邂逅美麗濟州

近幾年，我們迷上了那種說走就走的旅行。事先不做太多功課，到達目的地後，信馬由韁。逛當地市場，品嘗當地美食，多嘗試各種交通工具，盡可能用旅行者和當地人的混合視角去觀察和體驗。去 濟州島 的旅行，亦是如此。在我的印象中， 濟州島 就是 韓國 的一個小島，應該有海鮮，近幾年似乎已成為免稅品天堂。太太說想去 濟州島 ，立刻就訂了機票，又通過朋友圈選了一家度假村，前後的準備工作還不到一周。

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濟州島 ，和 北京 只有一小時的時差，與 上海 大約在相同的緯度，屬亞熱帶海洋性氣候。據說，冬天也會下雪，但是從未到零度以下。我們10月份到濟州，白天氣溫大都在20度上下，晚上也不冷，基本上，在夏裝的基礎上，增加一件外套，就可以了。當地的年輕女孩兒仍然著裙裝，抓住夏天最後的尾巴！
每年的8、9月間，也會有颱風騷擾濟州。我們到達之前，剛剛經歷了四十年來最大的一場颱風。如果要來濟州旅行，記得避開這個時間段。
在 濟州島 的一周里，只有一天晴空萬里，其他時間，要麼陰天，要麼乾脆下著淅淅瀝瀝的小雨。所以，防曬霜，防雨衣物，一件都不能少！
大部分的天氣，是這個樣子滴。 運氣好的話，能看到這樣的天空。 有時，海邊也會有強勁的海風，但是不冷。我感覺海水的溫度，大約在二十度以上。
看當地人的穿著，就讓人凌亂了。年輕人，短袖短褲；中老年人，衝鋒衣褲。其實，十月的白天，一件衛衣，或長袖襯衫足以。夜晚，海風吹起時，再加一件薄外套就剛剛好。
白天有時會下雨，但不會很大，時有時無。所以，帶上衝鋒衣，或一件防雨的外套，是明智的選擇。
食濟州島 盛產柑橘，當地遍佈果園，橘子的味道酸甜可口。 濟州島 周邊的海產品豐富，在海岸邊，就可以收穫章魚、魷魚、鮑魚，當然，還有真鯛和帶魚。象這樣的海鮮鍋，是用 韓國 特有的大醬做底料，把活的章魚、鮑魚，以及各種貝類和蝦，放在鍋里大火煮開。新鮮的章魚和鮑魚，口感彈牙，醬料絲毫沒有掩蓋海鮮特有的鮮味，反而激發了味蕾的辨識，不同海鮮的味道，在舌尖慢慢炸開，那是天然的，來自大海的味道！再嘗嘗鍋里的蔬菜和麵條，吸飽了湯料汁水，不需要任何調料，依然鮮美無比。 海鮮煎餅。是用雞蛋麵粉，裹著魷魚，韭菜烙成的麵餅。新鮮魷魚，對比冷藏過的魷魚，就是肉質更加有彈性！海鮮煎餅很清淡，沒有放太多鹽，當地人推薦，蘸著醬油調和的料汁。我自己覺得，佐料會掩蓋海鮮和雞蛋特有的味道，所以，如果口味不重的話，建議不蘸醬油，細細體會海鮮和雞蛋的奇妙組合。 市場里賣的帶魚，當地人叫做“太刀魚”。估計是因為樣子貌似 日本 太刀的緣故吧。他們的帶魚，身上象塗了銀粉一般，閃閃發亮！可惜這次沒機會品嘗，留個理由，讓自己再來一次 濟州島 吧！ 既然這麼新鮮，乾脆買條真鯛來吃吧！因為海水清潔，當地人都是直接生食。我們實在沒有勇氣吃生魚片，就簡單清蒸。魚肉有淡淡的甜香，新鮮的海魚，肉質的細嫩堪比 淡水 鱸魚，卻多了一分軟糯。魚皮吃起來，膠質感十足。下次再來，應該嘗試下生魚片。甜，糯的感覺，一定勝過清蒸後的魚肉。
當地的街頭小吃，烤魷魚和烤魚片，味道不錯。魚片不知道是用什麼魚曬乾後，壓制的，放了很多糖。對我來說，有些偏甜。吃的時候，用噴燈反覆炙烤兩面，有很濃的焦香味。 其實， 濟州島 的豬肉也讓人記憶深刻。一般來說，吃糧食長大的豬，因為飼養時間長，肉質相對來說會更加緊實。特別是脂肪和肉皮，嚼起來不僅彈牙，甚至還會有黏牙的感覺，那是因為肉皮中的膠原蛋白更加豐富的緣故。所以，品嘗 濟州島 的黑豬肉，一定要挑選肥瘦相間，最好要帶肉皮的部位。不過， 韓國 人似乎不用花椒大料和料酒這樣的調料，只有醬油，大醬，或者辣椒粉，最多放些生薑和大蒜，所以，有些豬肉處理不當，還會有些許腥味留存。
下次再來 濟州島 ，可以考慮自帶燉肉調料，做紅燒肉，味道絕對碾壓當地的烤肉！
韓國 當地的啤酒有三個品牌，有趣的是，他們居然有大塑料瓶的啤酒包裝。我對啤酒完全不懂，三種口味喝起來都一樣。然後就是各種琳琅滿目的燒酒，對我來說，難以入口，喝它簡直比喝藥還痛苦。
住大部分旅游者去 濟州島 ，會選擇酒店。但我們選擇了家庭式的度假村。房間里有廚房，可以選擇自己做飯。我們入住的度假村，在島的最北端，窗外即是大海。
在天氣晴朗的時候，你會以為自己的夢想已經實現 了！
“從明天起做個幸福的人，喂馬劈柴，周游世界；從明天起關心糧食和蔬菜；我有一所房子，面朝大海，春暖花開……”
度假村的另一個好處是，可以在院子里燒烤。只要自己去附近的超市買回肉、海鮮、蔬菜，老闆會免費提供烤架和其它設備。
如果自己有時間，也可以在房間里烹飪美食。當地食品的物價，大約是 北京 的1.5到2倍之間。但是品質一流，不必但心食品安全問題。不過，當地的調味料十分匱乏。除了辣椒，就只剩下蔥薑蒜了。在超市裡，有咖喱粉出售，也有醬油，醋，和黃醬。如果要自己動手做大餐，最好從國內帶足調料過來。
當地人的住宅，分為兩種。本地人，大都居住在獨門獨院。院子不大，但是普遍都非常乾凈。院牆多半用當地的火山岩堆砌而成，院子里種花，種樹，一番田園景象。
外來人口，大都居住在市中心的樓房裡。私家車有的停在路邊，有的停在樓間的車位中。 街心花園，都有健身的公共設施，老人們在裡面曬太陽，活動身體。是不是有似曾相識的感覺？ 濟州島 的南部， 西歸浦 市，有點兒類似開發區。道路寬闊，高樓林立。但是我更喜歡背部的濟州市和新濟州市，雖然沒有摩天大樓，房屋之間摩肩擦踵，卻更溫馨，更 平和 。假如下次再來 濟州島 ，我仍然會選擇家庭式公寓或度假村！ 行濟州島 不大，駕車環島一周不到兩小時。島上的道路，大部分都窄窄的，還有很多交通燈和減速帶，防止司機超速駕駛。因為島上的景點都相距甚遠，如果要觀景的話，最好包車。我們最初的兩天，包了一輛現代的Minivan，叫Starex，最多可以乘坐12人。五個人坐裡面，空間相當大！但是，有點兒太高了，老人和孩子上下，不是特別方便。 那就換輛車唄，就是這輛起亞的Carnival。3排六人座，後備廂還能輕鬆放心嬰兒車和背包。我自己超喜歡這輛Carnival。因為是短車頭設計，車廂內部空間超大。車子懸掛很軟，坐著很舒適，車內的噪音控制也很好。不知道為什麼，在 中國 賣的不好。 包車的價格，每天大約從人民幣800到1000元不等。司機兼做導游。當然了，最好找個能說漢語的司機，這點真的很重要！
除了包車，還可以選擇出租車。如果僅僅在市區內穿行，出租車是不錯的選擇，方便，快捷。10公里的里程，大約需要一萬韓元，相當於60元人民幣。
不是所有的出租車司機，都能用漢語或英語交流，但是只要把韓文地址給他，甚至拿著地圖給他看，對方都 會理 解。 濟州島 並不大，司機也不會惡意繞行，所以短途交通，還是推薦出租車。 或者，可以乘坐公交車。如果要深入瞭解一個城市，那就去乘坐當地的公共交通工具吧。貌似單一票價，一個人2300韓元。記得下車前，按下窗框上的紅色按鈕，叮咚一響，司機就知道有人要下車了。有趣吧。 購物來 濟州島 的外國游客，都要去樂天免稅店和新羅免稅店。來之前，太太上網查了各種評論，不知道該去哪家？到了 濟州島 才發現，兩家店其實相距不太遠，大約有五、六個街區吧。我們先到了樂天，外表看起來很高大上的樣子，其實裡面很小，一共四層，但每層也不過十來個專櫃而已。
從樂天走路到新羅，只需要十五分鐘。新羅免稅店外面看起來不起眼，但是裡面空間更大，所以，即使相同的品牌，種類也更豐富。兩家的商品價格一樣，所以，如果推薦的話，其實只要去新羅免稅店就足夠了。裡面的店員，都會講中文。無論樂天，還是新羅，都是在 韓國 本地化妝品那層的客人最多。估計有不少人都是代購吧。
然而，對我來說，真正的購物樂趣，是在東門市場！
裡面很乾凈，也沒有異味。雖然大部分商品的標簽都是韓文，甚至價格都是韓文，但是看看當地人都吃什麼，用什麼，也是件蠻有趣的事情。
賣菜的。這裡的白菜大部分來自 中國 ，最近價格上漲到每棵兩萬韓元，相當於120元人民幣。而秋天正是 韓國 人製作泡菜的最佳時節，價格再貴也得買回家腌泡菜。這個東門老奶奶的幾棵大白菜，可是奇貨可居啊。
觀光因為帶著老人和不到兩歲的小朋友，爬山、下海這些活動，只能敬而遠之。 濟州島 的中心是漢拿山。有沒有很熟悉的感覺？我一直以為國內的漢拿山，是山寨的 韓國 料理。這裡的人卻說，那是正宗 韓國 師傅帶過去的調料和烹制手藝。不過，我們在 濟州島 ，沒有看到任何一家與漢拿山有關的烤肉店。所以呢，你懂的。
漢拿山是一座死火山。整個 濟州島 ，就是火山噴發才形成的。漢拿山只有不足海拔兩千米，卻號稱 韓國 境內最高峰！
島上的土壤非常肥沃，是類似 東北 的黑土。然而除了柑橘，只種植少量蔬菜。當地人說，這裡不適合其他農作物。我覺得，原因其實只有一個：懶。當地人到底有多懶？留待後文介紹。
因為是火山島，所以海岸幾乎沒有沙灘，大多是黑黝黝的火山岩。水上運動，只有帆船，快艇和潛水。濟州水域溫暖，適合珊瑚生長，10月的溫度，已經不適合潛水了，但是站在岸邊，看到清澈的海水，依然可以感受到在水中觀賞珊瑚和各種魚類的樂趣。
島雖然不大，但是因為中部是火山，而景點又散佈各處，所以一天的時間，最好只安排兩到三個景點慢慢賞鑒。
城山。
城山是座死火山，從島上向著大海凸出去，山崖峭立，遠遠望去，狀若城池。因為帶著老人和小孩，我們沒有爬山。山上植被茂盛，能夠隱約看到人工修築的之字形山道，和貌似山門的建築。如果有機會爬到山頂，既能觀火山全貌，又能俯瞰大海，不亦快哉？
軌道車。
這大約屬於濟州特色吧。小車外觀簡陋，四人一輛。電力驅動。車內每個座椅前，還有腳踏板，可以踩著加快前進速度。如果擔心速度過快，或撞到前面的車輛，也可以通過剎車來減速。行駛一圈大約30分鐘，是很適合小孩和老人的項目。
Ecoland樂園
這是靠近漢拿山的一個人工樂園，有不同顏色的小火車連接四個風格迥異的公園。據說 中國 游客很少去，第一是距離市區較遠，一般的旅行團從時間上的考慮，都不 會安 排；第二是票價比較高，如果跟團走的話，團費自然水漲船高。不過我們很喜歡這個樂園，帶著小孩子，在裡面慢慢逛上一天，很愜意。
天地淵瀑布
實事求是的講，在面積只有海澱加 朝陽 大小的 濟州島 上，有這樣的瀑佈景觀，已經很難得了。千萬別用黃果樹或 尼亞加拉 和它對比。
中文大浦柱狀節理帶
別搞錯啊。中文是 濟州島 上的城市名稱，叫中文市。有些火山熔岩，遇到海水冷卻後，變成這種奇怪的樣子。大約也是濟州獨有的吧。
濟州島 的原始民居。在這個城邑民俗村裡，大約還有三千人居住。別以為他們住在這樣的土房子里，就生活困苦。實際上，這裡基本上已經進入共產主義了。每個成年人，都自覺參與勞動，所有的收入，由族長統一分配，過著自給自足的悠閑生活。 島上還有眾多人工公園和博物館，但是規模都很迷你。當然咯，最大的景點恐怕就是登漢拿山了吧。據說上山四小時，下山三小時。所以，至少需要一整天的時間。像我們這種拖家帶口的旅行，自然不適合。
除了自然風光， 濟州島 上還有兩樣特有的人文景觀。
一個是多爾哈魯幫，翻譯成中文是石頭爺爺。據說原始的石像，只剩下14處，但是複製品在島上所處可見。從外觀上，我個人很懷疑，其實是當地人的一種生殖崇拜。據說，求子的婦女，如果摸石頭爺爺的鼻子，就可以懷孕，呵呵。
另一個就是海女。
單聽名字，給人無限美好遐想。可是，最年輕的海女也有五十歲了。所以……
海女其實是一種職業，迫於生活壓力，女人們下海捕撈海產品，賣給商家。這些海女奶奶們的潛水裝備，只有一個潛水鏡而已。對比幾十年前，她們穿上了橡膠製成的潛水服和腳蹼。為了安全，每個人帶著一個泡沫塑料材質的浮球，用繩子系在身上，就這麼下海了。收貨的海產主要有各種貝類，鮑魚，海膽和章魚，放在一個簡陋的網子中。上岸後的第一件事，就是趕快把貝類的殼剝掉，把肉放在一個袋子里。

我一度以為，海女只是島上保留的觀光活動而已。沒想到，有一天，在一個寂靜的小碼頭上，看到十幾個海女在一起作業。她們把貝類的肉，裝進這個白色的大麻袋，過秤，裝車。看到我給她們拍照，似乎還有些靦腆。傍晚我們再度路過這個小碼頭時，所有的海女都換好衣服，然後各自駕著小小的摩托車離開了。十月份的海水溫度，大約在20度左右。如果進入冬天，再考慮到水下幾米深的海中，溫度大約不會高於10度了吧。而這些海女奶奶，還要下海。對她們，我不知道是該憐憫，還是敬仰。
好，問題來了。為什麼只有海女，沒有海男？海哥？海叔？海大爺？
因為， 濟州島 的男人，在古代，只做一件事，出海打漁。然後就，什麼也不用幹了。所以，島上無比肥沃的土地，就只種柑橘。所需的大米，蔬菜等等農產品，都需要從 中國 或 韓國 本土運過來。
濟州島 ，沒有壯美的風光，沒有歷史悠久的人文景觀，沒有奢華的現代化奇跡。然而， 濟州島 的真正美麗之處，也讓我永遠銘記的，是那裡淳樸的民風和祥和的生活。
道路上的車輛，很少相互搶行。在等紅燈時，即使旁邊的車道有空，車輛也不會隨意變道，而是耐心地排隊等候。一旦遠離市區，道路上的信號燈往往就變成交替閃爍，來往車輛無需指揮，都自覺 禮讓 。
我們在某個景點買票時，公園的售票員，用磕磕絆絆的英語問我，隨行的老人是否已經超過65歲？65歲以上老人，可以減免景點的門票。這讓我們驚訝之餘，也感慨 濟州島 的文明程度。如果換做 中國 大陸，除非你向售票員明確提出，否則誰會主動詢問游客呢？
在購買各種商品時，當地人如果不懂漢語或英語，就會去找旁邊的商家幫助。而旁邊的商販，就像給自己做生意一樣。 韓國 人買賣東西，極少討價還價。在市場里，有些地方，還特別用中文標註：不二價！
濟州島 ，是放鬆，休閑，發獃的地方。是可以帶著家人和朋友，享受生活的地方。我知道，自己一定會再次拜訪。也許，一個瘋狂想法在我心中慢慢發芽，到那裡長住養老吧！