一個人去非洲攀登乞力馬扎羅
飛機正在滑行，透過午後的舷窗，我已經看見左前方建築物頂上的幾個大字“KILMANJARO INTERNATIONAL AIRPORT”（ 乞力馬扎羅 國際機場）。我下了飛機，把五十美元放在護照上面辦了落地簽，出海關之後領取了一大一小兩個登山包，然後前胸後背各背一個出機場，一位黑人小伙迎面而來。
“Only you? Alone? One person only ?”（您一個人來？）他微笑著，有些不相信地問我。
“only me.”（一個人）我回答。
“Are you the first time coming to Africa？”（第一次來 非洲 ？），他是來接我的司機 阿裡 。
“Yes First time!”（第一次！）我把 阿裡 的問號拉直了。
“ How you dare to come to Africa alone? Mountaineering?”（一個人敢闖 非洲 ？登山？）穿著一件乾凈衝鋒衣的他微笑里透著真誠。
“Because it is there.”（因為山就在那兒）。我回答得很有膽氣，竟有點 喬治 .馬洛里的口氣。其實，我沒想一個人去，畢竟 非洲 和貧瘠、戰亂、瘟疫聯繫在一起，但為了省錢必須提早買機票，因此四月份就報名買票，心想到出發時肯定有人再報名。接待我的“億帆”公司小王也說：“還有兩個月呢，應該會有人再報名吧”。這家公司我信任，從去年我就瞭解他們的組團情況並和他們聯繫了。哪知一個月後沒有，兩個月後沒有，直到出發時的六月十九號還是我一個人。“走！”我不會猶豫。為了此行，為了去攀登 乞力馬扎羅 \------那 非洲 的最高峰，一個因一篇小說而起的行程，我已經準備了兩年。海明威的那篇《 乞力馬扎羅 的雪》，故事情節並不精彩，但卻讓我深深地記住了那座矗立於 非洲 大地上的雪山。一個聲音一直在呼喚：去攀登它！於是報名、確定行程方案、交費、費盡周折地接種辦理“黃皮書”（疫苗接種或預防措施國際證書），於是休假、收拾行裝、出發，於是降落在 坦桑尼亞 的大地上。
下午的陽光正好， 阿裡 的車開在一條筆直的大路上，路兩旁紅土上的玉米長勢正旺，不時看到平坦大地上樹冠龐大的 大樹 和牽著牛、乾作農活、還有頭頂大包裹的黑人男女，看得我目不暇接。 阿裡 的聲音把我喚醒：“那，就是 乞力馬扎羅 ”果然，在我的右手遠處，一座大山隱隱約約，我迫不急待地請 阿裡 停車，先拍張照片再說，那山頂似乎還是白雪皚皚！ 阿裡 說我“you are lucky!”運氣真好!上車後行駛沒多久，車往左拐，憑感覺我是開向 乞力馬扎羅 相反的方向？ 阿裡 忙解釋說我們是去 阿魯沙 市住宿， 阿魯沙 我知道，海明威那篇小說里有。車到城邊， 阿裡 熱情地帶我入住Mount Meru Hotel( 梅魯 山賓館)。 阿裡 的老闆在賓館內接待了我，他是一位穿著西服的四十來歲的黑人，他眼神精明，首先說明瞭他是 阿裡 的老闆。 阿裡 只是畢業於一家college，而他是university畢業，是我這次行程的負責人；然後介紹了行程安排；臨告別了，還不忘說這家賓館是當地最好的賓館，是他專門為我挑選的。我的英語不夠用了，趕緊告別吧。待他走後我仔細一看，這家賓館綠草如茵，噴泉、游泳池、健身房一樣不少，果然不錯！但我最關心的還是有沒有華人，最好是像我一樣去爬 乞力馬扎羅 雪山的華人？解決孤單是次要的，緊要的是解決語言交流問題！上山沒wifi翻譯機也不管用。但是很遺憾，那晚我只遇到一位亞裔面孔的男人，他還是來看動物大遷移的，一聽我要去攀登 乞力馬扎羅 ？他眼睛瞪得老大。一個人就一個人吧，沒準明早到了登山出發營地就找著伴了？
↑乞力馬扎羅國家公園 第二天一早， 阿裡 把我帶到了瑪查姆的“山”字形大門，這裡海拔1828米，是登山的出發地。天上下著陰冷的小雨，我卻被 阿裡 交待給了“圖裡扎”“奧美”等六位黑小伙，他們是我這次登山的隨行嚮導等。他們熱情地簇擁著我到“KILMANJARO NATIONAL PARK Machama Gate”（ 乞力馬扎羅 國家公園瑪查姆大門）的標誌處合影， 我卻在冷眼觀察周圍的人群。濕冷的空氣里站著一堆堆的登山客，一片黑和一片白，黑的是嚮導和搬運工等，白人是歐美特別是來自 美國 的登山者，沒有一個亞裔面孔！連 日本 人 韓國 人都沒有一個，我徹底失望了，看來我真得一個人在這些陌生的人群里混了。
我把大登山包交給了圖裡扎，然後背上小包、拿著登山杖，站在小雨里或者躲在綠頂木棚里看著白人們收拾行裝等待。那些歐美驢友的裝備真是齊全，就這點小雨還忙著給自己的雙腳穿上雪套，並不時也冷眼瞄我這個“異類”一眼。
↑乞力馬扎羅國家公園 一個多小時後終於出發了，其它五位同伴背著或頭頂著行裝早已出發，僅剩下圖裡扎陪我徒步。他是一位近一米八高、體格勻稱的黑帥哥，一遇高興的事就要握緊拳頭和我碰拳、豎大拇指，他還有一雙激情四射的眼睛。我們從入口開始穿越熱帶雨林，小雨中的紅土路濕滑泥濘，圖裡扎也一再讓我“慢點”“慢點”，怕我聽不懂“slow down”，還用雙手反覆往下壓。這也和我的這次徒步之前想定的戰術一致：不和洋驢友們拼速度，每天平安地走完行程，到最後一天只要身體健康不受傷，只要安全就一定能登上 乞力馬扎羅 ，與“7+2”握手！我跟著圖裡扎小心地走著，生怕在這片陌生的土地上出錯，一個小時，兩個小時，雨林中的路越走越窄，坡度也開始增加，我的白人驢友們的速度慢慢地下來了，但我的步子卻沒有慢下來，我實在忍不住這個節奏，我開始了超越，一撥撥地超越，心裡暗想，即使超越也沒有違背自己的“安全守則”。白人們側臉看我了，我也看他們，相互友好，但我卻看清了我已超過了在那間綠色木棚里避雨的熟悉面孔。下午四點不到，我和圖裡扎已到達高處的一小塊平地上，那上面有一個梯形支撐的標誌，頂上橫梁寫著“KILMANJARO NATIONAL PARK TANZANIA MACHAMA CAMP”，海拔3020米的瑪查姆營地到了。小雨早已不見終影，陽光燦爛的正前方， 乞力馬扎羅 雪山巍然屹立。我和一位也已上來的 荷蘭 小伙站在標誌前興奮地拍起了合照，更把前方的雪山拍了一個夠！山峰清晰，白雲飄蕩，形態多變，還有不知名的小鳥就在身旁鳴叫！正拍得盡興的我被奧美叫了回來，他請我入住帳篷。那帳篷是國產的KAILAS黃色帳篷，但卻是我在國內登山沒有住過的豪華，不但一個人居住雙人帳篷，而且帳篷前還有一個小空間，可以放鞋等。滿意的我又被奧美請了出去用餐，正不知何處用餐，奧美又躬身來請，請入旁邊的一間藍色帳篷。帳篷里有一張鋪著紅白格桌布的餐桌和一張椅子，餐桌上面放著開水壺、奶粉、蜂蜜、果醬、袋裝茶、咖啡、咖啡伴侶、可可粉等七八個小瓶，還有一大盤剛做出來、冒著誘人香味的爆米花，奧美請我入座。剎那間，我有一種歐美電影里貴族的感覺！他躬身欲給我倒咖啡，我趕忙阻止，告訴他我不喝咖啡和茶等，他們可以拿走盡情享用。我吃著那盤爆米花，不忘謹慎地問到：“這是否是餐前的食物，吃完它還有正餐？”他告訴我“只有這一種”反覆詢問都是這個結果，倏時，一種想哭的心情油然而生。就吃這個？七八天登山就吃這個？它才有多少能量？能夠支撐爬山？我望望奧美肯定的面孔，只好忍著悲心算起這堆爆米花的熱量來了，它由多少玉米粒組成？每顆玉米粒大約含多少卡路里？每天我需要多少卡路里？計算的結果是，必須加奶粉和蜂蜜，奧美出去了，我拿起水壺、瓶子調了奶汁、蜂蜜水，恨不能把它們調成糊狀地吃下去，吃得自己水飽胃里起膩；正不知是否罷手，那奧美又進來了，手裡托著一盤香腸和一盆面湯？那個氣啊，此時的我那還吃得下！還沒完，一會兒後又是一盤空心面上來！我忍著怒氣讓他端走。唉，誰讓自己的英語就這個水平呢？
那晚的月光非常美，兩三點鐘醒來，帳篷里灑滿了光亮，出去一看，滿地銀輝。儘管溫度已是零下3度左右，身披銀輝的我有一種奇妙的感覺，家裡的人在說著告別的話：“不說告別，歸來時仍是翩翩少年！”
已是第三天了，這一天的目標是希拉（Shira）營地。徒步時間約4—6小時。早上一撥營，圖裡扎就告訴我，大哥你體力好，今天我們讓其它人先走1小時，省得我們到了營地也沒事可做。我同意了，然後問他為什麼這次他們六個人陪我一個人，一般的比例應該是三比一的。他解釋到，你來的季節是夏季登山比較早的六月下旬，來的人少，他們六個人經常搭班子，背八天的食物、飲用水、烹飪燃氣與竈具和露營裝備等。這次遇到我一個人，他們誰也不想甩掉誰，就一起來掙這一份錢了。“哦，我說怎麼有老爺的待遇！”他笑笑，又介紹起這一天路途的特點來，說是先要經過一個比較平緩的高沼區，然後再通過岩石峽谷地帶拔高，最後才能到達海拔3847米的希拉營地，我笑笑，時候差不多就和他一起出發了。開始就我們兩個人走，放開大步走得酣暢淋漓，紅土、岩石、青苔、 大樹 ，風光無限，大約走了一小時我們就走出了熱帶雨林，慢慢地，就進入了坡度還算平緩的高沼區，驢友們也逐漸多了起來。他們汗流浹背、正彎腰駝背地在我們前面攀登。看到我們來了，那些洋驢友已不同昨日，他們低著頭瞥著我們，但卻在傳遞著同一個單詞“China-”，由下往上地傳，聽到的人都往左邊一靠，把右邊的山路讓了出來。昨天的路遇，讓他們知道不讓也會被超過，個別的人還抬起汗津津的頭來，豎起了大拇指。我有些得意、還有些驕傲，還以他們微笑與大拇指。不一會兒就到了圖裡扎所說的岩石峽谷地帶，雖說是岩石峽谷，需要手攀腳蹬，但卻開滿了白色、紅色、粉色、黃色的鮮花，這些灌木忽高忽低，在黑白顏色的岩石之中顯得格外亮麗，行走其間，如在一個裡大花園一般，不知怎麼我就想起了曾經在 秦嶺 鰲山上經過的那個盆景園！真是令人心曠神怡！更何況遇到一個艷陽天，朝東看是Western Breach的壯麗景觀，而神秘的 乞力馬扎羅 山峰從早上就一直在右側陪伴我們。圖裡扎告訴我， 乞力馬扎羅 是 非洲 的驕傲，也是一座神山，是一個將軍（General）的化身。是啊，高山孕育冰雪，冰雪灌溉大地，大地養育人類，中外的高山在人們的眼裡都是神山！
翻過幾個山口我們看到了一大片平地，希拉營地到了。營地左側是山谷和山谷內一望無際的雲海，右側就是那 乞力馬扎羅 的雪山主峰。藍天之下，白雲在主峰上悠游徘徊，無數的黑色 非洲 鷹繞著雪峰盤旋，這些鷹們就是落營地的帳篷周圍也毫不認生，甚至走到你的足下覓食；而在平地之上，驢友們五彩繽紛的帳篷如花開放。天高雲淡、壯闊如畫，每一個人都手忙腳亂趕緊拍攝，我拍完營地標誌，拍完雲海，拍完山峰，拍完四處盤旋飛翔的 非洲 鷹，但總還覺得遺漏了什麼？想起來了，我掏出隨身攜帶那本《 乞力馬扎羅 的雪》，放在了一塊灌木叢中的岩石上，以 乞力馬扎羅 雪峰和盤旋的雄鷹為背景，拍下了雪山和這本本就屬於它的紙質書！時間空暇，圖裡扎又帶我走到了營地旁的一座小山上， 從小山上望去，雪峰的景色更加開闊。想不到的是，這 非洲 的山上面也有人用石頭堆滿了和藏區一樣的“瑪尼堆”？更想不到的是，已經有了一伙從 美國 華盛頓 來的大學生先到這裡，他們一看到我，就跑了過來以山峰為背景合影，然後不由分說地就把我舉了起來。 美國 人相信實力，上午在路上我超過了他們。
↑Shira Hut 太 陽西 沉，天氣變冷，風也越吹越大，吹得人都快要站不穩，圖裡扎說今晚的溫度會降到零下五度，風會到12級。我們趕緊下山，下山路上圖裡扎不好意思地告訴我，昨晚我沒有用專有廁所？那廁所、還有馬桶和馬桶用的水都是有一人專門背上山來的，我若不用，他們就不好給那人算工錢；該輪到我不好意思了，我不能影響別人的生計，忙問廁所在哪兒？圖裡扎一指餐廳帳篷旁的一間綠色小帳篷，我心裡咯噔：“總共四間帳篷我一人就占三間？”。回到營地風更大了，我馬上躲進餐廳帳篷，那帳篷的四周已被奧美等人壓滿了石頭。躲進帳篷的我迎來了山上的第二頓晚餐，吸取教訓，我把爆米花全部給了圖裡扎等嚮導們，自己則吃後面的面湯、香腸等。吃完後那風已大得把帳篷吹得東倒西歪，我急步鑽進黃色帳篷、趕緊睡。那知，最艱難的事情來了，西餐幾乎每頓都有湯水，牛奶、蜂蜜、面湯等，不喝不行，喝了晚上必起夜。那是怎樣一個難受？醒來後必須從溫暖的睡袋里鑽到冰冷的外面，如果你想安全不感冒，你必須戴上帽子、頭燈和眼鏡，然後再從襪子到衝鋒褲到防風衣全部得穿戴整齊，拉鏈拉好，完全清醒再快速地鑽出帳篷沖入風中，迅速地找到位置解決，然後再回到帳篷里，一件一件地脫，一件一件地放好，以備再用；再鑽入睡袋 裡拉 緊拉鏈睡。那晚狂風大作，溫度已到-5，我衝出帳篷連廁所帳篷在哪個方向都不知道，風早已把那間綠色帳篷吹矮了一半，終於找到了，拉鏈已被風扭曲得根本拉不動，我在狂風中站立不穩地與風抗爭，腰扭得當時就疼，好久以後終於敗下陣來，再跑向公用廁所。事後想起來都心有餘悸。
第四天，圖裡扎早上見到我就說，這天是到目前為止最艱難的一天，我們要穿過4642米海拔的拉瓦高地（Lava Tower Hut）有些登山者會有明顯高反，呼吸困難、過敏或者頭疼，中午在高地路餐後下行658米，再到海拔3984米的巴 蘭考 營地扎營。我輕輕地對他說：“咱走”就出發了。
↑乞力馬扎羅國家公園 一路上是廣闊無艮的半荒漠景觀，大小石塊接連不斷形似戈壁。路上的圖裡扎和我幾乎都沉默不語，在這種單調無趣的路上走，多是選擇沉默，然後各動各的心思。 
↑乞力馬扎羅國家公園 我知道登 乞力馬扎羅 一般有三條線路可供選擇，一是馬蘭古線，也就是常說的“可口可樂線”，這條線比較容易走；二是瑪查姆線，也就是“威士忌線”，這條線相對困難；三是萊莫紹/希拉線，這是近些年才興起的。我之所以選擇威士忌線是因為一眼看到了宣傳冊上的標題：“烈酒配英雄— 乞力馬扎羅 威士忌線登頂行程”一下就熱血奔涌。對於眼前這種半荒漠景觀我不覺得難，還不由想起了以前走過的從 青海 到 甘肅 那段戈壁。路上的天氣明顯地比前兩天冷了，我和圖裡扎都戴上了登山絨帽和手套，把登山服的拉鏈也拉得嚴嚴地，低著頭、不停地走。兩三個小時後，開闊的石漠前面出現了巨石遮擋住我們的視線；巨石越來越近，圖裡扎告訴我那就是拉瓦高地。拉瓦高地是一大塊巨大山形的紅褐色岩石，在整個平地里突兀而出，十分險峻雄偉，很多攀登者都會在這兒路過或者扎營休息；仔細一看，幾乎每塊平石頭上都有背包客，每個岩石凹處都有黑人兄弟。登上拉瓦高地的圖裡扎忙著給我在營地梯形標誌前拍照、和我合影，我的相機一份，他的相機（手機）也必須再拍一份，他每天都會把我登山的照片傳給 阿魯沙 的老闆，再傳給國內的億帆公司。一過拉瓦高地，我們的腳下幾乎就是開闊的大下坡，走得順暢、話也就多了起來，圖裡扎告訴我他家裡有五兄弟，他的老二，前三位兄弟都結了婚，他念過書，從School畢業，父親是一位“智者”；還告訴我他們的小家一月最少需要四千 坦桑尼亞 先令，相當於人民幣十二三元？說得興起，他還唱起歌來，走起路來兩手也擺開，帶著舞蹈動作地顛，身體正顛得高興，腳卻稍扭了一下，我一看他鞋帶都跳開了，走過去彎下腰幫他系好，他感激得黑色的臉膛泛著紅光，對我豎起大拇指：“You are a good man!”“We are love you all!”然後跑到前面去載歌載舞；我也樂得漂浮起來，足下一滑，摔了一個四腳朝天，小腿生疼。圖裡扎急忙跑過來給我揉腳，揉著揉著竟手到大腿，我急忙制止：“I don’t need massage !”。此行，我的目標是登上頂峰，與“7+2”握手，再也不敢輕浮了。放眼前路，壯觀的Western Breach 和the great Barranco Wall就在左前方，它們似一道絕壁在平坦無艮的石漠 上高 高矗立，山路上的石塊大者如鬥如籮，但多是遍地碎石，有的已成沙石泥土；而在山路兩旁，一些從未見過的熱帶植物卻從石頭堆里生長了出來，它們像仙人掌似棕櫚樹？但又不太像，有半人高，有一人高，還有兩三人高的，放眼看去真是一個頗具 非洲 特色的石漠花園，給這片半荒漠地帶增添不少亮色，我們的相機又開始忙碌了。走過這一段，就到了巴 蘭考 營地(Barranco Camp)，原來它就在the great Barranco Wallr 的下邊。地勢開闊的營地下麵卻是斷崖，斷崖下雲海翻動、晚霞浸染，紅紅的日頭正在下沉，美得懾人心魄。而半夜的景緻更是讓人難忘，雖是零下4度左右的寒冷，但天氣清朗、月亮高懸且星光燦爛；月亮與繁星佈滿天際，竟一時讓我弄不清是城市的霓虹還是天上的星河？ 
↑Barranco Hut 第五日，睜眼一看，難得這麼好的天，白雲里透著瓦藍的天！我們開始攀爬峽谷牆，那是一個岩石崎嶇的山脊，雖有些難爬，但照起相來卻非常出效果。坡度陡峭、岩石險峻、山路曲折逶迤，山上所有登山者都上下重疊、忽遠忽近，彩色的登山服從山頂到山腳似一條移動的彩帶，頭頂物件的黑人兄弟如山間的朵朵蘑菇，身背登山包的攀登者如個個蜘蛛俠。 
↑Barranco Hut 尋常的攀爬已經不過癮，我把相機丟給圖裡扎、然後七拐八拐超過眾人，站在了一個小埡口的頂端，大家紛紛合影、照出自己的英姿。到達頂部，我們才發現雖然攀爬的阻礙多多，讓人恐懼，但其實並沒有想象的那麼難！四下眺望，海姆冰川（the Heim Glacier）之下， 乞力馬扎羅 真正的壯麗景觀就在眼前！腳下卻是有些小起伏、似一馬平川的 非洲 半荒漠地帶，大小石塊鋪陳凸立，植物越來越少，路上多是比 秦嶺 太白山 石海還小的石塊，偶爾的巨石也多呈圓形，一看就的經過千萬年的風吹日曬，雨淋風蝕，歲月的痕跡明顯。 
↑乞力馬扎羅國家公園 行走在這樣的地帶很容易懷古，很容易想起些深高莫測的問題。圖裡扎就這樣問到：“你為什麼要來 非洲 登山？”，我不能像偉大的 喬治 .馬洛里那樣回答：“因為山在哪裡”，那太哲學、也太敷衍了，我只能回答因為我喜歡 非洲 ，喜歡這座“ 非洲 的屋脊”，他歡天喜地地往前走了，我卻不由認真地問起了自己：“我為什麼要喜歡登山”？因為我們的祖先都是從山裡走出來的，因為山給我們生命的源泉，混沌時走出清醒，痛苦時走得解脫，喜悅時給你氣象萬千，平靜如水的日子可以走出超越的感覺，暴戾狂亂時能夠走去戾氣與原罪，煩躁時讓你平復，頹廢時給你力量，年少輕狂時讓你知道山外有山，沉默如山時給你精彩無限，漫漫長路、苦的是心智增的是鬥志，登山幾乎能給你一切，讓你在未知的索求之中走向新奇的未來，讓你青春不逝、激情不死！！圖裡扎又返回問我了，他把我的省略號換成了雙感嘆號，他問我：“Do you like us?”看到他認真的樣子，我肯定地點頭：“like!”就這一個單詞讓他露出了非常開心的笑容。除瞭如“I want a lot of salt.”等簡單句式外，很多時候俄語老師教出來的 四川 學生、英語不行的我和他們交流就是蹦單詞：“Sleep”“Drink”“no”“good”，（和我現在2歲多的外孫女水平差不多 LOL）也少不了替代式的交流，“PLA”( 中國 人民解放軍)聽不懂就換成“Chinese Army”，“Fountain”(噴泉)不能理解我就說“Spring water”再不明白就說“moving water”加以比劃，直到明白為止。那天和圖裡扎聊得高興，聊得高興的我們都不看路，在過一段石灘險路時他先摔了一跤，接著我連摔兩跤，第二跤是在一個狹窄的石窩路口，腳下一滑，身體整個往左猛傾，眼看就要失掉平衡往左倒下，還好，我右腳及時地插過去往左狠踹，把身體穩住正了回來，不然，左邊就是懸崖！但那一跤摔得真不輕，緩了好久，在圖裡扎的幫助下才站立了起來，他嘴裡還不停地對我說著“江搏”“江搏”（加油，你好！），圖裡扎用他帶的外用藥給我敷上，疼且清涼。眼看營地就要到了，說不受傷還是受傷了。
到了卡蘭咖營地大門，我還是忍著疼先到門口去例行登記，只見登記冊上和往日一樣， 美國 人最多， 歐洲 人其次，平日多見的日韓人士沒有，“China”就我一個。已是高山荒漠帶的營地上雲霧繚繞，冷氣襲人，黑色的鷹在四處悄無聲息地飛旋，帳篷里的咳嗽聲此起彼伏，一位女士被兩位她的同伴攙扶著，幾位年青人在忙著扯出他們的旗幟拍照，嗯，20來歲能出來這一趟真好！一定能給他們的一生刻上深深的年輪。圖裡扎讓受傷的我趕緊進帳篷保持體力（溫），他和奧美則進進出出地忙碌起來，送吃的喝的，還提早量起了體溫，通常是每天睡前量體溫、計脈搏、測血壓、還有一盆熱乎乎的洗腳水。應該說國內的億帆公司和坦桑圖裡扎們提供的服務是很專業也很貼心的，他們每天都會用當地網絡交流情況。
躲在帳篷里的我一看時間才下午一點鐘，每天都這麼多的閑時間，閑得一個人的我都不知道如何處理，只好又拿起那本海明威的小說集看了起來。原來我不是太喜歡這位作家，但看著看著卻覺得在他生硬的外表下遮藏著一顆溫暖柔情細膩的心。冷得哆索的我三次放下書，三次升級換衣服，每一次都換了還覺得冷，可不能再傷病纏身！除了看書，就是想吃的，想回國後吃的，這次的飲食我是太不習慣了，可能是油的原因，一聞到香腸、炸雞蛋的味就想吐，今天在路上就吐了一次，忍不住地吐。我已經半絕食一天了。那天晚上廚師做的湯卻好喝，但不敢多喝呵。晚上還是出了一次帳篷，那天上仍是星光滿天，都可以不戴頭燈。
第六日，今天將到達 巴拉 夫營地，沖頂就在那裡出發。也就是說，按照日程的安排下午到達後再休息半天，凌晨時就將在 巴拉 夫開始衝擊這眼前的“ 非洲 之顛”！我在心裡不停地告誡自己，一定要平安！
那天，我們早上六點起床，一路上美輪美奐的雲海都是不可多得的壯麗景觀；走得順暢，十點半我們就到了 巴拉 夫。“ 巴拉 夫”在斯瓦希里語中的意思是“冰”，地處寒帶的它已經停止供水。寒冷、荒涼、大風無處不在，山石橫陳、地域狹小，迫使我們的帳篷只能搭在狹窄多石的山脊上，四個帳篷之間都是大小不一的巨石。躲在帳篷里吃了中餐以後，我開始清理檢查所有裝備，登頂保暖的衣服、登山杖、頭燈電池、手機相機充電、保濕杯內的熱水等等，甚至還有兩塊巧克力，然後準備好好睡一覺恢復體力，凌晨開始攀登最後的1214米垂直高度，拿下 乞力馬扎羅 雪山的最高點烏呼魯峰！但我剛打開睡袋，圖裡扎就鑽進我的帳篷，他說今天天氣好，山頂能看到冰川，還有夢一般的白 雲和 夕 陽西 照，而明天早上有可能山頂被雲霧籠罩，什麼也看不見。也就是說我們最好馬上開始登頂。這太突然了，我心裡是一萬個不情願，上午的徒步雖不算累，但是連續攀登心裡也不是太有底，更何況要今天登頂昨天就可以到 巴拉 夫宿營啊，這幾天的時間都很充裕？但圖裡扎和後來鑽進帳篷的奧美都說明天可能有霧、甚至小雨？一看他們已經全副武裝，我猶豫著，中午習慣犯困的我實在不想起身，但是，明天真的有霧怎麼辦？看不清山頂豈不是有愧整個行程？他們又說，像我的體力傍晚就能登頂再回到營地？一萬個不樂意的我勉強起身了，起身之前我態度堅決地讓他們離開帳篷，我要換好衣服。本命年的我扎上了紅腰帶、再穿上紅短褲和紅襪子，心裡給自己加油打氣，然後才走出帳篷，和他們一起從海拔4681米的 巴拉 夫營地開始登頂。
我們向上攀登，陡石、緩坡不停地攀登，似乎也不是特別難。拔高到海拔5000米左右時，還遇到了在瑪查姆營地和我合影的那位 荷蘭 小伙，他已經登頂下山了，他就是昨晚到 巴拉 夫營地宿營、今早開始沖頂的。我們繼續攀登，5000米以上似乎要難一些了，越往上我越大口喘氣，有時也會停一下喘息一會兒，不知何時天上又下起了冰雹，黃豆粒大小地打在身上。到也不疼，我們繼續往上走，也越來越覺得難走，肺部憋得倒不過氣來，腳步止不住地越邁越小，頭也不想抬起來，兩手的登山杖舉起落下，落下就不想興起。終於，身旁的奧美說斯特拉峰（Stella Point）快到了，我抬起了頭，果然，前方不倒100米處就立著斯特拉峰的梯形標誌，它海拔5752米，是 乞力馬扎羅 山的第二高峰，登上它就可以拿到登山的“綠色證書”！我奮力向前，終於走到了那褐色的梯形標誌前，匆忙拍完照後，我想稍休息一下再出發，沖頂最高峰烏呼魯峰（Uhuru Peak），但夕陽斜照，天色已不等人，沒有喘息，我們連續攀登。我的臉色開始發白，嘴裡的大口喘氣已變成銳利的尖叫，不，不是嘴裡發出的尖叫，而是由肺部產生的氣體衝出口腔而產生的尖叫。我想喘息一下，哪怕停留一分鐘，讓肺部稍調整一下，但只要我停下來，哪怕是一秒鐘，圖裡扎和奧美就會從兩邊靠攏我，想左右攙扶我；我堅決拒絕，我是來登山的，嘴裡雖說不出、但心裡也一再對自己對他們說：“get to the top”，我知道斯特拉峰距烏呼魯峰的垂直距離也就只有143米，我一定要跨過去，跨過這個距離！兩邊巨大的冰川出現了，一座一座地出現了，如高樓大廈，如航母巨艦，如巨牆萬仞，晶瑩剔透蔚為壯觀！血色夕陽出現了，夕陽冰川，白雲藍天，在我眼前閃耀著神聖的玉一般的 光澤 ！我搶著拍照，也搶著趕路，但我的呼吸已出現嚴重的問題，從胸腔處發出一陣陣恐怖的叫聲，我多想停下來喘一口氣，但只要一停下來兩位黑兄弟就會來左右挾持， 我只能向前，但肺部發出的吶喊已經尖銳得如金屬相劃！“Reach the top!”我向他們尖叫出不成調的聲音，終於，我看見了前面山頂上的梯形標誌物，我們趕在了夕陽落山前到達了烏呼魯峰！我們拍下了刻有海撥5895米字樣的山頂梯形標誌物，我們搶下了美得驚人的鏡頭：如血殘陽在冰川上的最後一縷陽光！
↑基博峰 
↑基博峰 夕陽轉瞬即逝，我們開始了下山。我拖動腳步慢慢地邁著步子，我知道只要一緩過氣來我就能正常下山，如登 四姑娘山 一樣。但下山沒走一會兒，兩位嚮導卻不由分說，一人一邊挾持著我的手臂飛一般地向山下跑去，我抗議，我想反抗但已無力反抗，胸部發出越來越難受的吼叫，頭腦幾乎一片空白，此時我才明白他們體力的強大，黑暗之中，也多虧了他們超強的體力和超強的救援能力才能在陡峭難行、巨石橫阻的山路上飛奔往下，不管我如何嚎叫掙扎抗議也不停步。他們以往也是這樣救援的。我的意識幾乎喪失，我的身體無能為力，好一會兒後，他們才鬆開了我。他們呼叫同伴接應，一個半小時後接應的同伴到了，他們倆也是強弩之末、立馬攤軟在地。接應的人員幫我們拿下所有物品，但腳下的路依然得走，好像前面的山路總也走不完。終於，我們回到了 巴拉 夫營地。那晚，進帳篷之前的我思維停滯、目光游離、腳步沉重，在去廁所時在岩石上硬生生地摔了一跤，直挺挺地往後摔在一塊巨石上，背部和巨石相撞發出沉悶的一聲；不停使喚的腳也擰了一下，嚇得圖裡扎們臉色大變，趕忙給我端洗漱水、拿吃的喝的，已打開睡袋的我堅決拒絕，拒絕得毫無禮貌：“get out here!”。我要睡覺，我只想睡覺！連登頂烏呼魯峰、能夠拿到“金色證書”的喜悅都被睡意驅逐得一干二凈。
攀登 乞力馬扎羅 雪山結束了，結束得簡單粗暴！我自豪，我提前一天完成了沖頂！我懊惱，我可以勝利得更從容一些！
25日一早，聽到我一有動靜，圖裡扎們六人都圍了過來，急忙問我“Are you all right?”“How are you？”我只笑笑說：“沒事！”，圖裡扎和奧美他倆說昨晚夜幕降臨山頂起了大風，如不儘快下山我們可能在零下25度的山上失溫！？事後我想，如果我前些天沒有表現得那麼強大，如果還有其它隊員同行，如果行程安排得更加合理，如果他們的天氣預報錯了？我將會更從容地登頂，更加幸福地撤退下山，更加享受此次攀登，勝利的感覺會更加舒暢！但是，誰又知道呢？就連 喬治 .馬洛里最後究竟上沒上珠峰頂都難以猜測！難以猜測，也許也是登山的魅力與樂趣。
我和圖裡扎從 巴拉 夫營地往下走了。一望無邊的 非洲 高山荒漠帶傾瀉而下，大小不一的石塊褐中帶黑，我走在下山的路上回頭凝望，那愈來愈遠的山峰似乎雲霧漸開透著藍天，但山頂的雲霧一直沒有化開，圖裡扎說一定是雲霧籠罩、什麼也看不見？！我放棄思考這個問題，我轉過身去跪下身來膜拜山峰，許願我所有的祈求！ 乞力馬扎羅 ，這座我沒有看見雪的山峰，這座留下無數迷底、不知何時再見的山峰。
山峰越來越遠直至消失，我們到了馬維卡營地，這本是25日這天晚上我們要扎營住宿的地方，現在已經成為我們路過的照片。提早一天下山的我，在那天下午就又穿過熱帶雨林來到了馬維卡大門。在那兒，我按照“出團確認書”的要求，給圖裡扎們支付了小費，我把我回程不用的物品，波司登羽絨衣、速乾褲、帶 紅星 的帽子、充電寶等六件物品全部分給了這些天與我同甘共苦的六位兄弟，這些物品有的是新的，有的陪伴我登上過多座高山。然後與他們合影留念、登記文字圖片信息，領取我的登山“金色證書”。再見了兄弟們，再見了，我一個人去 非洲 的徒步旅程。
當晚，我回到了 阿魯沙 市的Mount Meru Hotel，徹底地洗了一個澡，然後把自己搬到了床上。躺在雪白的床單上，我獨自睃視著我的身體，它的兩條腿上都傷痕無數，有的還沒有結疤，身體也多處疼痛。我向它們行著註目禮，眼裡的潮濕還未泛起，敲門聲忽就響了起來。原來這家酒店還有一位“廚藝總監”是 中國 人高先生，四十來歲的高先生已在這兒獨自待了一年多，聽說有一位登山者住在他們酒店，他就找來了。他請我去大堂餐廳喝飲料，作為回報，我把我此行沒有用上的藥品，泰諾、板藍根、藿香正氣膠囊、復方木香小檗鹼片等都給了他，他喜出望外，說在外生活就缺藥品。那晚，倆位陌生人聊得特別開心，他說是他 西安 人，先 湖南 再 浙江 地做生意，他傾訴了他在國內發財、上當受騙的經歷，我說我這次登山的過往。臨別時，他聽說閑來沒事的我明天要進三公里以外的 阿魯沙 市，他馬上手繪一張步行圖給我，並問到：“你為什麼喜歡登山呢？”
26日吃完早餐後，我循著手繪圖走進了 阿魯沙 市，那座略顯陳舊的城市裡卻也是井井有條，該做生意的做生意，該進教堂的進教堂，該逛商店的逛商店，該擠公交車的擠公交車，還有一座博物館。我在博物館的街角處向一位黑人大嫂買了一串香蕉。
6月27日，接我的 阿裡 把我送到了機場，當回程的飛機騰空而起的那一刻，那個問題又冒了出來：“你為什麼要登山”，在空中我想到的是：“登山用腳步走出了自己的高度！”
2019年11月19日星期二 依山傍水 草於 悉尼 Blacktown Charlotte家
“Only you? Alone? One person only ?”（您一個人來？）他微笑著，有些不相信地問我。
“only me.”（一個人）我回答。
“Are you the first time coming to Africa？”（第一次來 非洲 ？），他是來接我的司機 阿裡 。
“Yes First time!”（第一次！）我把 阿裡 的問號拉直了。
“ How you dare to come to Africa alone? Mountaineering?”（一個人敢闖 非洲 ？登山？）穿著一件乾凈衝鋒衣的他微笑里透著真誠。
“Because it is there.”（因為山就在那兒）。我回答得很有膽氣，竟有點 喬治 .馬洛里的口氣。其實，我沒想一個人去，畢竟 非洲 和貧瘠、戰亂、瘟疫聯繫在一起，但為了省錢必須提早買機票，因此四月份就報名買票，心想到出發時肯定有人再報名。接待我的“億帆”公司小王也說：“還有兩個月呢，應該會有人再報名吧”。這家公司我信任，從去年我就瞭解他們的組團情況並和他們聯繫了。哪知一個月後沒有，兩個月後沒有，直到出發時的六月十九號還是我一個人。“走！”我不會猶豫。為了此行，為了去攀登 乞力馬扎羅 \------那 非洲 的最高峰，一個因一篇小說而起的行程，我已經準備了兩年。海明威的那篇《 乞力馬扎羅 的雪》，故事情節並不精彩，但卻讓我深深地記住了那座矗立於 非洲 大地上的雪山。一個聲音一直在呼喚：去攀登它！於是報名、確定行程方案、交費、費盡周折地接種辦理“黃皮書”（疫苗接種或預防措施國際證書），於是休假、收拾行裝、出發，於是降落在 坦桑尼亞 的大地上。
下午的陽光正好， 阿裡 的車開在一條筆直的大路上，路兩旁紅土上的玉米長勢正旺，不時看到平坦大地上樹冠龐大的 大樹 和牽著牛、乾作農活、還有頭頂大包裹的黑人男女，看得我目不暇接。 阿裡 的聲音把我喚醒：“那，就是 乞力馬扎羅 ”果然，在我的右手遠處，一座大山隱隱約約，我迫不急待地請 阿裡 停車，先拍張照片再說，那山頂似乎還是白雪皚皚！ 阿裡 說我“you are lucky!”運氣真好!上車後行駛沒多久，車往左拐，憑感覺我是開向 乞力馬扎羅 相反的方向？ 阿裡 忙解釋說我們是去 阿魯沙 市住宿， 阿魯沙 我知道，海明威那篇小說里有。車到城邊， 阿裡 熱情地帶我入住Mount Meru Hotel( 梅魯 山賓館)。 阿裡 的老闆在賓館內接待了我，他是一位穿著西服的四十來歲的黑人，他眼神精明，首先說明瞭他是 阿裡 的老闆。 阿裡 只是畢業於一家college，而他是university畢業，是我這次行程的負責人；然後介紹了行程安排；臨告別了，還不忘說這家賓館是當地最好的賓館，是他專門為我挑選的。我的英語不夠用了，趕緊告別吧。待他走後我仔細一看，這家賓館綠草如茵，噴泉、游泳池、健身房一樣不少，果然不錯！但我最關心的還是有沒有華人，最好是像我一樣去爬 乞力馬扎羅 雪山的華人？解決孤單是次要的，緊要的是解決語言交流問題！上山沒wifi翻譯機也不管用。但是很遺憾，那晚我只遇到一位亞裔面孔的男人，他還是來看動物大遷移的，一聽我要去攀登 乞力馬扎羅 ？他眼睛瞪得老大。一個人就一個人吧，沒準明早到了登山出發營地就找著伴了？
我把大登山包交給了圖裡扎，然後背上小包、拿著登山杖，站在小雨里或者躲在綠頂木棚里看著白人們收拾行裝等待。那些歐美驢友的裝備真是齊全，就這點小雨還忙著給自己的雙腳穿上雪套，並不時也冷眼瞄我這個“異類”一眼。
那晚的月光非常美，兩三點鐘醒來，帳篷里灑滿了光亮，出去一看，滿地銀輝。儘管溫度已是零下3度左右，身披銀輝的我有一種奇妙的感覺，家裡的人在說著告別的話：“不說告別，歸來時仍是翩翩少年！”
已是第三天了，這一天的目標是希拉（Shira）營地。徒步時間約4—6小時。早上一撥營，圖裡扎就告訴我，大哥你體力好，今天我們讓其它人先走1小時，省得我們到了營地也沒事可做。我同意了，然後問他為什麼這次他們六個人陪我一個人，一般的比例應該是三比一的。他解釋到，你來的季節是夏季登山比較早的六月下旬，來的人少，他們六個人經常搭班子，背八天的食物、飲用水、烹飪燃氣與竈具和露營裝備等。這次遇到我一個人，他們誰也不想甩掉誰，就一起來掙這一份錢了。“哦，我說怎麼有老爺的待遇！”他笑笑，又介紹起這一天路途的特點來，說是先要經過一個比較平緩的高沼區，然後再通過岩石峽谷地帶拔高，最後才能到達海拔3847米的希拉營地，我笑笑，時候差不多就和他一起出發了。開始就我們兩個人走，放開大步走得酣暢淋漓，紅土、岩石、青苔、 大樹 ，風光無限，大約走了一小時我們就走出了熱帶雨林，慢慢地，就進入了坡度還算平緩的高沼區，驢友們也逐漸多了起來。他們汗流浹背、正彎腰駝背地在我們前面攀登。看到我們來了，那些洋驢友已不同昨日，他們低著頭瞥著我們，但卻在傳遞著同一個單詞“China-”，由下往上地傳，聽到的人都往左邊一靠，把右邊的山路讓了出來。昨天的路遇，讓他們知道不讓也會被超過，個別的人還抬起汗津津的頭來，豎起了大拇指。我有些得意、還有些驕傲，還以他們微笑與大拇指。不一會兒就到了圖裡扎所說的岩石峽谷地帶，雖說是岩石峽谷，需要手攀腳蹬，但卻開滿了白色、紅色、粉色、黃色的鮮花，這些灌木忽高忽低，在黑白顏色的岩石之中顯得格外亮麗，行走其間，如在一個裡大花園一般，不知怎麼我就想起了曾經在 秦嶺 鰲山上經過的那個盆景園！真是令人心曠神怡！更何況遇到一個艷陽天，朝東看是Western Breach的壯麗景觀，而神秘的 乞力馬扎羅 山峰從早上就一直在右側陪伴我們。圖裡扎告訴我， 乞力馬扎羅 是 非洲 的驕傲，也是一座神山，是一個將軍（General）的化身。是啊，高山孕育冰雪，冰雪灌溉大地，大地養育人類，中外的高山在人們的眼裡都是神山！
翻過幾個山口我們看到了一大片平地，希拉營地到了。營地左側是山谷和山谷內一望無際的雲海，右側就是那 乞力馬扎羅 的雪山主峰。藍天之下，白雲在主峰上悠游徘徊，無數的黑色 非洲 鷹繞著雪峰盤旋，這些鷹們就是落營地的帳篷周圍也毫不認生，甚至走到你的足下覓食；而在平地之上，驢友們五彩繽紛的帳篷如花開放。天高雲淡、壯闊如畫，每一個人都手忙腳亂趕緊拍攝，我拍完營地標誌，拍完雲海，拍完山峰，拍完四處盤旋飛翔的 非洲 鷹，但總還覺得遺漏了什麼？想起來了，我掏出隨身攜帶那本《 乞力馬扎羅 的雪》，放在了一塊灌木叢中的岩石上，以 乞力馬扎羅 雪峰和盤旋的雄鷹為背景，拍下了雪山和這本本就屬於它的紙質書！時間空暇，圖裡扎又帶我走到了營地旁的一座小山上， 從小山上望去，雪峰的景色更加開闊。想不到的是，這 非洲 的山上面也有人用石頭堆滿了和藏區一樣的“瑪尼堆”？更想不到的是，已經有了一伙從 美國 華盛頓 來的大學生先到這裡，他們一看到我，就跑了過來以山峰為背景合影，然後不由分說地就把我舉了起來。 美國 人相信實力，上午在路上我超過了他們。
第四天，圖裡扎早上見到我就說，這天是到目前為止最艱難的一天，我們要穿過4642米海拔的拉瓦高地（Lava Tower Hut）有些登山者會有明顯高反，呼吸困難、過敏或者頭疼，中午在高地路餐後下行658米，再到海拔3984米的巴 蘭考 營地扎營。我輕輕地對他說：“咱走”就出發了。
到了卡蘭咖營地大門，我還是忍著疼先到門口去例行登記，只見登記冊上和往日一樣， 美國 人最多， 歐洲 人其次，平日多見的日韓人士沒有，“China”就我一個。已是高山荒漠帶的營地上雲霧繚繞，冷氣襲人，黑色的鷹在四處悄無聲息地飛旋，帳篷里的咳嗽聲此起彼伏，一位女士被兩位她的同伴攙扶著，幾位年青人在忙著扯出他們的旗幟拍照，嗯，20來歲能出來這一趟真好！一定能給他們的一生刻上深深的年輪。圖裡扎讓受傷的我趕緊進帳篷保持體力（溫），他和奧美則進進出出地忙碌起來，送吃的喝的，還提早量起了體溫，通常是每天睡前量體溫、計脈搏、測血壓、還有一盆熱乎乎的洗腳水。應該說國內的億帆公司和坦桑圖裡扎們提供的服務是很專業也很貼心的，他們每天都會用當地網絡交流情況。
躲在帳篷里的我一看時間才下午一點鐘，每天都這麼多的閑時間，閑得一個人的我都不知道如何處理，只好又拿起那本海明威的小說集看了起來。原來我不是太喜歡這位作家，但看著看著卻覺得在他生硬的外表下遮藏著一顆溫暖柔情細膩的心。冷得哆索的我三次放下書，三次升級換衣服，每一次都換了還覺得冷，可不能再傷病纏身！除了看書，就是想吃的，想回國後吃的，這次的飲食我是太不習慣了，可能是油的原因，一聞到香腸、炸雞蛋的味就想吐，今天在路上就吐了一次，忍不住地吐。我已經半絕食一天了。那天晚上廚師做的湯卻好喝，但不敢多喝呵。晚上還是出了一次帳篷，那天上仍是星光滿天，都可以不戴頭燈。
第六日，今天將到達 巴拉 夫營地，沖頂就在那裡出發。也就是說，按照日程的安排下午到達後再休息半天，凌晨時就將在 巴拉 夫開始衝擊這眼前的“ 非洲 之顛”！我在心裡不停地告誡自己，一定要平安！
那天，我們早上六點起床，一路上美輪美奐的雲海都是不可多得的壯麗景觀；走得順暢，十點半我們就到了 巴拉 夫。“ 巴拉 夫”在斯瓦希里語中的意思是“冰”，地處寒帶的它已經停止供水。寒冷、荒涼、大風無處不在，山石橫陳、地域狹小，迫使我們的帳篷只能搭在狹窄多石的山脊上，四個帳篷之間都是大小不一的巨石。躲在帳篷里吃了中餐以後，我開始清理檢查所有裝備，登頂保暖的衣服、登山杖、頭燈電池、手機相機充電、保濕杯內的熱水等等，甚至還有兩塊巧克力，然後準備好好睡一覺恢復體力，凌晨開始攀登最後的1214米垂直高度，拿下 乞力馬扎羅 雪山的最高點烏呼魯峰！但我剛打開睡袋，圖裡扎就鑽進我的帳篷，他說今天天氣好，山頂能看到冰川，還有夢一般的白 雲和 夕 陽西 照，而明天早上有可能山頂被雲霧籠罩，什麼也看不見。也就是說我們最好馬上開始登頂。這太突然了，我心裡是一萬個不情願，上午的徒步雖不算累，但是連續攀登心裡也不是太有底，更何況要今天登頂昨天就可以到 巴拉 夫宿營啊，這幾天的時間都很充裕？但圖裡扎和後來鑽進帳篷的奧美都說明天可能有霧、甚至小雨？一看他們已經全副武裝，我猶豫著，中午習慣犯困的我實在不想起身，但是，明天真的有霧怎麼辦？看不清山頂豈不是有愧整個行程？他們又說，像我的體力傍晚就能登頂再回到營地？一萬個不樂意的我勉強起身了，起身之前我態度堅決地讓他們離開帳篷，我要換好衣服。本命年的我扎上了紅腰帶、再穿上紅短褲和紅襪子，心裡給自己加油打氣，然後才走出帳篷，和他們一起從海拔4681米的 巴拉 夫營地開始登頂。
我們向上攀登，陡石、緩坡不停地攀登，似乎也不是特別難。拔高到海拔5000米左右時，還遇到了在瑪查姆營地和我合影的那位 荷蘭 小伙，他已經登頂下山了，他就是昨晚到 巴拉 夫營地宿營、今早開始沖頂的。我們繼續攀登，5000米以上似乎要難一些了，越往上我越大口喘氣，有時也會停一下喘息一會兒，不知何時天上又下起了冰雹，黃豆粒大小地打在身上。到也不疼，我們繼續往上走，也越來越覺得難走，肺部憋得倒不過氣來，腳步止不住地越邁越小，頭也不想抬起來，兩手的登山杖舉起落下，落下就不想興起。終於，身旁的奧美說斯特拉峰（Stella Point）快到了，我抬起了頭，果然，前方不倒100米處就立著斯特拉峰的梯形標誌，它海拔5752米，是 乞力馬扎羅 山的第二高峰，登上它就可以拿到登山的“綠色證書”！我奮力向前，終於走到了那褐色的梯形標誌前，匆忙拍完照後，我想稍休息一下再出發，沖頂最高峰烏呼魯峰（Uhuru Peak），但夕陽斜照，天色已不等人，沒有喘息，我們連續攀登。我的臉色開始發白，嘴裡的大口喘氣已變成銳利的尖叫，不，不是嘴裡發出的尖叫，而是由肺部產生的氣體衝出口腔而產生的尖叫。我想喘息一下，哪怕停留一分鐘，讓肺部稍調整一下，但只要我停下來，哪怕是一秒鐘，圖裡扎和奧美就會從兩邊靠攏我，想左右攙扶我；我堅決拒絕，我是來登山的，嘴裡雖說不出、但心裡也一再對自己對他們說：“get to the top”，我知道斯特拉峰距烏呼魯峰的垂直距離也就只有143米，我一定要跨過去，跨過這個距離！兩邊巨大的冰川出現了，一座一座地出現了，如高樓大廈，如航母巨艦，如巨牆萬仞，晶瑩剔透蔚為壯觀！血色夕陽出現了，夕陽冰川，白雲藍天，在我眼前閃耀著神聖的玉一般的 光澤 ！我搶著拍照，也搶著趕路，但我的呼吸已出現嚴重的問題，從胸腔處發出一陣陣恐怖的叫聲，我多想停下來喘一口氣，但只要一停下來兩位黑兄弟就會來左右挾持， 我只能向前，但肺部發出的吶喊已經尖銳得如金屬相劃！“Reach the top!”我向他們尖叫出不成調的聲音，終於，我看見了前面山頂上的梯形標誌物，我們趕在了夕陽落山前到達了烏呼魯峰！我們拍下了刻有海撥5895米字樣的山頂梯形標誌物，我們搶下了美得驚人的鏡頭：如血殘陽在冰川上的最後一縷陽光！
攀登 乞力馬扎羅 雪山結束了，結束得簡單粗暴！我自豪，我提前一天完成了沖頂！我懊惱，我可以勝利得更從容一些！
25日一早，聽到我一有動靜，圖裡扎們六人都圍了過來，急忙問我“Are you all right?”“How are you？”我只笑笑說：“沒事！”，圖裡扎和奧美他倆說昨晚夜幕降臨山頂起了大風，如不儘快下山我們可能在零下25度的山上失溫！？事後我想，如果我前些天沒有表現得那麼強大，如果還有其它隊員同行，如果行程安排得更加合理，如果他們的天氣預報錯了？我將會更從容地登頂，更加幸福地撤退下山，更加享受此次攀登，勝利的感覺會更加舒暢！但是，誰又知道呢？就連 喬治 .馬洛里最後究竟上沒上珠峰頂都難以猜測！難以猜測，也許也是登山的魅力與樂趣。
我和圖裡扎從 巴拉 夫營地往下走了。一望無邊的 非洲 高山荒漠帶傾瀉而下，大小不一的石塊褐中帶黑，我走在下山的路上回頭凝望，那愈來愈遠的山峰似乎雲霧漸開透著藍天，但山頂的雲霧一直沒有化開，圖裡扎說一定是雲霧籠罩、什麼也看不見？！我放棄思考這個問題，我轉過身去跪下身來膜拜山峰，許願我所有的祈求！ 乞力馬扎羅 ，這座我沒有看見雪的山峰，這座留下無數迷底、不知何時再見的山峰。
山峰越來越遠直至消失，我們到了馬維卡營地，這本是25日這天晚上我們要扎營住宿的地方，現在已經成為我們路過的照片。提早一天下山的我，在那天下午就又穿過熱帶雨林來到了馬維卡大門。在那兒，我按照“出團確認書”的要求，給圖裡扎們支付了小費，我把我回程不用的物品，波司登羽絨衣、速乾褲、帶 紅星 的帽子、充電寶等六件物品全部分給了這些天與我同甘共苦的六位兄弟，這些物品有的是新的，有的陪伴我登上過多座高山。然後與他們合影留念、登記文字圖片信息，領取我的登山“金色證書”。再見了兄弟們，再見了，我一個人去 非洲 的徒步旅程。
當晚，我回到了 阿魯沙 市的Mount Meru Hotel，徹底地洗了一個澡，然後把自己搬到了床上。躺在雪白的床單上，我獨自睃視著我的身體，它的兩條腿上都傷痕無數，有的還沒有結疤，身體也多處疼痛。我向它們行著註目禮，眼裡的潮濕還未泛起，敲門聲忽就響了起來。原來這家酒店還有一位“廚藝總監”是 中國 人高先生，四十來歲的高先生已在這兒獨自待了一年多，聽說有一位登山者住在他們酒店，他就找來了。他請我去大堂餐廳喝飲料，作為回報，我把我此行沒有用上的藥品，泰諾、板藍根、藿香正氣膠囊、復方木香小檗鹼片等都給了他，他喜出望外，說在外生活就缺藥品。那晚，倆位陌生人聊得特別開心，他說是他 西安 人，先 湖南 再 浙江 地做生意，他傾訴了他在國內發財、上當受騙的經歷，我說我這次登山的過往。臨別時，他聽說閑來沒事的我明天要進三公里以外的 阿魯沙 市，他馬上手繪一張步行圖給我，並問到：“你為什麼喜歡登山呢？”
26日吃完早餐後，我循著手繪圖走進了 阿魯沙 市，那座略顯陳舊的城市裡卻也是井井有條，該做生意的做生意，該進教堂的進教堂，該逛商店的逛商店，該擠公交車的擠公交車，還有一座博物館。我在博物館的街角處向一位黑人大嫂買了一串香蕉。
6月27日，接我的 阿裡 把我送到了機場，當回程的飛機騰空而起的那一刻，那個問題又冒了出來：“你為什麼要登山”，在空中我想到的是：“登山用腳步走出了自己的高度！”
2019年11月19日星期二 依山傍水 草於 悉尼 Blacktown Charlotte家
