新西蘭北島中東部行記,第二天A

第二天A,從起點到蘇打噴泉
湯加自助遊攻略
1\. 黎明前的遐想2014.1.11. 晴,有時陰。海拔2291米外,晴天。
3:30起床。行裝早已收拾妥當,無所事事,泡一杯濃茶,依著黑洞洞的窗口,伴著大徐房間里傳來的隆隆鼾聲,獃在廚房遐想。
10天前登上了1966米艾格蒙特山範塔姆斯主峰,比平均時間少用兩小時。今天準備攀登2291米 瑙魯 赫伊頂峰,從穿越步道的 南平 台(SOUTH CRATER)埡口算起,往返需三小時,爭取兩小時完成。前半段再走快一點,等老伴兒走到埡口我差不多就可以下來,再一起走完乘下的10公里路。
新西蘭 九條著名步道,北島有三條,我們已經完成了最難的 旺格努伊 大河漂流,現在準備走的是第二條,以後還會有第三、第四條,最終會挑戰3000公里橫穿全境大步道。
朝思暮想的火山近在咫尺,我心潮浮動。 湯加 里羅穿越步道(TONGARIRO ALPINE CROSSING),全程19.4公里,在一日行步道中, 新西蘭 排名第一,世界排名前15。整條步道都是“踩著火山脊梁甚至是貼著活火山邊緣走過,”是一程名副其實的挑戰之旅,我還要再加五公里登頂險路。若 成功 就可以驕傲地宣稱:10天內,我登上了 新西蘭 北島中部的兩座高峰,而且是大河漂流加一座高峰,火山穿越再加一座高峰,20天內,完成 新西蘭 馳名步道的九分之二。
4:30全屋人都起床了,房間里頓時熱絡起來,燒水壺不停地冒著興奮的泡泡,土司機一片片吐著焦黃的麵包,抽水馬桶呼隆隆地唱著令人渾身輕爽的歌。ANGELA燕子似地滿屋飛,指揮著大徐做這個做那個。好像又有人提出要登頂,又有人宣佈要提前走完全程。這條路只有我和MICHENAL走過,有多難多累心裡有數,14個伙伴有老有小,行程中會出什麼問題心裡沒底。

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2\. 迎著朝霞上山5:30出發,半小時後來到離出口800米遠的停車場。這是一片公路下 方山 坡挖出來的平地,透過公路上方的樹林仰望:籠罩山頂的濃雲,被旭日染得透紅,半山腰幾處活火 山口 吐出片片白煙,妄想以雲的姿態加入彩霞的行列。氣溫很低,但伙伴們的熱情很高,一邊整理行裝,一邊嘰嘰喳喳地議論。
6:30坐上接駁車,沿著公路跑了10幾分鐘拐上 盤山 小路,從海拔400米起步,乘電梯一樣在山的懷抱里攀升。森林漸漸隱去,灌木叢慢慢地被高原草取代,身後廣袤的平原化為綠色的海,山下還能看見的火山,被近在咫尺的胖胖山巒,擋個嚴嚴實實。
7:00準時趕到海拔1120米的芒格蒂帕帕山谷(MANGATEPOPO VALLEY),穿越步道的零公里起點停車場就設在這裡。下了汽車,一股涼氣鑽進鼻孔,忍不住要流鼻涕,趕忙戴上手套帽子,匆忙排到入廁的隊尾。這可是經驗之談,除了步道的入口和出口,20公里路段只有兩間廁所,路上別說沒有樹和電線桿子,就連一塊擋住視線的石頭也很難找到。
嗦羅一下鼻涕看一眼大山,峽谷口視野開闊,圍繞我們的只是成片的高原灌木,不知名的茅草和一些苔蘚類植物。放眼望去,金黃的草、紫紅的梗、白色的指頂花隨風搖曳,坡度不大、海拔不高的草黃色山巒被濃濃的烏雲籠罩,人們像置身於廣袤的草原。10度左右氣溫再加冰 涼山 風,讓你瑟瑟發抖。此時只有置身高原的激動,沒有身處高山峽谷的震撼。
7:10囑咐大家幾句:“註意安全,註意安全,”和老伴兒別過,領著要登頂的兩位小朋友RONNIE和ATHENA率先出發。
這段路很緩,我們走的很快,想在這一段路把時間搶出來。山風呼嘯,雲陣變幻,剛纔還是一片要吞噬山谷的黑色猙獰,瞬時間亂雲飛渡,雲縫中透出一絲蔚藍。
停下來拍照時,發現情況和預計的完全不同,我們的隊伍像比賽一樣爭先恐後,平常慢條斯理的WENDY,此刻也漲紅著臉、摔著手、喘著跑馬拉松式的呼吸,急匆匆地往前趕。既如此,就沒必要自己走了,伴著老伴兒的嘮叨走路不寂寞。我放慢了腳步,兩位小朋友依然故我。
陪老伴兒走就別嫌事多,渴了要停下來喝水;太陽出來了要停下來擦防曬油;熱了要停下來脫衣服;山風突起又要停下來穿衣服。不擦防曬油不行,擦的不夠多、不到位也不行。就這樣走走停停,沿著溪流邊的小路節節攀升。
步道在固化的古老熔岩流中延伸,從石頭的顏色深淺,可看到年代的變化,從植被的變化,可感覺到海拔高度的不同。谷口附近茂密的高原草叢,被稀疏的黃色金鳳花和白色指項花取代,嶙峋怪石邊的片片黃綠色苔蘚,只能延伸到山坡雪線。瑙魯 霍伊 峰、 湯加 麗羅峰兩尊火山兄弟,也露出真顏,只是離的太遠,看起來還是沒那麼威嚴。
路邊出現空運來的築路機械和材料,很顯然步道正在整修,好多地方比我上一次來時已經有明顯的改善。
“上山不收門票,修繕步道的經費來自何方?”我在自言。
“當然是花納稅人的錢,完善旅游系統,可以吸引更多世界各地的游客,自然為地方創造經濟效益。”老伴兒一邊用登山杖撐著上臺階,一邊振振有詞地替政府說好話。
“文化和自然遺產屬於全人類,面向世界開放,就是 新西蘭 ,如果見一塊石頭就摩崖,圈一個景點就收錢,那就不是 新西蘭 。”我由衷感嘆。
1887年,毛利酋長蒂休休圖基諾四世,將 魯阿佩胡 (MOUNT RUAPEHU)、 湯加 里羅(MOUNT TONGARIRO)和瑙魯 霍伊 (MOUNT NGAURUHOE)三座火山,作為禮品贈送給了政府。1894年,包括三座火山及周邊土地在內的 湯加 里羅國家公園 (TONGARIRO NATIONAL PARK)建立。1990年,聯合國教科文組織將其作為文化和自然遺產,1993年將其列入《世界遺產名錄》。
“國家公園”就是保護自然的一種方式,其所屬區域不能有任何人為改變, 新西蘭 全境近三分之一的土地都劃歸國家公園,且這種舉措始於100多年前。
轉過了兩個山腳,走過一片濕地,峽谷依然開闊,但坡度越來越大。瑙魯 霍伊 峰、 湯加 里羅峰壓迫著雲層,擠兌著山風,烏雲翻捲著在寬闊的走廊流淌,山風呼嘯著在高海拔峽谷震蕩,寸草不生、嶙峋怪石遍佈的山坡上,一條小路慢慢延展到山的那邊,雲的後方。
8:30走到峽谷盡頭,海拔1350米的蘇打噴泉(SODA SPRINGS),這裡是穿越步道4公里處,是每個登山者必需止步休息的地方;這裡有塊警示牌,勸你在這裡如廁,因為下一個廁所在10公裡外;還溫馨提醒你,若沒做好充分的準備,請在這裡回頭,後續的路將很難走。
如廁排隊時,我們的大隊人馬基本到齊。走在最後、照顧全隊的MICHEAL,告訴我一個令人擔憂的消息:大徐的腿傷複發,可能走不了全程。MICHEAL的車停在入口處,他已經把車鑰匙和對講機留給了大徐。我立馬和大徐通話,告訴他不行就撤回去。大徐回答:
“沒關係,就是走的慢一點,我還要登頂呢。”
下一段路不好走了,在瑙魯赫伊山腳,陡峭的坡路從谷底直達瓦卡帕帕山坳(MANGATEPOPO SADDLE)。這段“之”字型的路不到3公里長,海拔高度卻陡升300米。抬頭仰望,登山者如同掛在山壁上花花綠綠的螻蟻。我已經離開老伴兒,按自己的節奏開始爬坡。但不時回身,把幾十米開外、幾百米開外的老伴兒攝入鏡頭。
這會兒天氣不錯,可以隱約看到十天前我曾登過的艾格蒙特山,比起當時登頂的困難,現在腳下的臺階和人工路,就不算什麼難度。

2014.3.12. 於 奧克蘭
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