生機盎然的景象~ 徜徉在花園裡的小徑上心情十分蕩漾，特別心曠神怡、神清氣爽的感覺~ 在花園裡面流連忘返，沉醉其中無法自拔，覺得這一切簡直太美好了，不敢相信是真的。年輕的莎士比亞在這美麗的花園裡 和美 人幽會，很羅曼蒂克哪~
在安妮的花園洋房度過了愉快的時光，不枉我們長途跋涉從鎮中心趕來此地。 英國 的鄉村田園風光令游人迷戀不已。
這個小鎮到處都留下了莎翁家族的痕跡，霍爾莊園是莎士比亞長女蘇珊娜和女婿約翰·霍爾的房子，蘇珊娜在莎翁和安妮結婚半年後出生。這座房子也是木結構的建築，在當時算豪宅了。霍爾是當地有名望的醫生，因此家庭條件比較富有，氣派的房子展示了主人的財富和地位。霍爾醫生是個良心醫生，無論對待富人、窮人還是天主教、新教信徒都是一樣的態度，不會戴有色眼鏡去看待他們。他還是個勤奮工作的人，喜歡從植物、動物身上提取藥材，故居內展示了很多醫學設備和書籍，在後院的花園裡種了很多藥草。他的醫學筆記在他去世後被整理出版，在當時是風靡一時的醫學教科書。
納什故居是莎士比亞的孫女伊麗莎白和她的丈夫托馬斯·納什的住所，他們是在莎士比亞去世十年之後結婚的。故居內展示了一些關於小鎮歷史的文物，以及一些17世紀的傢具和掛毯收藏。後花園超贊的，非常精緻和漂亮，色彩斑斕、奼紫嫣紅，花園的造型設計體現了都鐸時代的園藝風格。發現花園往往比建築本身有看頭。
納什故居的隔壁是是莎士比亞新居，莎士比亞在那裡度過了人生的最後時光，他去世後女兒蘇珊娜和女婿約翰·霍爾從霍爾莊園搬到了這裡，蘇珊娜去世後伊麗莎白繼承了這座房子，不過我們當時去的時候還沒開放。
離老遠的時候就看到聖三一教堂高高的尖頂了，無需谷歌導航，朝著它的尖頂而去就抵達了目的地。聖三一教堂建於1210年，是斯 特拉 福德鎮上最古老的建築。雖然教堂本身沒什麼特別的，不過由於莎士比亞及其家族成員埋葬在教堂的聖壇上，吸引了很多游客慕名前來瞻仰。教堂還是莎士比亞受洗禮和舉辦婚禮的地方，而且他年輕的時候還是教堂的管理員。可以說這個教堂見證了莎士比亞的出生、成長、結婚到長眠，所以有很重要的意義。莎翁的墓碑上寫著不許動他的墓，要不然就會給搬到西敏寺去了。想起了莎翁的名言：“生存還是毀滅，這是個值得考慮的問題”（To be or not to be, this is a question）.
看到哈佛故居有種時空錯亂的感覺，還尋思這個哈佛不會跟 美國 的那個哈佛有什麼關係吧。原來還真有關係，這就是哈佛創始人約翰·哈佛的故居，想不到居然藏在這個小鎮。如果不是通票里有這個景點，肯定會被我們忽略。裡面很小，十分鐘就逛完了。
約翰·哈佛的外祖父是當地的一名市議員，曾和莎士比亞的父親一起在市政廳共事，很難想象哈佛和莎士比亞居然有這麼一段淵源。約翰·哈佛長大後在 劍橋 大學讀書，29歲時移民到了 美國 ，不幸的是第二年他就染上肺結核英年早逝了，去世之前他立下了遺囑，把他的一半財產750英鎊還有230本圖書捐給當地的一所新成立的學院。為表彰此舉， 馬薩諸塞州 法院決定將這所學院以他的名字命名，也就是後來的哈佛大學。如果他泉下有知哈佛如今成了世界頂級學府之一，也會感到欣慰吧。
在小鎮上東顛西跑了一天，也該犒勞一下空空如也的肚子了。在鎮中心路過一家下午茶餐廳，我們便走了進去，下午茶的魅力不可擋，在 英國 隨處可見。不得不說斯 特拉 福德的物價真心便宜，一份下午茶11鎊，而且非常實惠，我們兩人總共就點了一份還吃的超飽~ 冰淇淋量很大，我們吃完冰淇淋就差不多有飽腹感了，兩人又分吃了一個司康餅，還剩下一個說什麼也塞不進去了，便帶走打算路上吃。
吃過下午茶快走到停車場的時候突然下起瓢潑大雨來，不過已經算給面子了，沒在我們游玩的時候下。我們趕緊衝上了大巴，告別了美麗的莎士比亞小鎮，啟程返回大 約克 ~
